(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / editoryal olarak yeniden düzenlenmiştir / yeniden düzenlenen fotoğraflar: Runwayml)
Tüketimde temkinlilik, fiyat baskısı, daha az şarap içen genç kuşaklar, daha zorlu zamanlara hazırlanmaları beklenen şarap üreticileri – bu cümleler artık sektörün arka plan uğultusunun bir parçası. Tekrar ediliyor, çeşitlendiriliyor, sertleştiriliyor. Ve yanlış da değiller. Ancak gerçeğin tamamı da değiller. Şu sıralar Almanya ve Avusturya’daki şarap işletmelerini ziyaret edenler, bu anlatıya pek uymayan bir gerçeklikle tekrar tekrar karşılaşıyor. Duyurulan gerilemeden çok az etkilenen işletmeler. İstikrarlı satış yapanlar. Diğerleri ise – gümrük vergilerine rağmen ABD’de bile – büyüyor. Krizi görmezden geldikleri için değil, her türlü piyasa tartışmasından daha eski bir tutumla hareket ettikleri için: var olana odaklanmak. Yere. Bağa. Mümkün olana.
Bu türden iki karşılaşma, farklı bölgelerden geldikleri ve yine de aynı ilkeyi paylaştıkları için yan yana getirilebilir: terroir’e koşulsuz sadakat – ve onun sunduklarını sabırla işleyip geliştirmeye.
Wachau’da Federspiel sessiz bir dönüş yaşıyor. Uzun süre Steinfeder ile Smaragd arasındaki orta kategori olarak görüldü; göz ardı edildi, çoğu zaman küçümsendi. Bugünse daha az alkol ve daha fazla iç gerilim arayan bir dönemin yanıtı gibi görünüyor. Johann Donabaum’un Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024’ü bunun için adeta bir ders niteliğinde. Gösterişli bir şarap değil, dayatmacı da değil. Sert çekirdekli meyve var, ama ölçülü. Ayva, hafif bir is kokusu ve altında yudumu taşıyıp uzatan o tuzlu mineralite. Bu, hızlı etki yaratmak için yapılmış bir şarap değil; tam da hafif içimli olduğu için asla sıradanlaşmadan kalıcı olanlardan.
Donabaum’un buna rağmen Smaragd’lara geniş yer vermesi hiç de çelişki değil. Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg: üç şarap, baharatlılık, meyve ve mineral gerilim açısından üç farklı ağırlıklandırma. Kirchweg gergin ve klasik, Spitzer Point daha kremamsı ve sarı meyveli, Setzberg ise daha yüksek teraslardan gelen serin ve taşlı karakterde. Buna Neuburger ve Chardonnay de ekleniyor – Wachau’da ikincil çeşitler, neredeyse anakronizmler – ve bunlar Donabaum’un şaraplarını taşıyanın yalnızca üzüm çeşidi olmadığını, toprağı, verimi ve mikroklimayı hassas biçimde ele alışının da belirleyici olduğunu gösteriyor. Burada egemenlik çeşitlilikten değil, denetimden doğuyor.
Mosel’de, Brauneberg’de Stefan Steinmetz berraklığın başka, neredeyse daha radikal bir biçimi üzerinde çalışıyor. 2024 kuru Riesling koleksiyonu, arduvazın bir kartografisi gibi görünüyor – her bağ ayrı bir düşünce. Steinmetz’e uzun yıllardır eşlik ediyorum ve bu genişlik nadiren bu kadar ikna edici olmuştu. Saf ve süssüz berraklığıyla sade Brauneberger Riesling’den, yüzde 9,5 alkol oranıyla hafifliğin ne kadar ciddi olabileceğini gösteren kuru Juffer Kabinett’e ve nihayet güç ile zarafeti birbirine karşı konumlandırmak yerine iç içe geçiren büyük Hofberger şaraplarına kadar.
Rezervler ise nihayetinde – Hofberger ve Grosser Hengelberg – birer güç gösterisi değil. Bunlar sabır projeleri. Hemen ya da izleyen iki yıl içinde içilmeyi talep etmeyen, aksine zaman isteyen ve böylece birkaç yıl içinde parlak biçimde ışıldamayı vadeden şaraplar. On yıllarca dayanabilmeleri burada bir pazarlama argümanı değil, iç düzenlerinin neredeyse bir yan etkisi.
Donabaum ile Steinmetz’i birleştiren şey, bir şarap yapma tarzından çok şaraba yönelik bir tutum – affınıza sığınarak: bir öz anlayış. İkisi de trendlere tepki vermiyor, onları görmezden geliyor. İkisi de pazarda değil, bağlarında çalışıyor. Ve ikisi de kalitenin kendini kabul ettirmek için mutlaka bağırmak zorunda olmadığını gösteriyor. Belki de bu dönem için anahtar tam olarak burada yatıyor: her şeyi yeniden icat etmek yerine, mevcut olanı kendisini ve şarapçılığı taşıyacak kadar hassas okumak – şarap etrafındaki anlatılar daha karanlık hâle geldiğinde bile.