(Manfred Klimek / Fotoğraf: Andreas Durst, Uwe Schiefer)
Her şey bir sayıyla başlıyor. 98. Avusturya’da daha önce eşi görülmemiş bir şarabın altında siyah beyaz: Blaufränkisch „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer“ için 98 Parker puanı. Bir Avusturya Blaufränkisch’ine şimdiye dek verilmiş en yüksek değerlendirme. Bu değeri yalnızca bir ödül olarak okuyan, belirleyici bir şeyi gözden kaçırıyor: Bu bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktası, günümüz modernitesinde iki yolu, iki sesi — doğuda Dorothea (Dorli) Muhr’u ve güneyde Uwe Schiefer’i — tanıyan çeşitle ilgili. Elbette Blaufränkisch’in başka kralları da var: Velich (Suckling’den 100 puan), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer ve daha niceleri. Ancak birbirlerinden olabilecek en farklı iki kişi olan Muhr ve Schiefer, 2025’te Orta Avrupa’ya özgü bu çeşide büyük Pinot’larla kıyaslanabilecek bir değer kazandırdı. Yine de yolları bundan daha farklı olamazdı.
Muhr hiçbir zaman puanlar ve ödüller için şarap yapmadı. Bir fikrin peşinden gitti: Meyveye ve gövdeye fazlasıyla kapılan bir kırmızı şarap dünyasına, sessiz, derin mineral karakterli ve son derece zarif bir yanıt olarak Blaufränkisch. Nesiller boyunca kırmızı şarap içenler bunu biliyor, ancak Blaufränkisch uzun süre bu insanların gözünde kenarda kalmış bir not, kıyıda bir bağ, marjinal bir stil olarak görüldü. Dorli Muhr, bir mit olmayan bir arazide, Spitzerberg’de yaşıyor ve çalışıyor: kıraç, rüzgârlı, verim açısından ayıltıcı, ancak ifadesi bakımından son derece kesin. Burada pek çok kişinin görmezden geldiği şeyi buldu: Hiçbir şeyi karşılıksız vermeyen ve bu nedenle hiçbir şeyi gizleyemeyen topraklar. Kendiliğinden fermantasyona bırakıyor, üzümleri ayaklarıyla eziyor, şişelemeyi geç yapıyor. Şarapları hiçbir zaman yapılmış hissi vermiyor, onlar gerçekleşiyor. Muhr’un dediği gibi Blaufränkisch’in maskeye ihtiyacı yok. Ve Obere Spitzer bunun kanıtı: Üzerini örtmeyen, gizlemeyen; Blaufränkisch’e derinlik açısından ihtiyaç duyduğu her şeyi verdiğinizde ne kadar yükseğe çıkabileceğini gösteren bir şarap. Ve onu güzelleştirecek hiçbir şey olmadan.
Sonra Uwe Schiefer var — onun hikâyesi de radikal bir adanmışlıktan söz eden, ancak bambaşka bir tonda anlatılan bir şarap üreticisi. Schiefer bir zamanlar Avrupa’nın gastronomi adreslerinden biri olan Viyana’daki Steirereck’te garson ve sommelier olarak çalışıyordu; ta ki kendi yolunu çizmeyekarar verene kadar. 1990’da Güney Burgenland’da, ünlü Eisenberg’deki Welgersdorf’ta şaraphanesini kurdu; demir ve arduvaz içeren toprakları konfordan çok ses talep eden o kızıl tepenin üzerinde. O zamandan beri Blaufränkisch üretiyor, ancak alışılmış anlamıyla bir Blaufränkisch değil. Avusturya kırmızı şarap dünyasına bir düstur getirdi: “Less is more” — bağda ve mahzende. Büyük meşe fıçıları lehine barik fıçılardan vazgeçti, erken dönemde kendiliğinden fermantasyonlara başladı ve filtrasyon ya da durultma kullanmıyor. Geriye üzüm çeşidine, bağa ve çeşidin kendisine karşı radikal bir açıklık kalıyor. Bu şaraplar beğenilmek istemiyor, anlatmak istiyor — ve bunu dışarıdan serin görünen, içeride ise derinlemesine örülmüş bir saflıkla yapıyorlar — sadık tüccarlarından biri böyle yazıyor.
Schiefer’in Blaufränkisch’leri beklenenden farklı; saklanmadan kışkırtıyorlar. Eleştirmenler onları analitik açıdan kusursuz, baharatlı ve taze bir asiditeye, zarif tanenlere sahipolarak tanımlıyor; bu stil, geleneksel Burgenland kırmızı şaraplarından ziyade üst düzey Pinot Noir’i andırıyor. Reihburg bağ parseli şarapları ve Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. uluslararası alanda üst düzey değerlendirmeler elde etti — 96 puana ve daha fazlasına kadar; bunlar dünyada Eisenberg Blaufränkisch’inin referansı kabul ediliyor.
Muhr ve Schiefer’i yan yana koyduğunuzda bir örüntü görünür hâle geliyor: ortada buluşan iki uç. Muhr bize Blaufränkisch’in ne olabileceğini, gereksiz her şeyi geride bıraktığınızda gösteriyor: derinlik, minerallik, karmaşıklığa rağmen hafiflik. Schiefer ise Blaufränkisch’in ne olmasına izin verilebileceğini, ona alan tanındığında gösteriyor: yapı, berraklık, kaybolmadan kesinlik. Her ikisi de modaya ya da tekniğe değil, üzümün kendi topraklarında onlarca yıl boyunca öğrendiği ve sunduğu şeye — bizzat çeşide — dayanıyor.
Yine de belirleyici bir noktada ayrılıyorlar: Muhr bugün, meselenin incelikteki yenilikolduğu uluslararası bir söylemin parçası. Schiefer ise berraklıktaki yeniliği arayan bir söylemin parçası. Bu iki model, Blaufränkisch’in evriminde niteliksel bir adımı işaret ediyor: yalnızca daha büyük düşünmek değil, daha kesin ve daha özgün olmak.
Bu gelişme tesadüfi değil. Avusturya’nın kırmızı şarap evrenindeki yerini yeniden tanımladığı bir on yılın sonucu — hem de kendini eğip bükmeden, eski dogmaları tekrarlamadan; çeşide güvenerek ve onu olduğu gibi algılayarak. Muhr ve Schiefer bu süreçte yalnızca isimler değil, aynı zamanda kilometre taşlarıdır. Blaufränkisch’in — uzun süre ikinci şarap, kenar şarabı, ikinci sınıf olarak değerlendirilmişken — nihayet kendi Avrupa çapında önemine ulaştığı bir anı işaret ediyorlar: kesin, canlı ve uluslararası ölçekte ciddiye alınan bir kırmızı şarap olarak.
Belki de bu çifte iddia — derinlik arayışı ve ve berraklık arayışı — tam da şimdi neden birbirinden bu kadar farklı iki Blaufränkisch yorumunun en üst düzeyde yer aldığını açıklıyor. Muhr’un 98 puanlı şarabının ve Schiefer’in klasik Eisenberg referanslarının aynı nefeste anılması tesadüf değil. Onlar bir uzlaşma değil. Onlar bir çeşidin ifadesi, şarap üreticilerinin onun tüm yelpazesini göstermeyi öğrendiği; bunu da stilistik ve coğrafi açıdan benzersiz bir biçimde yaptığı bir çeşidin ifadesi.