(Claude Auguste / Fotoğraf: Massa)
Piyemonte’de yeterince ünlü şarap ve ünlü üzüm çeşidi var: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo – büyük isimler, yüksek fiyatlar, büyük ya da küçük mahzenler ve onlarca yıl boyunca bu bölgeden Avrupa’nın en önemli kırmızı şaraplarından bazılarının çıktığını öğrenmiş uluslararası bir müşteri kitlesi. Tam da burada, bağcılığın geleceği açısından bir sonraki yüz puanlık şişeden çok daha ilginç olabilecek bir şey oluyor: Neredeyse nesli tükenmiş olan beyaz bir üzüm çeşidi birdenbire dikiliyor, satın alınıyor, yüksek fiyata satılıyor ve şimdiye dek işlerini esas olarak büyük kırmızı şaraplarla yürütmüş bağcılar tarafından keşfediliyor.
Adı Timorasso.
Kırk yıl önce bunun tek bir ticari şişelemesi bile yoktu. Bugün Piyemonte’de 500 hektardan fazla alanda Timorasso yetişiyor, 117 üretici Timorasso üretiyor, üst düzey şaraplar 80 avronun üzerinde fiyatlara ulaşıyor, yeni alanlar henüz verime geçiyor ve 2027 için şimdiden yaklaşık iki milyon şişe bekleniyor. Bu, tek başına şarap piyasasında bir devrim sayılmaz. Hikâye, ancak bu çeşidin nereden geldiğine ve artık kimlerin ona yatırım yaptığına bakıldığında ilginçleşiyor.
Timorasso, 14. yüzyılda Piyemonte’de zaten yaygındı; Leonardo da Vinci’nin 1469’da Aragonlu Isabella’nın düğününde bu şarabı ikram ettiği söylenir; bir dönem bölgede bu çeşide ait yaklaşık 2000 hektar bağ vardı. Sonra filoksera ve ekonomi geldi. Timorasso bağda yetiştirilmesi zor, emek yoğun ve verimi öngörülemez bir çeşittir; filoksera felaketinden sonra onu yeniden büyük ölçekte dikmek düpedüz fazla zahmetliydi. Hatta 1973’te oluşturulan DOC Colli Tortonesi bile başlangıçta ondan hiç söz etmedi.
Bugün Timorasso’dan söz edebilmemizi büyük ölçüde Walter Massa’yaborçluyuz. Seksenli yılların sonunda hâlâ dağınık halde yaklaşık 400 asmaya sahipti ve 1987’de bunlardan ilk kez şarap şişeledi. Şarap başlangıçta ikna edici bulunmadı. Ancak birkaç yıl şişede olgunlaşmak onu öylesine değiştirdi ki Massa eski bağları aramaya, çoğaltım materyali toplamaya ve komşularını yeniden dikim yapmaya ikna etmeye başladı. Bu romantik bir hobi değildi. Timorasso, diğer çeşitlerin veriminin küçük bir bölümü karşılığında yaklaşık üç kat daha fazla emek gerektiriyordu. Buna uygun yüksek fiyatlar olmadan hesap tutmuyordu. 2003’te ancak 60 hektara ulaşılmıştı. Sonra gelişme durakladı.
Bugün durum farklı ve Timorasso’yu tüm Avrupa şarap dünyası için ilginç kılan da tam olarak bu. Çünkü artık Barolo işinden gelen üreticiler de devreye girdi. Roagna Timorasso üretiyor, Borgogno da öyle; Vietti, Pio Cesare, La Spinetta ve Viberti de bu kervana katıldı. Onlarla birlikte sermaye, uluslararası dağıtım ve kısa süre öncesine kadar neredeyse bilinmeyen bir çeşitten yapılan beyaz şaraba ciddi paralar ödemeye hazır bir müşteri kitlesi geldi. Adı Derthonaolan ve Tortona’nın Latince adı olan bu terim, Timorasso’dan yapılan iddialı şarapların ortak adı haline geldi. Eski bir çeşit yeni bir ekonomik varlık kazandı.
