(Claude Auguste / hareketli görsel: runwayml)
Piero Antinori (daha da önemlisi, kardeşi Ludwig) ve o zamanlar henüz büyük ölçüde tanınmayan ö nolog Giacomo Tachis, 1970'lerin başında Chianti'nin katı kurallarını görmezden gelmeye karar verdiklerinde, bu teknik-felsefi bir karardan çok daha fazlasıydı. O dönemde yönetmelik, Chianti'de hâlâ beyaz üzümler bulunmasını şart koşuyordu. Antinori bundan vazgeçti, tavizsiz biçimde Sangiovese'ye yöneldi, Cabernet Sauvignon'u ve daha sonra Cabernet Franc'ı ekledi ve şarabı küçük bariklerde olgunlaştırdı. Sonuç, DOC statüsünü kaybeden ve yalnızca basit bir sofra şarabı olarak satılmasına izin verilen bir iksir oldu. Tam da bu sözde düşüş, bir devrimin başlangıcına dönüştü. Super Tuscans doğmuştu. Ve onlarla birlikte, kısa süre sonra başlayan ve tüm şarap dünyasını yeniden şekillendiren Bolgheri Boys devrimi de.
Bugün, yarım yüzyıl sonra, geçmişte büyük mücadelelere konu olan pek çok şey neredeyse tamamen sıradan görünüyor: Toskana'da Cabernet artık kimseyi şaşırtmıyor, barikler (artık daha seyrek) zanaatın araçları arasında yer alıyor, İtalyan şarap dünyası kendini yeniden yarattı. Geriye Disruptor Tignanello kaldı: artık Avrupa'nın büyük kırmızı şarap ikonlarından biri ve aynı zamanda kendini şaraba adamış içiciler için fiyat açısından hâlâ erişilebilir kalan az sayıdaki kült şaraptan biri. Fiyatlar yüksek, ancak hâlâ insanın bir şişeyi gerçekten açıp içmek isteyeceği bir dünyada seyrediyor. Tignanello'yu, çoktan kasalara ve müzayede evlerine giden yolu tutmuş diğer pek çok efsaneden ayıran da tam olarak bu – yanılgıya giden bir yol.
Dört rekolteyi yeniden tattım: Magnum'dan 1990, ayrıca 1998, 2001 ve 2009. Neredeyse yirmi yıla yayılan dört şarap. Sık sık küçümsenen ve tartışmalı bu ikonun dört anlık görüntüsü.
1990 Toskana'da sıcak ve son derece dengeli bir rekolte olarak kabul edilir. Kurak bir yaz ve istikrarlı bir olgunlaşma, bugüne kadar dikkate değer tazeliğini koruyan konsantre ve uzun ömürlü şaraplar ortaya çıkardı. Şarabın kendisi, sağlam bir mahzende yıllarca hareketsiz biçimde saklandıktan sonra (buradaki tüm şaraplar için geçerli) inanılmaz derecede genç: domates, bolca frenk üzümü, kiraz, kuşburnu, ıslak tütün, biraz nane ve çayır otları; yudumda ise çılgınca bir haz. Uzun, çok uzun zamandır içtiğim en iyi kırmızı şaraplardan biri. Bu arada Magnum şişesindeki 1990 rekoltesi 1995'te Tirol'deki Morandell'de 840 şiline mal olmuştu: yani yaklaşık 65 avro.
1998 Uzun süre efsanevi 1997'nin gölgesinde kaldı. Haksız yere. Ilıman bir ilkbahar, sıcak bir yaz ve olgunlaşma sırasında ideal koşullar; dinginlik, denge ve dikkate değer bir zarafete sahip şaraplar ortaya çıkardı. Bundan özellikle Tignanello büyük ölçüde yararlandı – ayrıca o dönemde mahzen ekibi tamamen uyum içinde, sakin ve gerektiği gibi şarap yapan bir ekipti – birçok kişi oradaki gelmiş geçmiş en iyi ekip olduğunu söylüyor. Burada başlangıçta burunda bolca kırmızı toprak, yürek kirazı, kısa bir demir esintisi, ardından otlar; ancak ondan sonra, yudumda da alışıldık parametreler geliyor: ölçülü meyve ve güç. Yine de önümüzdeki beş yıl içinde tüketilmeli.
2001 Zaten Toskana'nın büyük klasik rekolteleri arasında yer alır. Neredeyse ideal bir vejetasyon yılı, bugüne kadar kendi kuşağının en uzun ömürlüleri arasında sayılan şarapları ortaya çıkardı. Yapı, tazelik ve olgunlaşma potansiyeli neredeyse ideal biçimde bir araya geldi – bunu bu şişede de hissediyorum: son derece genç, kesinlikle 20 yıllık bir potansiyeli daha var. Burunda ve yudumda da taze. Onu 2010'lu yıllardan bir Bordeaux sanırdım.
2009 Belirgin biçimde daha sıcak geçti. Vejetasyon dönemi bol güneş ve yüksek sıcaklıklar getirdi; aynı zamanda birkaç daha serin gece tazeliğin kaybolmasını önledi. Pek çok şarap bugün hâlâ olgun meyve ve ulaşılabilir bir doku sergiliyor. Ancak 2009 serinin en zayıf Tignanello'suydu (beklendiği gibi 1998 değil): biraz laktik, biraz daha domatensi bir aşırı olgun meyve (neredeyse hiç kiraz yok), biraz da sıkıcılık. Nefes verirken bitişte muhteşem – ama ne yazık ki yalnızca orada.
Ancak başka bir şey dikkat çekici olmaya devam ediyor: Tignanello, pek çok büyük kırmızı şarabın yaşlandığından farklı yaşlanıyor. Deri, orman altı ve üçüncül aromaların ardında yavaşça kaybolmuyor. Sangiovese meyvesi kolayca seçilebiliyor. Biçimini değiştiriyor, gençliğini kaybediyor, ancak kirazı ve kuşburnunu asla yitirmiyor. Aynı zamanda Cabernet bileşenleri şarapla giderek daha fazla bütünleşiyor; artık üzüm çeşitleri olarak algılanmıyor, yapı olarak hissediliyorlar – bu da Tignanello'nun tadını her geçen gün biraz daha Bordelais'ye taşıyor.
Bu aynı zamanda Tignanello'nun neden hiçbir zaman yalnızca Toskana'dan bir Bordeaux'ya dönüşemediğini de açıklıyor (1980'lerde neredeyse böyle olmasına rağmen). Şarap uluslararası araçlara sahip, ancak baştan sona Toskanalı kalıyor. Asiditesi, bitkisel baharatı, ince taneli tanenleri ve kiraz, toprak ve Akdeniz otları arasındaki bu eşsiz çizgi, kökenini her an ele veriyor. Bu nedenle mahzenimdeki dört şişe, tek tek rekoltelerden çok, elli yılı aşkın süredir şarap dünyasını besleyen bir fikri anlatıyor. Ve belki de kırmızı şarap krizinden sağ çıkacak az sayıdaki Supertuscan'dan biri olarak kalacak.