(Manfred Klimek, Fotoğraf: Stefan Feichtinger WEIN & CO / son derece hatalı animasyon: Runwayml)
Heike ve Gernot Heinrich 2001 yılında ilk Salberg kupajını piyasaya sürdüklerinde zaten kendilerini kanıtlamış genç şarap üreticileriydiler – %90 Merlot, %10 Zweigelt. Kısa sürede “Avusturya’nın en iyi Mouton’u”ndan söz edilmeye başlandı; elbette bu, Heinrich’lerin haklı olarak itiraz etmediği bir saçmalıktı, zira Salzberg, ülkenin 70 avro sınırını (1000 şilin) zorlayan ilk kırmızı şarabıydı. 2001’de bu şarap yalnızca bir başka Burgenland kırmızı şarap kupajı değildi; daha büyük bir düşüncenin parçasıydı: kupajla başlayan o atılımın Arachon (F.X. Pichler, Szemes, Tement – bugün Oscar Szemes tarafından yönetiliyor) ve Burgenland’dan gelen kırmızı şaraba yeni bir özgüven kazandıran hareketin. Taşralı anlayıştan, salt güç gösterisinden uzaklaşıp kökene, yapıya, zarafete ve açıkça fark edilen uzun ömürlülüğe yönelişin.
Salzberg bu dönemde, Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent ve Merlot’nun birbirini etkisizleştirmek zorunda olmadığını, aksine karşılıklı olarak birbirlerini keskinleştirebileceklerini gösteren ilk premium kırmızı şaraplardan biriydi. Gelişigüzel bir kupaj olarak değil, titizlikle bestelenmiş bir bütün olarak.
Bir bağ parseli büyür – ve onunla birlikte fikir de
Salzberg, Burgonya anlamında klasik bir “grand cru” parseli, sınırları net çizilmiş yekpare bir teruar değildir. O bir yapbozdur. On yıllar boyunca, parsel parsel büyümüştür. Napolyon dönemi miras hukuku burada estetik değil, parçalanmışlık bırakmıştır – ve tam da bundan bir güç doğmuştur. Kil, mil, kireç, kum ve çakıl usulca üst üste durmaz; yan yana, bazen de birbirine karşı konumlanır. Şarap üreticisi için bu bir kolaylık değil, bir külfettir. Şarap içinse olağanüstü biçimde parlamak adına büyük bir fırsattır.
Bu toprak çeşitliliğine, pek az şeyi affeden bir mikroklima eşlik eder. Bağ parseli güneşe açılır, su kıttır, asmalar çalışmak zorundadır. Üzümler küçük, kabuklar kalın, verimler düşüktür. Biyodinamik bağcılıkla birleştiğinde ortaya alımlı bir kırmızı şarap değil; gövdeli, kavrayıcı ve içsel gerilim taşıyan bir şarap çıkar. Salzberg’in üst sınırında, toprağın incelip çakılın hâkim olduğu yerde Zweigelt devreye girer – bir cazibe unsuru olarak değil, yapısal bir omurga olarak. Bunun bir kısmı bölgesel Pannobile projesine gider; Salzberg’in kendisi ise bütünün toplamı olarak kalır.
Makyajsız olgunlaştırma
Salzberg yaklaşık 20 ay boyunca, özellikle de kullanılmış bariklerde olgunlaştırılır. Bu kozmetik bir işlem değil, yüzeysel baştan çıkarmaya karşı alınmış bir karardır. Meşe eşlik etmeli, yorum yapmamalıdır. Geriye derinlik geliştiren bir şarap kalır. Kupaj bu noktada bir uzlaşma değil, bir çeviridir: Gerilim ve asidite için Blaufränkisch, hacim için Merlot, koyu baharatlılık için St. Laurent, toprağa bağlanmak için Zweigelt.
2018 rekoltesi – gösteriş yerine yoğunluk
Şimdi kadehimde olan 2018 ( %50 Blaufränkisch, %50 Merlot), Salzberg’in yıllar içinde ne kadar olgunlaşıp inceldiğini gösteriyor. Burunda sıradan bir meyve havai fişeği değil; koyu, olgun meyveler, bunlara eşlik eden zeytin ve ot nüansları, ayrıca kurutulmuş İtalyan domateslerini hatırlatan bir koku. İsli tonlar, tütün, bir tutam biber; her şey birbirine sıkıca örülmüş. Hiçbir unsur tek başına öne çıkmıyor. Gösterişsiz bir mükemmellik. Birbirini mükemmel şekilde tamamlayan, kendi içinde akıp giden iki üzüm çeşidi.
Damakta şarap aynı anda hem sıkı hem de sulu bir izlenim bırakıyor. Meyve mevcut, ancak sahnenin önüne çıkarılmamış. Serin bir asidite şarabın içinden bir çizgi çekiyor; tanen zarif, hissedilir, evet, ama şimdiden şaşırtıcı ölçüde bütünleşmiş. Arka planda otlar, koyu baharatlar ve okşamak yerine yapıyı belirleyen tuzlu bir nota. Kesin ve kusursuz – artık 24 yıllık ustalıklı kupaj işçiliği.
Geçmişe bakış ve bugün
“Salzberg yeniden ele alındı” demek aynı zamanda şu anlama da gelir: Bu şarap bugün, ilk rekoltelerdekinden elbette farklı. Yine de basitçe söylemek gerekirse kendisine sadık kaldı; çünkü Gernot Heinrich ipi hiç bırakmadı, onu modaya hiç kurban etmedi – Salzberg’in kendisini göklere çıkarmadı; akıllıca bir hamle. 2000’lerin başındaki pek çok premium kırmızı şarap bugün aşırıya kaçmış bir dönemin belgeleri gibi görünürken Salzberg zamansız bir niteliği korudu. Belki de bunun nedeni, hiçbir zaman şu anda mümkün olan azami etkiyi hedeflememiş olmasıdır.
Arachon bağlamında Salzberg, daha büyük bir vaadin yapıtaşıydı: Burgenland’ın, nereden geldiklerini açıklamak zorunda olmayan kırmızı şaraplar üretebileceği; çünkü bunu tadabiliyoruz. Bu vaat yerine getirildi – gösterişli değil, sessizce. Heinrich dünya pazarı için çok az şişe üretiyor. Ancak dünya şarabı meraklıları için bu 2018, büyük bir anlatının devamı.