(Манфред Клімек / Анімація зображення: Runwayml)
Рехніц і Вьозендорф: одне місце біля найсхіднішого відрогу Альп, інше — на найпівденнішому краю австрійського Вальдфіртелю — місця, які важко уявити більш різними. Але тут треба затриматися довше, бо тут наливають вина так, ніби це аргументи — ні, вони і є аргументами!
Рехніц — антиідилія
Рехніц лежить на краю республіки, до Угорщини — кілька кілометрів, і кожен працівник супермаркетів приїздить на роботу з Угорщини — що додає розмовам біля каси трохи паприки. На прощання я кажу «Wisla» (інсайдерський жарт). Повітря зараз дуже, дуже прохолодне, вітер помірно відчутний. Але ґрунти за будь-якої погоди — зелені сланці, глина, включення, переходи. Ніщо не є однозначним, ніщо не пригладжене. У виноробні Straka з цього не лише створюють виразний і промовистий стиль, а й робочу основу для експериментів, які кидають якір як у регіональному, так і в міжнародному контексті. За останні десять років із цього сформувався дуже своєрідний почерк Томаса Страки — до речі, у регіоні навколо Айзенберга я знайшов напрочуд багато своєрідних почерків.
Strakas Фурмінт 2023 ненадовго з’являється у келиху — і вже перший ковток напрочуд довго не відпускає. Тихі, темні трави, тонкі гіркуваті ноти, айва, трохи абрикоса, майже без перцю, ледь відчутний мускат: напруга з внутрішньої структури. І ще одне нагадування, що цей угорський виноград також належить Західній Угорщині. Чому ж його не висаджують більше? «Йоссас», — каже Страка, — «фурмінт ще більш схильний до хвороб, ніж піно нуар».
Ще точнішим (якщо це взагалі можливо) Страка стає, говорячи про Блауфранкіш, який тут послідовно збирають окремими партіями:
-
Блауфранкіш Грюншайфер: світлий ягідний характер, прохолодний, майже невагомий. Трави, червона смородина, землистість, яка не обтяжує. Дуже тонкі таніни, жваво спрямовані.
-
Блауфранкіш Рехніц DAC Резерв: щільніший, структурніший, але ніколи не важкий. Вишневий фрукт, мінеральне ядро, соковитість у післясмаку. Вино з потенціалом витримки, який, імовірно, триватиме довше, ніж прийнято вважати. Справжня вигода!
-
Блауфранкіш Рід Розенгартен: глибший, глибокий, ще глибший: темніший, пряніший. Ожина, ялівець, дрібнозернистий танін. Серйозніший, концентрованіший, але без перетворення на монументальне вино.
-
Блауфранкіш Рід Прантнер: найсуворіший, найпружніший у цій серії. Журавлина, брусниця, трави, міцний хребет. Вино, яке утримує напругу й не розчиняється.
Про майже унікальні вельшрислінги Томаса Страки я окремо напишу в WELT am SONNTAG.
(У Страк кожен гість, який унизу вип’є ще одну чарку або взагалі шукає місце для ночівлі, може поверхом вище переночувати чудово — як я знаю і хочу рекомендувати — на найвищому рівні).
Вьозендорф — ідилія
Вьозендорф: тераси, мури, виноградники, річка, справжній культурний ландшафт. У Руді Піхлера усе це справді вливається в келих. Тут не просто дегустують, тут пояснюють — спокійно, точно, до деталей, без пафосу. Піхлер разом із Боденштайном — ліберальний інтелектуал Вахау — не через позу, а завдяки образу мислення та економічній освіті
Профілі ґрунтів лежать тут не як декорація, а як ключ. Гфьолерський гнейс, парагнейс, амфіболітові включення, безвапнякові зони. Швидко розумієш: ці рислінги народжуються не в погребі, а на горизонталях.
The рислінги Смарагд 2024 року демонструють це дуже виразно:
-
Тераси: тонкий початок, білий персик, легкий відтінок сланцю, логічна, елегантна структура. Вино, яке для такої якості майже безсоромно дешеве й придатне до витримки. А ще це вино для цільового ринку США, де, попри мита, воно переживає невеликий бум — саме тому, що добре й недорого пояснює велике.
-
Кірхвег: мінерально ущільнений, точний рух, чистий фрукт. Відчуваються осадові породи зі схилу вище, і це не потребує додаткових пояснень.
-
Хохрайн: пружніший, концентрованіший, із виразною напругою. Старі лози, більше глибини, довше дихання. У погребі він добре витримає 50 років. Але ми стільки вже не проживемо.
-
Ахляйтен: пуристичний, напористий, безкомпромісний. Гнейс, суворість, довжина. Рислінг, який чарує фруктовістю, але водночас вимагає мінерального й інтелектуального прочитання. Більше, ніж німецькі рислінги. Це стосується і Хохрайна.
Про фердершпілі та грюнер вельтлінери Руді Піхлера я WELT am SONNTAG розповім
Що залишається
Два місця, два ландшафти, дві дуже різні мови. І все ж дещо спільне: обидва господарства відмовляються від спрощення. Вони довіряють своїм винам — бути прочитаними водночас як прості й вимогливі. У книзі вин вони розраховують на увагу, а не на ефекти. Австрія — настільки найкраща, наскільки може бути.