(Manfred Klimek)
Yumuşak tepeleriyle Kara Orman’a doğru uzanan bir hanlar bölgesi olan Markgräflerland, Alman şarapçılığında uzun süre özenle göz ardı edilmiş bir yöredir — hem de özellikle (ayıp bana) benim tarafımdan. Belki de büyük bir mit beslemediği için. Belki de orada, adının erotik etkisi mesai bitimine az kala bir Sparkasse şubesininkiyle yaklaşık aynı olan bir üzüm çeşidi yetiştiği için: Gutedel. Kelimenin kendisi bile yürüteç, kaplıca parkı, huzurevindeki bir şişe çağrışımı yapıyor.
Oysa tam da bu çeşitte, şimdi çarpıcı hâle gelebilecek — hatta gelmesi gereken — zaten keşfedilmiş bir modernlik yatıyor.
Çünkü Chasselas, Gutedel’in Fransızca konuşulan dünyadaki adı ve buradaki pek çok şarap üreticisinin de etiketlerde Gutedel yerine doğru biçimde kullandığı isim, birdenbire yeniden son derece ilgi çekici görünen özelliklere sahip: düşük alkol, yumuşak asidite, olağanüstü içilebilirlik ve buna rağmen yudumda güç. Sıradan bir kas yığını değil, aromatik bir aşırılık da değil. Daha ziyade yürüyen, marş yapmayan bir ürün. Gittikçe yorucu hâle gelen alkol oranı yüksek, acımasızca meşe etkili ya da aşırı meyvemsi şarap arzından uzaklaşan genç tüketiciler, bunda şarap dünyasının son zamanlarda sıkça eksikliğini hissettiği bir şeyi birden keşfedebilir: sessiz büyüklüğün kendiliğindenliği. Markgräflerland, sözde zayıflığını artık gizlemediği noktada tam anlamıyla ilgi çekici hâle gelmeye başlıyor. Çünkü Chasselas hiçbir zaman Riesling olmayacak. Asla Sauvignon Blanc da olmayacak. Ve tam da bu nedenle, eski asmalardan yeni bir kimlik doğabilir.
Bu bağlamda Almanca konuşulan coğrafyanın diğer ucuna, Macaristan sınırındaki Burgenland’a ve şaşırtıcı paralelliklere bakmak ilginç. Orada da şarap üreticileri yıllardır bölgeye özgü çeşitleri taşralı gölgelerinden çıkarmaya çalışıyor. Örneğin Blaufränkisch uzun süre asit sorunları ve köylü sertliği olan rustik bir Doğu Avrupalı olarak görülüyordu. Bugün bundan Avrupa’nın en heyecan verici kırmızı şaraplarından bazıları üretiliyor. Burgenland’da daha nadir yetiştirilen, ancak çeşidin anavatanı olan bu bölgede bulunan Grüner Veltliner bile orada birdenbire yeniden farklı bir anlam kazanıyor: daha az DAC bürokrasisi, daha az biber folkloru, daha fazla öz.
Her iki bölgeyi temelde birleştiren bir şey var: Almanca konuşulan coğrafyanın en dıştaki iklimsel (ama benzer) ve kültürel sınırlarında yer alıyorlar ve uzun süre tam anlamıyla bu çevreye ait olmadıkları önyargısına karşı mücadele etmek zorunda kaldılar. Markgräflerland, sıcak kalpli Burgonya etkisi ve İsviçre ile Alsas’a yakınlığıyla. Burgenland ise Pannonya sıcaklığı ve Macaristan’la yüzyıllara dayanan bağıyla.
İşte tam da bu nedenle her iki bölge bugün şaşırtıcı ölçüde modern görünüyor.
Çünkü şarapçılığın geleceği muhtemelen her şeyin standartlaştırılmış ve kusursuz göründüğü yerde belirlenmeyecek. Aksine, kendine özgü özelliklerin korunmasına izin verilen yerlerde belirlenecek. Markgräflerland’da bu artık açıkça hissediliyor. Özellikle de Chasselas’ı artık bir gelenek kalıntısı olarak yönetmeyen, onu bir imkân olarak gören genç şarap üreticileri kuşağında. Ancak bu çeşit olağanüstü bir hassasiyet gerektiriyor. Verim çok fazlaysa önemsizleşiyor. Mahzen teknolojisi çok fazlaysa bütün gerilimini yitiriyor. Ama başarılı olduğunda tuzluluk, otsuluk ve şaşırtıcı bir enerjinin kendine özgü karışımına sahip şaraplar ortaya çıkıyor.
Buna paralel olarak bu yörenin Pinot Noir’ı da dikkate değer bir gelişim yaşıyor. Zaten Burgonya şu sıralar Baden boyunca görünmez bir çizgi gibi uzanıyor. Bir kopya olarak değil, zarafet, özgürlük ve köken fikri olarak.
Bu durum, Franz Keller ve Bernhard Huber’de içtiğim ve hassasiyetleriyle ve içsel gerilimleriyle pek çok uluslararası tüketicinin hâlâ Alman şarabıyla ilişkilendirdiği şeyin çok ötesine geçen şarapların bulunduğu Kaiserstuhl’da da görüldü. Friedrich Keller ve Julian Huber, büyüklüğün aşırı olgunluktan ya da ekstraksiyondan değil, denge, doku ve kökenden doğduğunu anlamış olan o küçük Alman şarap uzmanları grubuna çoktan dâhil oldular.
Özellikle Pinot Noir’lar artık yirmi yıl önce Almanya’da neredeyse hayal bile edilemeyecek bir seviyeye sahip. Artık marmeladı andıran güç gösterileri, ahşap maskaralığı ya da tatlımsı bir uluslararası üslup yok. Bunun yerine serin bir derinlik, bilenmiş tanenler ve dikkate değer bir hassasiyet var.
Ve işte bu noktada bu yolculuğun asıl hikâyesi de başlıyor.
Çünkü Markgräflerland sınırda sona ermiyor. Kültürel ve iklimsel olarak Alsas’a doğru devam ediyor. Orada, kireçtaşı, Vosges Dağları ve Ren ovası arasında, şu sıralar Avrupa’nın en ilgi çekici şaraplarından bazıları da üretiliyor. Prestij ve gösterişten çok kökene, gerilime ve içim akışına odaklanan şaraplar.
Bununla ilgili olarak önümüzdeki haftalarda, haziran ortasından itibaren WELT am SONNTAG ’da bu bölgenin sıra dışı şarapları ve şarap işletmeleri hakkında dört bölümlük bir basılı dizi yayımlanacak — bunlar arasında Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt ve Ziereisen de yer alıyor. Kara Orman, Ren ve Vosges arasında uzanan ve şarabın şu sıralar son derece heyecan verici hâle geldiği o dar Avrupa kuşağı boyunca bir yolculuk. Hem de genç!