(Manfred Klimek, Editör, animasyonlu görsel: runwayml)
Alman şarapçılığında, geriye dönüp bakıldığında neredeyse fazla pürüzsüz anlatılabilecek pek çok kariyer yok, ama birkaç tane var: yükseliş, net bir çizgi, başarı — son yirmi yılda bazı isimlerin, özellikle de Rheinhessen’de, başına gelenler gibi. Şaraphaneyi dâhiyane kardeşi Christian’la birlikte yöneten Jochen Dreissigacker’ın hikâyesini böyle anlatmak fazla basit olurdu. Onunla yaklaşık yirmi yıl önce tanıştım; o zamanlar henüz çok gençti ve çevresinin o an sunduğundan daha fazlasını isteyen, hafif sabırsız bir çekiciliğe sahipti. Rheinhessen o dönemde pek çok şeydi, ama modern ve uluslararası ölçekte karşılık bulabilecek şarapların akla hemen geldiği bir yer kesinlikle değildi. Onu ve Wechsler, Keller, Wittmann ya da Spanier-Gillot gibi şarap insanlarını cezbeden de tam olarak buydu.
Sonrasında yaşananlar, Alman şarapçılığının son yirmi yılda gördüğü en isabetli modernleşme hamlelerinden birine dâhil. Pfalz’da Markus Schneider’le paralel olarak burada da ataerkil anlayışa bir alternatif ortaya çıktı: net etiketler, doğrudan bir üslup, öğretme iddiası taşımayan, bitmek bilmeyen tartışmalara davet etmeyen, basitçe hızlı işleyen bir stil. Bu bir tesadüf değil, bilinçli bir hesaptı. Hem Schneider hem de Dreissigacker, şarabın tüketicileri ikinci kadehi, ikinci şişeyi istemeye yöneltecek şekilde tat vermesi gerektiğini anladı. Ayrıca karmaşık anlatılara artık sabrı olmayan bir kuşağın geldiğini de. Ancak bu yüzden karmaşık anlatılar modası geçmiş olmadı.
Dreissigacker’ın (iki kardeşi de tanıyorum, fakat kişisel olarak yalnızca Jochern’i tanıyorum) görünüşüyle de bu anlatıya iyi uyum sağlaması kuşkusuz zarar vermedi. Ama onu bununla sınırlamak ucuz bir yaklaşım olurdu. Belirleyici olan stratejiydi: büyüme, evet — ama körü körüne değil. Görünürlüğün oluştuğu yerlere hedefli biçimde: Berlin, lüks gastronomi dünyası, Grill Royal, Tim Raue, China Club gibi mekânlar. Bunlar tesadüfi duraklar değil. Bunlar sahneler. Dreissigacker da yalnızca oyuna katılmak değil, oyunun kurallarını belirlemek istiyorsa oralarda bulunması gerektiğini erkenden biliyordu.
Bir de Weißburgunder var. Uzun süre nazik bir baş selamıyla geçiştirdiğim bir üzüm çeşidi. Hoş, temiz, göze batmayan. İkinci sıraya ait bir şarap. Dreissigacker fırsatı tam da burada gördü. Çeşit muhteşem olduğu için değil, olmadığı için. Burada hiçbir şeyi saklayamazsınız. Büyük bir aroma gösterisi yok, yüksek sesli bir jest yok, teruar gösterişi yok. Weißburgunder’ı ciddiye alıyorsanız titiz çalışmanız gerekir. Ve ahşapla. İşte onun — kardeşlerin — yaptığı da tam olarak bu.
Son derece içimi kolay Weißburgunder-Chardonnay kupajı neredeyse gülünç denebilecek 15 avro fiyatıyla bunun iyi bir örneği. Büyük bir iddia yok, felsefi bir yüceltme yok. Sadece gayet iyi işleyen bir şarap. Berrak, karmaşık olmayan, ama belli bir basıncı da olan; onu hemen unutmanızı engelleyecek kadar yapıya sahip. En iyi anlamıyla bir içimlik şarap.
Sonra Tonneau’da olgunlaştırılmış Weißburgunder. 600 litrelik ahşap fıçı, temiz bir işçilik ve abartıya kaçmayan ama tam yerini bulan bir kavurma derecesi. Burada iş ciddileşiyor. Yapı kendini daha belirgin hissettiriyor, doku ağırlaşmadan yoğunlaşıyor. Birinin ne kadar ahşaba izin verebileceğini — ve ne kadarına veremeyeceğini — tam olarak bildiğini anlıyorsunuz. Bu tesadüf değil, deneyim. Ve gençlik de var; Dreissigacker artık hayatının ortasında olsa bile.
Ve nihayet Einzigacker: neredeyse yüz avroluk bir Weißburgunder. Buna cesaret etmek için insanın önce kendine güvenmesi gerekir: Hâlâ birçok kişinin sıradan ve önemsiz bulduğu bir üzüm çeşidini bu fiyat seviyesine taşımak. Şarap bunu kaldırabiliyor, bunda kuşku yok. İsabetli, derin ve iyi kurulmuş. Ancak fiyat ile performansın hâlâ dengede olup olmadığını sormaya başlanabilecek bir sınırda dolaşıyor. Bu soru da işin bir parçası. Dreissigacker bunun farkında. Ama bu şarabın bile iyi sattığını, şu anda tükendiğini de biliyor. Kendinin iyi bir satıcı olduğunu biliyor.
Gücü burada yatıyor: Her seviyede herkesi memnun edebilmesinde. Weißburgunder gibi bir çeşidi, bir anda merkeze yerleşecek kadar ciddiye almaya hazır olmasında. İstenirse Pinot Blanc’ın kralı. Hafif bir göz kırpmayla sunulan ve aynı zamanda şaşırtıcı derecede iyi uyan bir unvan.
Çünkü sonuçta mesele, Weißburgunder’ın dünyanın en heyecan verici üzüm çeşidi olup olmadığı değil. Değil. Mesele, bir kişinin ya da birden fazla kişinin ondan ne yaptığı. Dreissigacker’lar da ondan göz ardı edemeyeceğimiz bir şey çıkarıyor.