(WINEPARTY INTERNATIONAL Yeniden yükleme)
Jancis Robinson 1 Aralık 1975'te, artık var olmayan Britanya uzmanlık dergisi Wine & Spirit'teki ilk iş gününe başladığında, Büyük Britanya'nın en çok satan şarabı Harveys Bristol Cream'di. Her yıl on iki milyon şişe tatlı şeri satılıyordu. Bir armut köpüklü şarabı olan Babycham, "champagne perry" olarak tanıtılıyor; Avustralyalı, Güney Afrikalı ve Kıbrıslı üreticiler ise hiç çekinmeden şişelerinin üzerine Sherry yazıyordu. Şarabın algılanışında elli yıl boyunca nelerin değiştiğini bu tür ayrıntılardan anlayabiliriz.
Robinson şimdi Financial Times için, o zamandan bu yana şaraba neler olduğunu kaleme aldı. Elli meslek yılı için elli değişim. İlk bakışta bu, yayın kurullarının sevdiği türden yıldönümü listelerinden biri gibi görünüyor. Oysa metin başka bir şey: modern şarabın küçük bir kültür tarihi. Aynı zamanda bu tarihin önemli bir bölümüne bizzat eşlik etmiş bir kadının bilançosu.
Hugh Johnson'ın 1971 tarihli ilk World Atlas of Wine'ı bile artık ortadan kalkmış bir düzenden söz ediyor. Fransa'ya 74, Almanya'ya 24, İtalya'ya 14 sayfa ayrılmıştı. Güney Amerika iki sayfayla yetinmek zorundaydı. Yeni Zelanda ise yedi kelimeyle. Robinson bu konuda denemesinin en güzel cümlelerinden birini yazıyor: "Wine is, after all, geography in a bottle." Şarap, nihayetinde şişedeki coğrafyadır. Bugün bu neredeyse kendiliğinden anlaşılır geliyor. O zamanlar devrim niteliğindeydi. Şarap ya bir içecek olarak satılıyor ya da gizli bir bilim olarak ele alınıyordu. Robinson'ın yazdığı gibi, uzmanlaşmış dükkânlar oldukça göz korkutucu uzmanlarla doluydu; müşterilerden önce satın almak istedikleri şarabın Fransızca adını doğru telaffuz edebildiklerini kanıtlamaları bekleniyordu. Sonra süpermarketler, etiketlerde üzüm çeşitleri ve yeni bir şarap dünyası geldi. Chardonnay ve Cabernet Sauvignon küresel markalara dönüştü. Kaliforniya Bordeaux ve Burgonya'yı, Avustralya da öyle, taklit etmek istedi. İklimin aslında buna uygun olmadığı yerlerde bile bu iki üzüm çeşidi dikildi. Bir dönem gerçek Chardonnay o kadar kıttı ki Kaliforniya ve Avustralya'da bu adla etiketlenen şaraplar Colombard veya Chenin Blanc ile tamamlanıyordu.
Robinson metninde ardından Lambrusco, Beaujolais Nouveau, Avustralya Chardonnay'si, Shiraz, Pinot Noir ve Prosecco'nun geldiğini anlatıyor. Modalar ortaya çıktı, patladı ve sonra yeniden ortadan kayboldu. Bazıları yan etkiler bıraktı. Robinson, Beaujolais Nouveau hakkında harika bir soğukkanlılıkla, bundan büyük ölçüde Georges Duboeuf'un sorumlu olduğunu yazıyor – "I say blame" –; çünkü çoğu zaman berbat kalitedeki, hızla üretilen genç şarap, ciddi Beaujolais'nin itibarına zarar vermişti. Sonra Robert Parker sahneye çıktı. Robinson'ın yazdığına göre, ondan önce ya da sonra hiçbir şarap eleştirmeni doksanlı ve iki binli yıllarda böylesine bir güce sahip olmadı. Hatta Parker'ın "wine critic" terimini ortaya çıkarmış olabileceğine inanıyor; selefleri kendilerini daha çok şarap yazarı olarak görüyordu. Parker, lezzeti bir sayıya dönüştürdü. 92 puan. 96. 100. Tüccarlar hemen kavradı. Sayıları tercüme etmek gerekmiyordu. Londra'da da New York, Hong Kong veya Şanghay'da da işe yarıyordu. Robinson'ın oldukça sert biçimde yazdığı gibi, bazı tüccarlar şarapları kendileri seçmeyi neredeyse bırakmış, bunun yerine Parker'ın damak zevkinin peşinden gitmişti.
Böylece Robinson, farkında olmadan şarabın spekülasyon nesnesi hâline gelmesinin tarihini de anlatıyor. Thomas Jefferson'ın baş harflerini taşıdığı iddia edilen Château Lafite 1787, 1985'te 105.000 sterline açık artırmayla satıldı. Hardy Rodenstock. Dolandırıcı Rudy Kurniawan. 2009 ve 2010 Bordeaux'su. Çin. Hong Kong. En Primeur. Tarım, varlık sınıfına dönüştü.
