(© Dourthe Freres)
Manfred Klimek’in yazısı
Château Maucaillou’yu tanımam, Viyana’da iflas eden vadeli işlem tüccarı Kernstock’un müzayedesinde 1982 ve 1985 rekoltelerinden 60 şişe satın almamla oldu. Herkes yalnızca Kernstock’un mahzeninde kasa kasa bulundurduğu Lafite, Latour, Margaux, Mouton ve Petrus’nün peşindeydi. Hiç kimse 60 şişe Maucaillou için teklif vermedi. Elimi neredeyse şaka olsun diye kaldırdım ve adeta ders niteliğinde bir kelepir fiyatına satın aldım. Ancak eve döndüğümde, ilk tadımda aslında ne satın aldığımı anladım: hayatımın en lezzetli fırsatlarından birini.
Maucaillou – bu isim “kötü taşlar” anlamına geliyor. Ve teruarı da tam olarak böyle: karakterli üzümler dışında neredeyse hiçbir şey vermeyen, çakıllı ve itici topraklar. Burada, Médoc’da, Moulis-en-Médoc’da şaraphane 1875’te kuruldu. Bu, yirmi yıl önce ünlü 1855 sınıflandırmasına alınan saygıdeğer Grand Cru’lara kıyasla yeni sayılır. Maucaillou geç kaldı. Bu nedenle, bugün hâlâ fiyatları ve şöhreti belirleyen bu listede hiçbir zaman yer almadı. Bordeaux 1990’lı ve 2000’li yıllarda fiyat çılgınlığına sürüklendiğinde de kimse bu yüzden Maucaillou’nun peşine düşmedi. Maucaillou ise her zaman “sadece” bir Cru Bourgeois Supérieur olarak kaldı. Ve odağın dışında.
Oysa şaraphane elli yılı aşkın süredir güvenilir bir Bordeaux’dan beklenenleri tam olarak sunuyor: yapı, öz, bir parça klasizm ama gösterişsiz. Kolay içilen, insanın kadehine yeniden koymak istediği, üçüncü şişede yormayan şaraplar. Kısacası: Bordelais’nin mükemmel içimlik şarabı.
Dourthe ailesi Château’nun yönetimini nesillerdir sürdürüyor. Bugün ipleri elinde tutanlar Philippe ve Pascal Dourthe – ve bunu neredeyse eski moda görünen bir şarap yapım anlayışıyla gerçekleştiriyorlar. Gösterişli PR kampanyaları yok, sosyal medyada sürekli görünürlük yok, pazarlama gürültüsü yok. Maucaillou az iletişim kuruyor, bazen neredeyse gereğinden de az. Şarapçılık anlayışlarını tam olarak nasıl tanımladıkları – sürdürülebilir, konvansiyonel, biyodinamik mi? – sorusu bile yarı gölgede kalıyor. Bu, karakterlerine uyuyor: her uygulamayı etiketlemek yerine şişenin kendini anlatmasına izin vermeyi tercih ediyorlar. Ama bu aynı zamanda onu “havalı” da yapmıyor.
Asmalar – ağırlıklı olarak Cabernet Sauvignon ve Merlot, biraz da Petit Verdot – yaklaşık 80 hektarlık alana yayılıyor. Şarap klasik yöntemlerle üretiliyor: sıcaklık kontrollü fermantasyon, malolaktik fermantasyon, bunun yaklaşık %20’si yeni meşe olmak üzere barik fıçılarda 18 aya varan olgunlaştırma. Deney yok, kapris yok. Böylece güçlü yanlarına güvenebilen şaraplar ortaya çıkıyor: zarafet, ince tanenler, güvenilir bir Bordeaux.
Ve belki de en büyük ironi şu: Çevrede puanların, modaların ve yükselen fiyatların peşinde bir yarış sürerken Maucaillou her zaman olduğu şey olarak kaldı – makul fiyata iyi bir Bordeaux. Bordelais’de “sıradan” bir şarap arayanlar burada nadir bir şeyle karşılaşıyor: bayağı olmayan bir normallik.
İlk şişeleri mahzenden çıkardığım anları hâlâ hatırlıyorum: 1982, 1985 – harika rekolteler. Bir Premier Cru’nun ışıltısına, koleksiyonerleri heyecanlandıran uluslararası prestije sahip değillerdi. Ama yeterince değer biçilemeyecek bir şeyleri vardı: içim keyfi, derinlik ve tam olması gerektiği kadar dengeli bir yapı. Kadehte kendini kanıtladığı için kendisinden söz etmek zorunda olmayan bir şarap.
Belki de Maucaillou’yu özel kılan şey budur, Bu şarap gösterinin karşı kutbunda duruyor. Bordeaux’nun yalnızca nadir şişelerden ve yatırım nesnelerinden ibaret olmadığını, gündelik hayatta da büyüklük gösterebilen şaraplara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Pek çok Bordeaux şatosu – 60 yılın en büyük kırmızı şarap krizinin ortasında – kendilerini giderek daha fazla yüceltmeye çalışırken Maucaillou ayakları yere basan bir çizgide kalıyor. Ve tam da bu yüzden öne çıkıyor.
Maucaillou içen kişi, “sıradan” kelimesinin en iyi anlamıyla “güvenilir” demek olduğunu anlıyor. Ve bazen bir şişe Lafite almak yerine bundan bir kasa satın almanın daha akıllıca olduğunu. Maucaillou daha büyük olduğu için değil, farkında olmadan çağın nabzını tuttuğu için.