(Manfred Klimek tarafından / Fotoğraf: Medienagenten / Mekân: Freundschaft Berlin / Animasyon: Runwayml)
L’Acino Bodensee Bodensee, Alman şarapçılığının sessiz kıyısıydı uzun süre – bugün ülkenin doğusundaki birçok bölgenin hâlâ olduğu gibi, neredeyse hiç tanınmıyordu. Dolayısıyla büyük anlatılar için bir yer değildi; ama gösteriş meraklıları için de bir bölge sayılmazdı. Daha çok Württemberg, Bavyera ve Alplerin güneybatı etekleri arasında bir geçiş alanıydı. Tam da bu yüzden şu anda orada olup bitenler son derece dikkat çekici. On iki şarap üreticisi, kendilerini bu idari rahatlık bölgesinden kurtarmaya başladı. Bunu hamaset ve pazarlama gevezeliğiyle değil, kendilerine özgü, ferahlatıcı üslupları üzerinde somut bir çalışmayla yapıyorlar. Bodensee şarap üreticilerinin en büyük kozu da tam olarak bu üslupta saklı; çünkü daha hafif, daha az baskılı ve kesinlikle daha kolay içimli şarapları, genç şarap içicilerinin bugün şaraptan istediği şeyin ta kendisi: maskülen alkol yüzdesi böbürlenmeleriyle (alkol ne kadar çoksa o kadar iyi) ve yoğunluk yağlarıyla (“ağır şarap ne güzel”) rahatsız edilmeden, güvenilir bir yaşama ve içme hafifliği. Bodensee şarap üreticileri, diğer bölgelerde bulunmayan o eksik halkayı tam olarak üretiyor; çünkü onların teruar ve iklim koşulları da farklı.
Bodensee, belirgin bir teruar bölgesi değildir. Topraklar ağır, çoğu zaman yağlıdır; su yakındır ve verimin dizginlenmesi gerekir. Aynı zamanda Alplere yakınlık doğal bir fren görevi görür: serin geceler, uzun vejetasyon dönemleri, kendiliğinden şişip büyümeyen bir aroma iskeleti. Burada azami kokusal yoğunluğa odaklanan kaybeder. Sadeleştiren kazanır. Bu şarap üreticileri grubunun ortak paydası tam olarak budur: kaba aromatikliği geri çekmek, olgunluğu dizginlemek, bağ parsellerinin karakterini ortaya çıkarmak. Yapılabilecek her şeyi yapmak değil – yalnızca taşıyıcı olanı yapmak.
Pilz hastalıklarına dayanıklı PIWIsüzüm çeşitleriyle kurulan kendiliğinden ve doğal ilişki dikkat çekiyor; bu çeşitler başka yerlerde hâlâ ahlaki bir zorunluluk egzersizi gibi ele alınıyor ve tuhaf bulunuyor. Burada ise birer araçlar. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – birer ikame olarak değil, bağımsız bir dil olarak. Bodensee’de PIWI’ler bir feragat değil, bir kesinleştirmedir.
İki köpüklü şarap daha en başta bir işaret veriyor. Teresa Deufels’in Johanniter’den yapılan “Sprudeldicke Drin” 2020’si şaşırtıcı bir burun sunuyor: fındık, ringlot, bektaşi üzümü, ananas; bunlara büyük eski şampanyaları hatırlatan biraz çürüksü bir ton eşlik ediyor. Damak, burnun vaat ettiğinden daha ince kalıyor – küçük bir kopukluk, ama bir kusur değil. Haug’un Lindauer köpüklü şarabı daha barok bir izlenim bırakıyor; elma ve armut odaklı, daha kaba, daha az cilalı. Burada iki farklı üslup şunu gösteriyor: Kopyalanmıyor, deneniyor.
Asıl çalışma, sek şaraplarda başlıyor. Schmidt am Bodensee’nin Müller-Thurgau Drumlin 2024’ü serin, sıkı, mineralimsi, neredeyse inatçı. Ne kolay beğenilirlik var ne de çiçeksi bir kucaklama. Daha çok gerilim üzerine bir çalışma. Hendriks’in Sauvignon Blanc 2023’ü kireç, gece ve bir Berlin kulübünün girişi gibi kokuyor. Burada Yeni Zelanda arayan tamamen yanlış yerde. Yapı arayan ise her iki şarapta da doğru noktaya geliyor.
Lanz Wein, PIWI’lerin ne kadar ciddiye alınabileceğini gösteriyor. Bodolz 2023 kupajı (Johanniter, Souvignier Gris) fındıksı; güneşte hafifçe sararmış plastiği andırıyor, ardından ayva, kayısı, şeftali geliyor – etli, ama kontrollü. Entenberg 2023 kupajı ise ahşabı sergilemeden kullanıyor: ince, şeffaf, bol bektaşi üzümü, drama yok. Bu, klasik üzüm çeşitleriyle göz hizasında duran bir PIWI.
Chardonnay şaşırtıcı derecede güçlü bir rol oynuyor. Kurek’in Nonnenholz 2023’ü sıkı ve zarif; nostaljiye kapılmadan 1990’ların büyük Avrupalı örneklerini (Gaja’nın Rossi Bass’ı, Gantenbein) hatırlatıyor. Seehaldenhof’un iki Chardonnay’si – Seehalde 2021 ve Sonnenbichl 2022 – aynı serinliğin iki yüzünü gösteriyor: biri taşlı ve tanen açısından kesin, diğeri patlamış mısır, armut ve ayva eşliğinde daha yuvarlak. Tropik meyve sirki yok, yağlı bir film yok.
Son olarak Spätburgunder’ler, belki de bu hareketin en şaşırtıcı kısmı. Hendriks’in Seehalde 2022’si serin, meyvemsi, ince bir laktik dokuyla; Campari’yi andıran acımsı bir zarafet ve belirgin bir Alman üslubuyla geliyor. Kurek daha topraksı ilerliyor: vişne, mantar, nemli orman zemini. Haug bilinçli olarak budaklı ve sert kalırken, Gierer aromatik açıdan kesin, damakta ince. Bu yorumların hiçbiri herkesi memnun etmeye çalışmıyor – güçleri de tam olarak burada.
Burada ortaya çıkan şey yeni bir Alman mucize bölgesi değil. Daha rahatsız edici bir şey: Önem kazanmak için gürültü çıkarmak zorunda olmadığını kabul eden bir bölge. Bodensee kendisini yeniden tanımlıyor – üzüm çeşitleriyle ya da sıralamalarla değil; sadelik, serinlik ve aromatikliği bazen sonuna kadar zorlamama cesaretiyle. Bu bir devrim değil. Ama temiz bir kesim. Gösterişsizce yapılmış; şarap kültürüne yeniden bağlanmak isteyen genç şarap içicileri için.
(Bölge ve tek tek şarap üreticileri hakkında daha fazlası ilkbaharda WELT am SONNTAG’da)