(Claude Auguste / Editör /animasyonlu fotoğraf: Weingut & Runwaylm)
Şuna bir kez Markus Molitor’a son yıllarda hakkında kamuoyundaki tartışmaların sessizleştiği bu şarap üreticisine, kamuoyundaki tartışmalarda neredeyse her zaman gözden kaçan bir açıdan bakmakta fayda var. Molitor’un artık neredeyse sınırları çizilemeyecek denli geniş Riesling evrenindeki Riesling efsanesi değil, “diğer” şaraplar. Bunlar bir yan proje ya da aşırı başarılı birinin oyun alanı değil; belki de onun düşünce dünyasının en dürüst anahtarı.
Çünkü Molitor’un burada yaptığı şey, başka bir şey değil, radikal biçimde Mosel’e özgü bir kalite anlayışını, Mosel’de uzun süre yabancı unsurlar sayılan üzüm çeşitlerine aktarmak. Weissburgunder, Chardonnay, Pinot Noir – ilk bakışta bu, uluslararasılaşma, uyum sağlama gibi geliyor. Oysa gerçekte bunun tam tersi. Molitor bu şarapları Mosel’e rağmen değil, Mosel sayesinde yapıyor. Şist, dik yamaç, serinlik, sabır – bu şaraplar da bu koordinat sistemine tabi tutuluyor. Hiçbir şeyi yumuşatmalarına, hiçbir şeyin üstünü örtmelerine – hele hele hiçbir şeyi basitleştirmelerine izin verilmiyor.
İlk göze çarpan şey zamandır. Bu şaraplar hiçbir zaman “erken hazır” olmaz. Hızlı izlenime, beğeni toplamaya yönelik gösteriye direnirler. Pinot Blanc Einstern örneğin meyvemsi bir başlangıç değil, Almanya’daki çoğu Weissburgunder’dan daha fazla gerilim sunan ciddi bir terroir şarabıdır (üstelik komik denecek kadar düşük bir fiyata). Şarabı okşamaktan ziyade taşıyan narenciye berraklığı ve serin, tuzlu minerallik. Meşe arka planda kalır; hiçbir zaman bir argüman değildir ama her zaman zarif biçimde varlığını hissettirir. Mesele iddia değil, yapıdır.
Bu, Wehlener Klosterberg’den daha yüksek seleksiyonlu Weissburgunder’larda daha da belirginleşir. İster klasik *** versiyonu ister uzatılmış kabuk temasıyla yapılan varyant
– bu şaraplar, Mosel’in ne olabileceğinin sınırında bilinçli olarak hareket eder. Ve büyüleyicilikleri de tam olarak burada yatar. Burgonya derinliğini Mosel’e özgü sinirlilikle, baskıyı serinlikle, olgunluğu sıkı bir yönlendirmeyle birleştirirler. Meyve hiçbir zaman geniş değil, daima odaklanmış görünür: sarı ve yeşil, hasat tazeliğinde, olgunlaşmamış elmalar, narenciye kabuğu, az miktarda papatya; bunlara tebeşir, tuz ve kabuklardan gelen, şimdiden inanılmaz derecede kesin ve hatta zarif biçimde ortaya çıkan bir tanen eşlik eder. Bunlar meydan okuyan şaraplardır. Ve lezzetlidirler. Benzer şeylerKlosterberg’den Chardonnay
için de geçerlidir. Bu, Burgonya’yı taklit etme girişimi değil, Chardonnay’nin Mosel’de neler başarabileceği sorusuna verilmiş bir yanıttır. Aroma profili açık meyveli, neredeyse geri planda kalacak kadar ölçülüdür; yağlılıkla değil, tazelikle taşınır. Limon, daha çok misket limonu, ayva, hafif bir egzotizm; ancak bütün bunlar asidite ve muhteşem mineral çekiş tarafından gerilim altında tutulur. Meşe daha belirgin, fakat mahzen ekibi tarafından mutlak bir disiplinle yönetilmiş – lezzetten çok doku sunar. Molitor’un imzası burada çok net hissedilir: hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak, ama hiçbir şeyi dramatikleşmeye ya da abartıya da zorlamamak. Bu tutum belki de en açık biçimde Pinot Noir’da görülür. Graacher Himmelreich ***
(2018 ve 2019 yılları içilmiştir), Mosel’e özgü bir tuhaflık değil, üst düzey Burgonya şaraplarının yanında çekinmeden yer alabilecek, ciddiye alınması gereken büyük bir Pinot’dur – hiçbir zaman kopya değil, daima bağımsız bir yorum. Burunda yürek kirazı, ayrıca frenk üzümü, yaban mersini, bitkisel baharatlar ve tuzlu, koyu renkli taş arasında gidip gelen aromalar vardır. Damakta özsu ve sertlik, tatlılık ve tuzlu minerallik, olgunluk ve tazelik birleşir. Salkım saplarının kullanımı hissedilir, ancak bilinçli ve disiplinli biçimde uygulanmıştır – bir stil unsuru olarak değil, bir gerilim unsuru olarak. Sonuç pürüzsüz bir şarap değil; güçlü ve zarif, kimi zaman dikbaşlı, ama her zaman büyüleyici, büyük bir Pinot’dur. Tüm bu şarapları birleştiren şey,büyüklüğe dair neredeyse modası geçmiş bir fikirdir
. Sabır istisna hâline gelmiş bir çağda yıllandırılabilirliğe bel bağlarlar. Ve Molitor’un kalite fanatizminin üzüm çeşidiyle değil, şarap yapımına karşı tutumuyla ilgili olduğunu gösterirler – her ne kadar bundan böyle “tutum” sözcüğünü belki de daha ölçülü kullanmamız gerekse de. Bu anlamda Markus Molitor’un “diğer” şarapları bir dipnot değil, ikinci bir ana cümledir. Çoktan defne yaprakları üzerinde dinlenebilecekken yerinde durmayan bir şarap üreticisinden söz ederler. Ayrıca büyük şarapların çoğu zaman şurada ortaya çıktığını hatırlatırlar: