(Manfed Klimek / анімоване зображення: runwayml)
Регіон Боденського озера не є класичним німецьким виноробним регіоном, а являє собою геолого-кліматичну обіцянку майбутнього, яка лише тепер починає розповідати про себе — причина: зміна клімату. Сформований льодовиками, що відступили й залишили по собі ландшафт із моренами та важкими, часто жирними ґрунтами, цей регіон, на жаль, досі майже невідомий у Німеччині як виноробна зона, але є територією нового початку — а саме цього зараз бракує німецькому вину. Вина, які я куштував, прохолодні, майже кристалічні у своїй ароматичності, хоча ростуть на пишних ґрунтах. Сорти винограду відступають на крок назад, аромат приборканий, а теруари мають говорити самі за себе. Наразі дванадцять виноробних господарств об’єднуються у своєрідний союз регіону — це перша й вдала спроба надати Боденському озеру чіткішу ідентичність.
Уже на рівні ігристого вина стає зрозуміло, куди прямує цей розвиток. « Sprudeldicke Dirn» від виноробного господарства Deufel (€ 17,50) демонструє вражаючий аромат: горіх, стиглий аґрус, відтінок ананаса й легку морбідну ноту, що нагадує великі шампанські вина. На піднебінні він не цілком виправдовує цю обіцянку, але залишається близьким до неї — завдяки витримці на дріжджах сорту Йоган故тер. « Lindauer Sekt» від виноробного господарства Haug (Souvignier Gris, € 22,00) розставляє інші акценти: бароковіший, із більшою кількістю яблука та груші, трохи грубіший, менш точний, але з власним характером.
L’Acino Müller-Thurgau Drumlin 2024 від виноробного господарства Schmidt (€ 25,00) дивує прохолодою та мінеральною суворістю. Аромат своєрідний, майже трамінерний, із легкою солодкуватою нотою, що нагадує Werther’s Echte, а в роті — середній натиск і чіткий контур. Так само прохолодно проявляє себе « Sauvignon Blanc 2024 (€ 16,90) від виноробного господарства Hendriks, який грає з дещо дратівливою, урбаністичною нотою — наче перший крок до берлінського клубу, ще до того, як почуття встигають упорядкуватися.
У купажах із сортів, стійких до грибкових захворювань, проявляється майбутнє регіону. « Виноробне господарство Lanz у Нонненгорні поєднує Йоган故тер і Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee weiß 2023, € 15,50) у вино, що грає з горіховою шкаралупою, айвою та відтінком екзотичних фруктів. М’ясисте, але не важке — радше контрольована пишність.
Шардоне Nonnenhorner Seehalde 2023 від виноробного господарства Kurek (€ 35,00) — перша справжня вершина. Строге, з елегантним використанням деревини, воно нагадує великі міжнародні взірці 1990-х років, не переймаючи їхньої важкості. Зовсім інше — « Solaris Soho 2023 від Deufel (€ 28,00): експресивний аромат, екзотичний, майже надмірно пишний, деревина ідеально дозована, але в деталях залишається відчуття, що цей сорт винограду тут може показати ще більше.
Зрештою, класичні бургундські сорти надають найпереконливіші аргументи на користь регіону. « Weißburgunder Ortslage 2023 від виноробного господарства Schmidt (€ 19,00) блискуче демонструє точне використання барика та карамельні ноти, водночас залишаючись прохолодним, кам’янистим і ясним. Таку саму рівновагу демонструють і шардоне від « Seehaldenhof : Die Seehalde 2021 (€ 44,90) із відчутними танінами з м’якоті, тоді як « Sonnenbichl 2022 (€ 47,00) — трохи округліше, з красивою деревною нотою та натяком на попкорн, але без надмірної широти.
У піно нуарах прохолодний, смаковито легкий почерк Боденського озера знову стає помітним. Seehalde 2022 від Hendriks (ще не вийшло на ринок) переконує майже ідеальним ароматом, злегка маслянисто-лактатним, водночас прохолодним, фруктовим і точно скерованим деревиною — стрункий, дуже німецький піно з тонкою гіркотою Campari. Вінтаж 2021 року (€ 23,00) іде ще на крок далі: вишня, гриби, лісова підстилка, волога глибина. Haug представляє Ringoldsberg 2022 (€ 30,00) — більш вузлуватий, майже архаїчний піно нуар, сформований мезгою, вичавками та тонкою деревиною, тоді як Gierer у Seehalde 2022 (€ 30,00) демонструє спокусливий карамельний аромат, який, однак, у роті не досягає такої самої щільності.