(Manfred Klimek / animasyonlu görsel: Runwayml)
Aslında neden kimse Markus Schneider’in şaraplarını mahzene kaldırmıyor? Ve beklemiyor? Özel bir ortamda düzenlenen nadir bir yıllanmış Schneider şarapları tadımına ben de katıldım.
Popüler Schneider şaraplarının yıllanma kapasitesi sorusu, orada – neredeyse tesadüfen – yıllardır mahzende duran bir avuç şişe açıldığında ortaya çıktı. Prestij kupajları değildi. İkonik parsel şarapları değildi. Tam tersine, satın aldığınız, açıp içtiğiniz ve yeniden sipariş ettiğiniz şişelerdi. Cuma akşamı, mangal, makarna, arkadaş çevresi için şaraplar. On yıllar boyunca dayanmak üzere özellikle üretilmemiş şaraplar.
Ve muhtemelen Markus Schneider, bunların stoklanmasını isteyecek son kişi olurdu. Başarısı, karmaşıklığı anlaşılır kılmaya dayanıyordu. Şarabın üzerindeki tozu silmeye. Keyfi demokratikleştirmeye. Giriş seviyesindeki şaraplarının ancak yedi ya da on yıl sonra “açılacağı” fikrinden daha uzak bir şey olamazdı.
Yine de oradaydılar – 2016 kırmızı şarapları. 2018’den bir Kaitui. Ve neredeyse çocuksu bir merak: Bunu başarabilirler mi?
Başarabiliyorlar. Hem de şaşırtıcı derecede iyi.
Yirmi küsur yıl önce neler olduğunu hatırlamak gerekir. O zaman, etiketleri Pfalz’ın Mittelhaardt bölgesinden çok Manhattan’ı andıran genç bir Pfalzlı ortaya çıktı. Siyah. Berrak. Kendinden emin. Şarapların adı (hâlâ da öyle) Black Print, Ursprung, Tohuwabohuidi. Parsel romantizmi yoktu, gotik süslemeler yoktu. Bunun yerine sulu, yoğun ve anında ulaşılabilir şaraplar vardı. Sabır sınavı değildi. Kadehte elitist bir seminer değildi.
Ne Bocksbeutel tarzı tutuculuğa ne de anlamsız litrelik şaraplara ilgi duyan bir nesil için bu bir özgürleşmeydi. Schneider, genç şarap içicilerinin imza şarap üreticisi oldu. Alman şarabının modern bir görünüme sahip olabileceğini, uluslararası düşünebileceğini – taşralı görünmeden – gösterdi.
Tepkiler fazla gecikmedi. Köklü şarap üreticileri burun kıvırdı. Eleştirmenlerin bir kısmı “Parkerleştirme”den, pazarlamadan ve abartıdan söz etti. Kooperatifler kendilerini tehdit altında hissetti. “Önoloji şarlatanı” sözü – açıkça ve çoğu zaman hissedilir bir hınçla – dolaşıma girdi.
Schneider çalışmaya devam etti. Yatırım yaptı. İşini büyüttü. Öfkeli kişiler tartışırken o şarap sattı. Uluslararası ölçekte, yüksek miktarlarda ve kendine özgü net bir üslupla.
Şimdi, yıllar sonra asıl espri burada: Sözde yüzeysel ve ilk anda anlaşılır bu şaraplar olgunluk gösteriyor. Yapı. Denge. Birincil meyve aromaları çökmemiş. Tanenler dağılmadan erimiş. Meşe kullanımı entegre olmuş. Pek çok şey daha düzenli, daha sakin, daha kesin görünüyor. Önemli bir ayrıntı: Şarapların dinlenmeye bırakıldığı mahzen kusursuz. Üstelik hiç yerlerinden oynatılmamışlar. Bu çok şey fark ettiriyor.
Özellikle 2016 kırmızı şarapları istikrarlarıyla şaşırtıyor. Bir zamanlar karmaşık olmayan, “Made in Germany” Sauvignon Blanc’ın simgesi olan Kaitui 2018, kireç, ekstrakt ve özenli çalışmanın salt aromatiğin ötesine uzanan bir temel oluşturduğunu kanıtlıyor.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Pfalz’dan Sauvignon Blanc; başlangıçta taze ve anında ulaşılabilir bir beyaz şarap olarak tasarlanmış – kireç etkili, serin yapılı ve tropikal çağrışımlar sağlayan daha sıcak parsellerden küçük bir pay içeren bir şarap. %12,5 alkol, ahşap bir anıt değil, asketik bir stilist de değil – uluslararası aromatiği bölgesel köklerle birleştiren modern bir Alman Sauvignon’u.
Yıllandığında, bu temelin gerçekte ne kadar dayanıklı olduğu görülüyor. Başlangıçta ön planda olan egzotizm bir adım geri çekiliyor, yeşil baharatlar düzenleniyor, asidite sivri olmaktan çok taşıyıcı bir nitelik kazanıyor. Kireç birdenbire daha belirgin hissediliyor. Basitçe içilecek bir şarap olarak tasarlanan şey biçim kazanıyor – ve Sauvignon Blanc’ı bu ülkede neden neredeyse hiç yıllandırmadığımız sorusunu sessizce gündeme getiriyor.
Burunda daha az ot, daha fazla çekirdekli meyve, daha fazla bektaşi üzümü ve ayrıca bir parça özgün biçimde ortaya çıkan ayva. İdeal içim olgunluğunda.
Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser vb.)
“Ursprung”, Schneider’in kırmızı kupajlar dünyasına giriş biletiydi: Vorderpfalz ovası ile Haardtrand arasındaki çeşitli parsellerden gelen, meyvenin ön planda olduğu, yumuşak tanenli ve ulaşılabilir olması amaçlanan bir şarap. Gösterişli bir güç şarabı değil, pek çok fırsata uygun bir kırmızı şarap – sözde bir “hit garantisi”.
Şişede birkaç yıl yıllandıktan sonra, bu ulaşılabilirliğin yapı eksikliği olmadığı görülüyor. Tanenler oturmuş, meyve daha koyu ve daha ciddi bir hâl almış, başlangıçtaki birincil aromalar yerini üçüncül nüanslara bırakmış. Şarap içim akışından hiçbir şey kaybetmiyor, ancak derinlik kazanıyor. Önceki hafiflik inceliğe dönüşmüyor – olgunlaşıyor.
Burunda Cabernet ve onun frenk üzümü aroması çok belirgin. 5-7 yıl daha rahatlıkla yatabilir, ancak şu anda şaşırtıcı derecede kolay içimli ve kusursuz.
Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)
“Black Print”, Schneider’in çıkışını sağlayan şaraptı – sıcak ve kurak ovadan gelen, olgunluğu ve yoğunluğu gizlememe iddiasındaki uluslararası bir kupaj. %14,5 alkol, iddialı meşe kullanımı ve modern Alman kırmızı şarap kültürünün güçlü bir temsilcisi olarak net biçimde konumlandırılmış.
Yıllanmış hâliyle değerlendirildiğinde, bu dengenin ne kadar özenle kurulduğu açıkça görülüyor. Bir zamanlar yoğun olan meyve dağılmamış, baharatlı bir derinliğe dönüşmüş. Meşe artık sahnenin merkezinde değil, bir çerçeve gibi işliyor. Geçmişte heybetli olduğu tartışılan şey, şimdi yapı ve istikrar gösteriyor. Burada kanıtlanan, özün salt gösterişten daha fazlası olduğudur.
Onu içmek için kesinlikle doğru zaman. Burunda, mükemmel biçimde birleştirilmiş iki birincil çeşidin yumuşak baharatlılığı hâkim.
Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, az miktarda Cabernet Sauvignon ve Petit Verdot)
Adı bile düzenden önceki kaosa işaret ediyor. Gerçekte bu şarap her zaman yapılandırılmış, disiplinli bir kupaj olarak tasarlandı – merkezinde Cabernet Franc ve Merlot, onlara klasik Bordeaux eşlikçileri eklenmiş. Daha uzun yıllandırma, hassas hasat, iddialı olgunlaştırma.
Zamanla bu şarap berraklık kazanıyor. Bileşenler daha sakin biçimde birbirine geçiyor, tanenler daha yumuşak, aromatik yapı daha katmanlı hâle geliyor. Önceleri gücün hâkim olduğu yerde şimdi mimari görülüyor. Özellikle Cabernet Franc yıllanmadan faydalanıyor – ve şaraba onu salt dolgunluktan ayıran o serin baharatlılığı kazandırıyor.
Burada da burunda iki baharatlı çeşit hâkim. Kusursuz saklama koşullarında 10 yıl daha rahatlıkla yatabilir.
Einzelstück Portugieser 2016 (eski asmalar)
Portugieser – uzun süre küçümsenmiş, çoğu zaman basit bir sofra şarabı sanılmıştır. Ancak burada, Ellerstadt tarla bölgesinin toprağına derin kök salmış eski asmalardan geliyor ve toprağında tarih taşıyor. Şarap hiçbir zaman yüksek sesli bir ifade olma iddiasında değildi; köken ve çeşide odaklanıyordu.
Yıllanmayla birlikte, sözde basit bu üzüm çeşitlerinin özellikle ne kadar dayanıklı olabileceği ortaya çıkıyor. Meyve daha zarif, doku daha yumuşak hâle geliyor, asidite entegre oluyor. Hiçbir şey yapay durmuyor. Ekstra bir üst yapı yok, sahneleme yok. Bunun yerine, ciddiye alındığında Portugieser’in de yıllanmayı taşıyabileceği görülüyor.
Burunda yoğun olgun kırmızı kuş üzümü ve yaban mersini. İdeal içim zamanı, ancak yok oluşa doğru ilerliyor.
İroni şu: Hiç kimse bu şarapları toplamadı ve toplamıyor. Çok ucuzdular. Çok ulaşılabilirlerdi. Fazlasıyla günlük şaraplardı. İnsanlar popüler olanı değil, prestiji stoklar.
Belki de Markus Schneider’in asıl hikâyesi tam olarak burada yatıyor. Onun hiçbir zaman mahzen için değil, an için şarap ürettiği – ve bu anın pek çok kişinin beklediğinden daha uzun sürdüğü gerçeğinde.
Bugün onun gibi bir figür eksik. Kendini beğendirmeye çalışmadan yeni bir nesle hitap eden bir şarap üreticisi. Tasarımı bir davet olarak gören biri. Ulaşılabilirliği yüzeysellikle karıştırmayan biri. Pazarı ciddiye alan, ancak onun peşinden koşmayan biri.