(Манфред Клімек)
Перш ніж потяг прибуде до баденського Фрайбурга, я маю доповнити свою чотирнадцятиденної давності колонку кількома винами домену Вахау, про який ішлося в колонці. Хоча домен чудово працює з більшим числом сортів — серед них і з дуже рідкісними білими сортами винограду, такими як Нойбургер або Ротер Вельтлінер, — я залишуся з найвідомішим австрійським сортом винограду: Ґрюнер Вельтлінером. Вельтлінер Федершпіль із виноградника Колльмюц 2024 року в пляшці магнум (1,5 літра, € 25,00) для мене — найкраще партійне вино цього літа з характером ділянки: свіже, пряне, з укусом і амбіціями — невимушений універсальний варіант. За € 28,00 Вельтлінер Смарагд 2024 року з виноградника Акс-пойнт — надійний вибір для тих, хто шукає не надто перцево-пряний, а й елегантно-бургундський Вельтлінер, який після певного контакту з повітрям у келиху розкриває всі грані свого вельтлінерського життя. Смарагдові вельтлінери з всесвітньо відомих топових виноградників Ахлайтен і Келлерберг (обидва по € 46,00) — це точні, створені для вражаючого ковтка, великі вельтлінери справжнього ремесла: без чичі, модного втручання і з неабиякою потужністю; вони заслуговують на більшу увагу. Передусім тому, що ми можемо залишати їх дозрівати в погребі роками.
Із цими враженнями на піднебінні я залишаю Австрію та вирушаю на захід. Дунай зникає, ландшафт стає вужчим, відкривається в бік Тіролю, гори відступають. Згодом у вікні потяга з’являються Базель, Рейн і Вогези — а також Шварцвальд. Я прибуваю до Маркгрефлерланду — того крайнього південно-західного куточка Німеччини на кордоні з Францією та Швейцарією, який напрочуд мало відомий німецьким споживачам вина. А втім, Маркгрефлерланд — це рай для шинків і любителів вина par excellence, чия безтурботна життєрадісність надає місцевим мешканцям зовсім іншого образу, ніж образ німців, яких часто таврують як тих, хто псує всім веселощі. Тут можна добре й недорого жити.
Для розуміння Маркгрефлерланду важливий сорт винограду, який ми й досі здебільшого називаємо Ґутедель. У цьому, однак, і полягає єдина проблема сорту та його маркетингу, адже Ґутедель асоціюється з пакетним туром, клубною екскурсією та тією німецькою винною культурою, яку десятиліттями важко долають. На міжнародному рівні сорт називається Шасла. І це один із найцікавіших білих сортів винограду Європи на сьогодні.
Шасла — це, власне, великий білий сорт винограду франкомовної Швейцарії. Тому у Швейцарії його вважають одним із найкращих теруарних сортів континенту. І все ж німецькі Шасла подекуди значно кращі за швейцарські. Винороби Маркгрефлерланду дедалі більше це усвідомлюють.
В ароматичному плані Шасла опирається будь-якій формі ефектності: жодних екзотичних фруктових кошиків, жодних нав’язливих первинних фруктових ароматів. Натомість — груша, білі квіти, рожевий грейпфрут, легкі відтінки мандарина, іноді липовий цвіт, іноді акація. Зі зростанням витримки з’являються тонкі ноти фундука, а також волоського горіха, які перетворюють великі Шасла на великі білі вина.
Саме ця контрольована нейтральність Шасла робить сорт таким цінним. Навіть за більш концентрованої роботи з вином воно зберігає надзвичайну врівноваженість. Воно не випереджає їжу, а супроводжує її: риба будь-якого виду, устриці, молюски, азійські страви, кухня з травами, козячий сир або світле м’ясо виграють саме від цієї властивості — Шасла підсилює аромати, а не перекриває їх.
До цього додається дещо, що в найближчі десятиліття виноградарства, ймовірно, стане ще важливішим: широка привабливість, шляхетна текстура та легкість пиття за невисокого вмісту алкоголю. Поки інші регіони гарячково шукають відповіді на бажання багатьох споживачів пити легші вина, Шасла має ці властивості вже багато століть. Про це та про Маркгрефлерланд я розповідатиму протягом кількох наступних випусків.