(Манфред Клімек / анімація Pic: Runwayml)
Я продовжую свою зимову подорож виноробнями, яка має розповісти про виноробів та їхній світогляд і широкий погляд на світ — у час, коли всім, хто працює з вином, доводиться неабияк озброюватися знаннями й уміннями, щоб реагувати на цілком змінений ринок. Сьогодні: звучання двох пар виноробів. Перша зупинка: Рейнґессен. Роте́р Ханг історично є пам’яткою білих вин. Рислінг, червоний сланець, кислотність. Червоне вино в класичних оповідях про цей край не фігурує — або хіба що у виносці. І саме тому варто звернути увагу на виноробню Лізи Бунн і Бастіана Штребеля. Вони почали продовжувати батьківську справу у 2011 році — не через романтичний імпульс, а з необхідності: перехід на органічне виробництво, ручний збір, великі дерев’яні бочки, спонтанна ферментація. Не радикальний жест, який багато хто практикував у ті роки, а радше обережне перемикання на максимальну серйозність.
L’Acino Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (€ 20,00) демонструє це якнайкраще: не кітчевий піно з залишковою солодкістю, не калька з Бургундії, а струнке, точне вино з мінеральною напругою, тонким фруктовим профілем і контрольованим впливом деревини: легка нота черешні, напрочуд багато чорної смородини, легка нота шипшини, майже без евкаліпта, легка нота ґрунтових солей (ніколи не надмірна) і трохи чорного шоколаду. Показове вино до тушкованих страв і дичини.
L’Acino Pinot Noir 2022 (€ 11,90), базове вино, надзвичайно непримітне — у найкращому сенсі. Чисте, доступне, без складних для пояснення нюансів: смачно — і пляшки вже немає. А Spätburgunder Reserve 2022 (€ 26,00) безперечно йде далі: більше глибини, довша витримка, відчутний спокій. Не гра м’язами, а ущільнення. І вино, яке варто надовго відкласти.
А потім на столі з’являється ще й Frauengarten Spätburgunder „Wie alles begann“ 2011 (ціну можна дізнатися за запитом). Не ностальгійний продукт, а мірило. У прямому порівнянні з винами 2022 року стає зрозуміло, наскільки сильно змінився стиль Bunn: менше демонстративної деревини, більше точності, більше впевненості в собі. Вино тримається — і, озираючись назад, розповідає, чому сучасні врожаї справляють таке впевнене враження.
Наступна зупинка: Вахау в Нижній Австрії. Двадцять років тому рішення Елізабет Піхлер і Еріха Крутцлера, обох дітей відомих виноробів,заснувати власну виноробню в Оберлойбені було ще ставкою на прорив і увагу публіки. Як і у випадку Лізи та Бастіана на Ротер-Ханґу, це був не жест бунту, а інтенсивний авангард, експериментування й відкритість до нового, що й створили різницю: багато часу на винограднику, дуже делікатне втручання у льоху, спонтанні ферментації та сміливість ставити теруар далеко вище за моду. Я куштував виключно Grüner Veltliner.
Veltliner Supperin 2024 (€ 34,00) є маніфестацією цього підходу: він відображає унікальне розташування на дунайському плато, солонувату пряність і щільність ґрунту, не вдаючись до фруктової акробатики — це вино спершу демонструє структуру, а вже потім фруктовість. А Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (€ 40,00) натякає на те, на що здатні старі лози: більше глибини, більше напруги, відтінок трав’янистої складності, який тримається на мінеральній свіжості: легка нота паприки, легка нота куркуми, легка нота полину, багато кісточкових фруктів, трохи айви, а також такий собі відтінок охолодженого лечо. Обидва Veltliner демонструють, наскільки послідовно Pichler-Krutzler зчитують теруар і перекладають його мовою вина.
L’Acino Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (€ 58,00) з легендарної ділянки над Дюрнштайном — це щільне, точне вино: воно поєднує радше м’яку мінеральність дунайських схилів зі спокійною концентрацією, яка розкривається лише через кілька хвилин у келиху, — результат тривалих вегетаційних періодів і прохолодних ночей, що вирізняють Вахау.
А потім Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben „late release“ 2015 (€ 66,00): вино, яке демонструє, що дає терпіння. Після пресування вино було стриманим, мінеральним, майже пуристським. Після років пляшкової витримки воно тепер розкривається щільною, вершково-зрілою текстурою — показове вино, яке демонструє, наскільки чудово Grüner Veltliner витримує старіння, не втрачаючи фруктовості й вагомості.