(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Alman şarap içicileri, geleneksel olarak değerli şarap bölgelerini bilir: Mosel, Rheingau, Rheinhessen’deki Roter Hang, geniş ve çok çeşitli Pfalz, Dresden yakınlarındaki Radebeul’un güzel yamaçları ve biraz da Baden – özellikle de devasa üzüm tepesi Kaiserstuhl. Ancak Almanya’nın en güneybatısının en güneyinde, Kaiserstuhl’un birkaç kilometre aşağısında, Fransa, İsviçre ve Schwarzwald arasına sıkışmış bir şarap bölgesi bulunur; Alman şarapçılığının geleneksel imajıyla pek az ortak noktası olan, geniş ölçüde bilinmeyen Markgräflerland. Schwarzwald akşam saatlerinde bağlara serin hava gönderir, Oberrhein günün sıcaklığını depolar, Alsace çoğu zaman arabayla yalnızca birkaç dakika uzaklıktadır – buna rağmen buradaki şarapların tadı Ren’in Almanya tarafındaki şaraplardan temelden farklıdır
Bu farklılığın nedeni, Markgräflerland’ın önde gelen beyaz üzüm çeşididir: Chasselas. Hiçbir üzüm çeşidi çağımıza bundan daha iyi uyum sağlayamaz: ölçülü alkol oranları, ince çiçeksi aromalar, çoğu zaman fındık ve badem eşliğinde; ayrıca damakta sarsılmaz bir içim kolaylığı.
Schliengen’deki Blankenhorn Şaraphanesi, Alman şarapçılığının en güneybatıdaki mutlak ucunu da işaret eder – arabayla birkaç dakika içinde İsviçre sınırına varırsınız. Sınırın ötesinde, İsviçre’de de birkaç ilginç şarap üreticisi şarap yapar, ancak ondan sonra şarapçılık hızla sona erer.
Blankenhorn’da bu bölgenin barındırdığı potansiyeli son derece etkileyici biçimde gösteriyorlar. Martin Männer işletmeyi bir aile hissesinden devralıp şekillendirdiğinden beri (yeterli alana ve gastronomi etkinlikleri için profesyonel bir mutfağa sahip, son derece etkileyici güzellikte yeni bir bina da dahil), burada büyük bir kararlılıkla çalışılıyor. Hiçbir şarap sıradan ya da modaya uygun değil, hiçbir şarap trendlerin peşinden koşmaya çalışmıyor. Mahzen son derece modern; mahzen şefi Christoph Fischer, Martin Männer’de, bu titiz çalışmanın özgürlüğe de ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen bir patron bulmuş, kendi içine dönük o türden bir araştırmacı. Üstelik bu özgürlüğü, bugünlerdeki gibi ekonomik açıdan zorlu zamanlarda da finanse etmek zorunda. Blankenhorn ekibinin üslubu; kesinlik, sabır ve şarabın bugün neyi başarması gerektiğine dair dikkate değer ölçüde analitik bir anlayışla şekilleniyor. Bu üslup, arazinin şarap yapma kültürünün tanınabilirlik unsurunu da içermesiyle kendini belli ediyor. Yani: Blankenhorn şarapları, onları her zaman yeniden Blankenhorn şarapları olarak tanıyabilmenizi sağlayacak kadar güçlü bir tat ve aroma bırakıyor.
Köy şarabı Schliengen-Chasselas 2024 (€ 13,50) bile büyük bir içim keyfinin aşırıya kaçan bir gösterişe ihtiyaç duymadığını kanıtlıyor: kayısı, hafif defne yaprağı, biraz çayır otu; yudumda son derece lezzetli. Erste Lage Chasselas “Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022” (€ 22,50), oyuncu zarafetinden ödün vermeden derinlik ve tuzluluk kazanıyor. Büyüklüğü tam da burada yatıyor; şaraplara popkültürel bir geçerlilik kazandıran mahzen şefinin büyüklüğü de burada: Beatles ile Oasis arasındaki şarkı kurtları gibi şaraplar.
Sonnenstück’ten gelen Große Lage Chardonnay (2021 rekoltesi, € 35,00) de bugün giderek daha nadir bulunan o kontrollü gücü gösteriyor – ayrıca ölçülü meşe kullanımının ne kadar kendine özgü bir zarafete sahip olabileceğini kanıtlıyor. Damakta baskı var, ama bir gram bile fazlalık yok. 2021 tarihli Cabernet Sauvignon-Merlot “Postillon” (€42,00), Almanya’dan çıkmış tuhaf ama kesinlikle başarılı bir Bordeaux; şu gerçeği açıkça ortaya koyuyor: bunu da yapabiliyoruz – kimsenin umurunda olmasa bile. Son olarak özellikle etkileyici olan Crémant Réserve Brut Nature (€ 35,00); 72 aylık maya üzerinde dinlendirilmenin ardından bu fiyat kategorisinde nadiren rastlanan bir kesinlik geliştiriyor – belirgin biçimde Alman, üslubu ise belirgin biçimde dünyalı bir köpüklü şarap. Daha iyisini yapmak zor.