Tam da şimdi buna daha yakından bakmak gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde WINEPARTY’de anonim ticaret verileri yayımladık; bu verilere göre kırmızı şarap, 2026’nın ilk yarısında büyük bir çevrim içi perakendecide yüzde 46 oranında gerilemiş olmalı. Bu rakamları hâlâ bağımsız olarak doğrulayamıyoruz – geri dönüş taleplerimiz yanıtsız kaldı. Bununla birlikte, kırmızı şarabın ticarette sorun yaşadığını artık neredeyse hiç kimse inkâr etmiyor. Bu nedenle Avrupa’nın büyük kırmızı şarap bölgeleri er ya da geç gelecekte başka hangi alanlardan para kazanabileceklerini düşünmek zorunda kalacak.
İtalya olası bir yanıt sunuyor: beyaz şarapla. Hem de özellikle eski, yöresel çeşitlerle.
Çünkü yeni nesil şarap içicileri hiç de yalnızca yeni ürünler arıyor gibi görünmüyor. Onlar aynı zamanda köken, nadir üzüm çeşitleri ve daha dün bir pazarlama ajansında ve onun yapay zekâsı tarafından icat edilmemiş hikâyeler arıyor. Timorasso bunların hepsine bolca sahip. Buna, günümüze şaşırtıcı derecede iyi uyan bir lezzet profili de ekleniyor. Genç Derthona’lar tuzlu, sıkı, çiçeksi ya da çekirdekli meyvelerin belirgin olduğu şaraplar olabilir; bazıları başlangıçta son derece redüktif olabilir. Birkaç yıl sonra saman, fındık, akasya, balmumu, zencefil, rezene ve zerdeçal aromaları geliştirirler. Bu çeşit gövdeye ve önemli bir yıllanma potansiyeline sahip. Bu, şarabı keşfetmek isteyen ama derinlikten de vazgeçmek istemeyen insanlar için beyaz şaraptır.
Bunun içinde Piyemonte’ye özgü bir başarı öyküsünden çok daha fazlası olabilir. Avrupa’nın ünlü kırmızı şarap bölgeleri, kısmen kendilerinin unuttuğu kültürel bir hazinenin üzerinde oturuyor. Eski beyaz üzüm çeşitleri, büyük kırmızı isimlerle onlarca yıl boyunca daha kolay para kazanıldığı için söküldü, terk edildi ya da küçücük alanlara sıkıştırıldı. Şimdi piyasa değişiyor ve tam da bu unutulmuş çeşitler birden yeniden ilgi çekici hale gelebilir.
Bu, yarın Barolo’da Timorasso dikmek için Nebbiolo’nun sökülmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bu, bir şarap bölgesinin, satışları şu anda ciddi baskı altında olan bir şarap kategorisine geleceğini münhasıran bağlamasının ekonomik açıdan oldukça akılsızca olduğu anlamına geliyor. Beyaz şarap büyüyor, daha hafif içim büyüyor, yerel çeşitlere duyulan merak büyüyor. Ve yanında yüzyıllara dayanan bir tarih taşıyan bir şarabın kökenini önce yeniden icat etmesi gerekmiyor.
Genç şarap içicilerini sürekli yeni fantezi kupajları, renkli etiketler ve yapay olarak icat edilmiş kategorilerle cezbetmek gerekmiyor. Onlara Leonardo da Vinci’nin bildiği, neredeyse yüz yıl boyunca unutulmuş olan ve bugün yeniden mükemmel şaraplar veren bir üzüm çeşidi de sunulabilir. Onlara, başlangıçta bundan neredeyse hiç para kazanılamamasına rağmen Walter Massa gibi insanların neden onlarca yıl boyunca bu çeşide bağlı kaldığı anlatılabilir. Ve onlara, ardından hâlâ yapılması gereken ne varsa kendisi halleden bir şarap doldurulabilir.