(Claude Auguste / animated pic: runwayml)
Коли П’єро Антінорі (а ще більше його брат Людвіг) і тоді ще значною мірою невідомий енолог Джакомо Тачіс на початку 1970-х років вирішили проігнорувати суворі правила К’янті, це було більше, ніж технічно-філософське рішення. Тоді регламент усе ще вимагав білих сортів винограду в К’янті. Антінорі відмовився від них, безкомпромісно зробив ставку на Санджовезе, додав Каберне Совіньйон, а згодом Каберне Фран і залишив вино дозрівати в невеликих барріках. Результатом стало вино, яке втратило статус DOC і могло продаватися лише як просте столове вино. Саме це уявне падіння стало початком революції. Супертосканські вина були народжені. А разом із ними — невдовзі розпочата революція хлопців із Больгері, які заново сформували весь винний світ.
Сьогодні, через пів століття, багато чого з того, за що раніше доводилося боротися, здається цілком природним: Каберне в Тоскані вже нікого не шокує, барріки (тепер рідше) належать до арсеналу виноробного ремесла, італійський винний світ reinvented себе. Деструктором, що залишився, є Тіньянелло: тепер він належить до великих ікон європейських червоних вин і водночас є одним із небагатьох культових вин, які для відданих любителів вина все ще залишаються доступними за ціною. Ціни високі, але вони все ще перебувають у світі, де пляшку справді хочеться відкрити й випити. Саме цим Тіньянелло відрізняється від багатьох інших легенд, які давно знайшли шлях до сейфів і аукціонних будинків — шлях до помилки.
Я знову продегустував чотири вінтажі: 1990 року з магнума, а також 1998, 2001 і 2009 років. Чотири вина майже за двадцять років. Чотири миттєві знімки цієї часто висміюваної та суперечливої ікони.
1990 вважається в Тоскані теплим, дуже збалансованим вінтажем. Сухе літо й рівномірне дозрівання дали концентровані, довговічні вина, які й досі зберегли надзвичайну свіжість. Саме вино після багаторічного нерухомого зберігання у стабільному підвалі (це стосується всіх вин тут) неймовірно молоде: томат, багато чорної смородини, вишня, шипшина, вологий тютюн, трохи м’яти й лугових трав і шалене задоволення в ковтку. Одне з найкращих червоних вин за дуже, дуже довгий час. До речі, пляшка 1990 року в магнумі коштувала 1995 року в Morandell у Тіролі 840 шилінгів: тобто приблизно 65 євро.
1998 довго залишався в тіні легендарного 1997 року. І незаслужено. М’яка весна, тепле літо та ідеальні умови під час дозрівання призвели до появи вин зі спокоєм, балансом і надзвичайною елегантністю. Саме Тіньянелло отримав від цього значну користь — також тому, що тоді працівники виноробні були цілком зіграною, спокійною командою, яка чинила вино належним і виваженим чином, — багато хто каже, що це була найкраща команда ever на місці. Тут спочатку в ароматі багато червоної землі, вишня морель, короткий залізний відтінок, потім трави, а вже після цього, у тому числі й у ковтку, звичні параметри: стриманий фрукт і напір. Однак його слід випити протягом наступних п’яти років.
2001 у будь-якому разі належить до великих класичних вінтажів Тоскани. Майже ідеальний вегетаційний рік дав вина, які й досі належать до найбільш довговічних у своєму поколінні. Структура, свіжість і потенціал витримки майже ідеально поєдналися — і це я відчуваю в/у цій пляшці: надзвичайно молоде, з потенціалом ще щонайменше на 20 років. І свіже в ароматі та в ковтку. Я прийняв би його за бордоське вино 2010-х років.
2009 минув значно тепліше. Вегетаційний період приніс багато сонця й високі температури, водночас кілька прохолодніших ночей запобігли втраті свіжості. Багато вин і досі демонструють зрілий фрукт і доступну текстуру. Але Тіньянелло 2009 року був найслабшим у серії (а не, як очікувалося, 1998-й): трохи лактозний, трохи більш томатний переспілий фрукт (майже без вишні), трохи нудьги. У післясмаку під час видиху — чудовий, але, на жаль, лише там.
Однак примітним залишається інше: Тіньянелло старіє не так, як старіють багато великих червоних вин. Він не зникає поволі за шкірою, підліском і третинними ароматами. Фруктовість Санджовезе залишається добре помітною. Вона змінює свою форму, втрачає молодість, але ніколи — вишню та шипшину. Водночас каберне дедалі сильніше зливається з вином, доки його вже не сприймаєш як сорт, а лише як структуру — і це також дедалі більше спрямовує смак Тіньянелло в бік Бордо.
Але це також пояснює, чому Тіньянелло ніколи не зміг стати просто бордоським вином із Тоскани (хоча в 1980-х роках майже ним став). Вино має міжнародний інструментарій, але залишається наскрізь тосканським. Його кислотність, його трав’яниста пряність, його дрібнозернисті таніни та цей безпомилковий зв’язок між вишнею, землею й середземноморськими травами будь-коли видають його походження. Тому чотири пляшки з мого підвалу розповідають не стільки про окремі вінтажі, скільки про ідею, яка вже понад п’ятдесят років живить винний світ. І, можливо, залишаться одним із небагатьох супертосканських вин, які переживуть кризу червоного вина.