(Манфред Клімек)
Ще до того, як тут відкриють першу пляшку, виноробня Rieger уже розповідає про себе практично все. Як це? Люди. Ми в Маркгрефлерланді, на крайньому південному заході Німеччини.
У залі виноробної таверни Жозефа та Бернгард Ріґери обслуговують своїх гостей. Вони поводяться не як старші господарі, якими є насправді, а як винороби, які щиро радіють кожному відвідувачеві; а відвідувачів тут чимало з сусідньої Швейцарії, де за таку саму якість вина й фламмкухена платять щонайменше на третину більше.
Сьогодні їхній син Філіпп керує виноробнею. Йому властива та приємна меланхолія, яка розвивається в людей, чиє життя вже змалку й несподівано змусило пережити злами. Злами рідко роблять біографії простішими, зате майже завжди — цікавішими. Можливо, саме тому до своїх вин він ставиться цілком без пафосу. У галузі, де деякі винороби вже в першому реченні прагнуть пояснити власну велич, це напрочуд приємна риса.
А ще є Маркус Браухле, винороб-винороб і відповідальний за міжнародний збут. Посеред бочок і резервуарів раптом зав’язується розмова про літературу. Цілком несподівано він дістає з сумки віденську культову книжку Гаральда Ірнберґера «Geil» говорить про неї з таким самим захопленням, як і про вино, а на прощання вкладає її мені в руку, щоб я прочитав. Це теж належить до хорошої виноробні: вона захоплює людей, чиї інтереси сягають далеко за межі сортів винограду й температур ферментації.
І нарешті поруч зі мною у фургоні сидить Ніна, молода працівниця Rieger, яка возить мене виноградниками (я ж ніколи не отримував водійських прав), вмикає хорошу музику зі Spotify-акаунта й виявляється своєрідною інтелектуальною винною групі: однією з тих людей, які сприймають вино не просто як даність, а з цікавістю прагнуть зрозуміти, що за ним стоїть. Поки за вікном пропливають виноградні лози, ми говоримо про Бога й увесь світ — і зовсім мало про вино. Такі розмови неможливо планувати. Вони просто трапляються.
Лише після цього я починаю цікавитися самою виноробнею. Із 2005 року тут працюють органічно, а з 2010-го — за правилами Demeter, і все це без великого еко-галасу. Сьогодні родина обробляє понад 25 гектарів виноградників, належить до найбільших біодинамічних виноробень Баден-Вюртемберґа й, як на мене, поєднує послідовне виноробство, доступне широкому загалу, з напрочуд спокійною сучасністю — невимушено добре.
А тепер — два вина, які команда Rieger—Brauchle ставить переді мною. Спочатку — найцікавіше для мене вино Rieger, яке не є одним із їхніх уславлених у світі топових вин, а лише Pinot Noir vom Löss, що досі вважається простим вином (2023 року, € 12,00). У час, коли червоні вина дедалі гірше продаються (а чому, власне?), це червоне — те, що британці називають «Burner», — продукт для споживання, який ми одразу розуміємо й любимо. Цей Pinot коштує набагато більше, ніж за нього просять: вишня, трохи недозрілий, а також трохи гіркуватий шипшиновий відтінок, майже без сливи, зате з легким тоном чорниці й навіть трохи касису — як у великих винах із комун приблизно за 200 км звідси, у Бургундії. У роті — надзвичайно питке. І найкраще: це вино можна спокійно ще років десять забути в льоху. Тоді, завдяки своєму кислотному каркасу, воно стане одним із найкращих витриманих червоних вин регіону. І за сущі копійки.
Після нього — Gewürztraminer Hitzbuck 2022 року (€ 22,00): один із найцікавіших і найкращих Gewürztraminer-ів Німеччини. В ароматі — трохи марципану, жовті квіти, вишня, груша наші, трохи кипариса, потім морський бриз, троянда й родзинки, віск. У ковтку — невелика свіжа солодкість, диня, але вино надзвичайно сухіше, ніж в ароматі. Легка гіркота Campari у фіналі робить цей Gewürztraminer, насправді банальний ароматичний сорт, справжньою пригодою. Виноробство світового рівня.