Ancak Robinson'ın en ilginç gözlemi parayla değil, dikkatin yön değiştirmesiyle ilgili. Doksanlı yıllarda yıldızlar önologlardı. Michel Rolland dünyayı dolaşıyor, yeni barik fıçıları statü sembolü sayılıyor, şaraphane teknolojisi kusursuzluk vaat ediyordu. Robinson bugün bakışın mahzenden bağa kaydığını yazıyor: organik tarım, biyodinami, toprak yaşamı, biyolojik çeşitlilik, örtü bitkileri, asmaların arasındaki ağaçlar, rejeneratif tarım. "Bare earth in a vineyard is no longer a virtue." Bağdaki çıplak toprak artık bir erdem sayılmıyor. Bu dikkat çekici bir cümle; çünkü elli yıllık bağcılık tarihini dokuz kelimeye sığdırıyor. Eskiden özenle tırmıklanmış bir bağ, şarap üreticisinin işine hâkim olduğunu gösterirdi. Bugün aynı manzara, orada aslında hâlâ neyin yaşadığı sorusunu akla getirebilir.
Yeni ve Eski Dünya arasındaki eski ayrım da çözülmeye başladı. Genç Avrupalı şarap üreticileri bugün Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika veya Kaliforniya'da çalışıyor. Avustralyalı önologlar ise bunun tersine, hijyeni ve şaraphane teknolojisini Avrupa'ya taşıdı. Cabernet ve Chardonnay eski küresel hâkimiyetlerinin bir kısmını kaybederken, yerli üzüm çeşitleri önem kazanıyor. Şarap dünyanın çevresinde dolaşmayı, ardından yeniden evine dönmeyi öğrendi. Robinson doğal şaraba da uğruyor elbette. Bu hareketi bir kuşak çatışması olarak tanımlıyor: Kimileri için teknik şarapçılıktan kurtuluş, kimileri içinse yanıltıcı bir adın ardına gizlenmiş tatsal bir dayatma. Okurken, elli yılın ardından hâlâ şarap hakkında tartışmaya hazır olduğu anlaşılıyor. Bu, onun bu konudaki fikrinden daha önemli.
Çünkü Jancis Robinson artık 76 yaşında. Kendi kesinliklerinin kütüphanesine rahatça çekilebilirdi. Kitaplar yazdı, televizyon programları yaptı, şarap içen kuşakları etkiledi ve ilk baskısı şarap dünyasını hâlâ 74 sayfa Fransa ve yedi kelime Yeni Zelanda ile açıklayabilen, Hugh Johnson'la birlikte o standart eseri sürdürdü. Dokuzuncu baskı şu anda yayımlanıyor. Robinson beşinci kez yazar olarak katkıda bulunuyor. Yine de onun hikâyesi Romanée-Conti'de bitmiyor. İklim değişikliğinde bitiyor. Üzüm hasadının ortalama olarak yaklaşık iki hafta öne kaydığı söyleniyor. Yangınlar, duman, dolu, don, seller ve özellikle kuraklık bağcılığı değiştiriyor. Şarabın dünya haritası kuzeye kayıyor. Yeni atlas İngiltere'ye bir sayfa daha, Kuzey Avrupa'ya ise iki sayfa ayırıyor. Ardından Robinson muhtemelen Parker puanları, doğal şarap ve vidalı kapaklarla ilgili tüm tartışmalardan daha önemli olan bir cümle yazıyor: "It pains me to admit that in a world desperately short of water, wine may increasingly be seen, like golf courses, as an unnecessary luxury." Suyun eksikliğini çeken bir dünyada şarap bir gün golf sahası gibi görülebilir: Artık kendimize doğal karşılayarak sağlayamayacağımız bir lüks olarak.
Elli yıllık şarap gazeteciliğinin ardından nostaljiye kapılmak kolay olurdu. Robinson tam tersini yapıyor. Harveys Bristol Cream ve Babycham'dan söz ederken onlara gülmüyor. Parker'dan söz ederken onu sonradan kötü adama dönüştürmüyor. Doğal şaraptan söz ederken gençleri deli ilan etmiyor. İklim değişikliğinden söz ederken bunu bir vaaza dönüştürmüyor. Onun büyük başarısı bu.
Jancis Robinson bir sonraki şişeye duyduğu merakı hiç yitirmedi. Aynı konu hakkında elli yıl boyunca yazan biri, bir noktada dünyayı gözlemlemek yerine yalnızca kendi anılarını izleme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Robinson'ın başına bu gelmedi. Şaraba başladığı dünya artık neredeyse yok. Bugün hakkında yazdığı dünya da yok olacak. Bunu biliyor ve yazmaya devam ediyor.