(Манфред Клімек / анімація Pic: Runwayml)
Ютта Амброшич ще до того, як вона познайомилася з Марко Кальхбреннером познайомився з грандіозною молодою графічною дизайнеркою з Каринтії у Відні. Жінкою, яка не просто читала типографіку, а й уміла мислити нею. Марко ж походив із тексту, з мови, з точного формулювання значення — і тут він, уродженець Південного Бургенланду, також був одним із найкращих. Вони познайомилися у світі реклами — де могли б без проблем продовжити свої дуже швидко вражаючі кар’єри; аж до створення власної агенції. У 90-х це означало б гроші, нагороди й вечірки. Вони віддали перевагу серйознішій справі — виноробству.
Те, чим вони обоє займаються там уже майже двадцять років, — усе що завгодно, тільки не поверховість. На схилах віденських виноградників, довкола Нуссберга, Різенберга й Бізамберга, вони створюють вина, які не є декоративними, а подекуди мають драматичний характер. Вина з внутрішнім порядком, ясністю, дивовижною впевненістю в собі. Сертифіковані органічні, безкомпромісні в роботі, самобутні у вираженні — і передусім: повністю автономні. Їм не потрібно було нікого питати, як робити вино «правильно». Вони навчилися самі. Саме тому в них немає нічого завченого, чужого чи штучного. І тому вони обоє та їхні вина завжди унікальні.
Ця автономія не закінчується у виноробні. Вона продовжується в маркетингу, у виході назовні, у дивовижно високій частці експорту — близько 75 відсотків, передусім до США та Канади. Амброшич і Кальхбреннер — громадяни світу в найкращому сенсі: допитливі, відкриті, присутні — без спроб комусь підлещуватися. Їхні вина виходять у світ, бо в міському середовищі їх одразу сприймають як виняткові. А не тому, що хтось мусить їх пояснювати.
Майже два роки тому з’явилося ще одне місце. Таке, що не має за собою великого міського сусідства, а здається майже відокремленим від світу: Чатерберг у Південному Бургенланді — виноградницька ідилія, оточена лісом і поділена на безліч маленьких ділянок. Тут розташовані виноградники родини Ютти, і тут відкривається інший бік обох виноробів. Не відмова від Відня — радше розширення; піднесене доповнення. Місце, де переплітаються походження, пам’ять і сучасність.
Із цього Чатерберга походять три вина, які є чимось більшим, ніж побічний проєкт. Вони — другий голос. Проєкт має назву «Waelder».
Першим іде «Aufwaerts» 2024 — купаж із Вельшріслінгу, Мюллер-Тургау та Піно Блану. Вино на щодень, так. Але не без амбіцій. Фруктове, горіхове, з тим південно-бургенландським теплом, яке не розливається вшир, а підтримує. Ґрунт говорить ясно: серпентиніт, опал, легкий відтінок сланцю — угорський вплив, який не здається фольклорним, а є структурним. Вино, яке не сприймає легкість як щось без ґрунту під ногами.
За ним іде «Himmelwaerts» 2024, Шардоне, нині ще зразок із бочки. Вино, якому знадобиться час — і яке водночас цього часу вимагає. Поки що воно ще не цілком знайшло себе, ще впорядковує свої складові. Але вже тепер відчутно, що тут не прагнуть швидкої зрозумілості, а націлені на глибину. Вино, якому варто полежати. І хочеться цього.
А потім є «Hoellwaerts» 2024. Блауфренкіш. Лози віком сорок років. Єдина бочка на 600 літрів. Десять днів на шкірці — свідомо недовго, щоб колір не домінував, щоб світле передувало темному; і щоб це зовсім не було пеклом. Те, що тут постає, справді рідкісне: вино, яке мусить сподобатися майже всім — і водночас відповідає надзвичайно високим вимогам.
В ароматі — шовковиця, графіт, легкий відтінок яєчного білка. Більше черешні, ніж вишні. Приглушений касис, чорниця, зовсім трохи горіха. Але все це майже другорядне. Вирішальним є смак: соковитий, пружний, щільний, але легкий, при цьому цілковито невимушений (це не означає, що напруженіші, радше вимогливі вина не мають свого безумовного права на існування — мають). Блауфренкіш із тягою, внутрішнім тиском, із тією непереборною властивістю, через яку не хочеться відставляти келих і під час пиття поглядати на наступну пляшку. Позитивно популістське, якщо хочете. Ідеальне вино для невимушеного пиття — і водночас одне з найбільш насичених вин із Блауфренкішу за останні роки.
Наостанок — порада, яка є чимось більшим за рекомендацію: пити «Hoellwaerts» разом із «Hetfleisch», проєктом, який Амброшич і Кальхбреннер створюють разом із молодшим виноробом Крістофом Вахтером-Віслером . Два вина, дві позиції, спільний знаменник: серйозність без пафосу, радість без спрощення. Роботі Вахтера-Віслера ми також докладно присвятимо увагу цими днями.
Залишається враження, яке виходить за межі окремих пляшок. Ютта Амброшич і Марко Кальхбреннер створюють вина, які не можуть і не хочуть пояснювати, наскільки вони хороші. Вони є ними. І часом — дедалі частіше — при цьому виникає вино, яке робить дещо більше: вино обіймати світ.