(Манфред Клімек / WELT am SONNTAG)
Я австрієць. Я віденець. І я єдиний віденець та австрієць, який не вміє кататися на лижах. І ніколи не хотів цього вчитися. У вічній суперечці «гори чи море» я — людина моря. Тому в Альпах буваю рідко. Цього разу, після кількох років, я знову опинився на вершинах і серед скельних масивів — щоб пити вино. У другій частині серії «Вино альпійське» ненадовго повернімося туди, де ми завершили минулу колонку: до нового винного бару готелю Sandhof — місця, яке неодмінно може ощасливити винних ентузіастів. Клеменс Рідль, засновник виноргової компанії Trinkreif (спеціалізується на витриманих винах), тут відповідає за винну карту й має кілька порад, які вина вартістю від 50 до 250 євро він пив би тут.
Почнемо з червоного вина Розі та Ганнеса Шустерів із Русту в Бургенланді, врожаю 2024 року (у барі — € 52,00), напрочуд соковитого купажу з Blaufränkisch, St. Laurent і Zweigelt. Стигла вишня, трохи касису й чимало екзотичних трав. Запашне, елегантне й чудово середньотіле. Друге вино — вже рідкісне біле, Chablis AC 2022 (€ 75,00) від Laurent Tribut. Клеменс Рідль каже: «Laurent Tribut належить до тихіших, але дуже надійних імен у Шаблі». Це правда. Надійним тут є й той класичний стиль Шаблі, який упродовж десятиліть був утрачений через абсурдне масове виробництво.
У карті також привертає увагу дуже недорогий Trebbiano Abruzzo від Amarotti (€ 68,00), але мені захотілося старого білого вина. А Рідль має в карті Riesling Kellerberg Smaragd 1997 року з ваахаської виноробні Knoll (€ 150,00), який давно слід було відкоркувати. Моє ставлення до смарагдових вин 1997 року з Вахау, особливо до тих витворів видатних виноробень, завжди було неоднозначним. Причина: у молодості ці вина були просто непридатними для пиття: надмірна кількість ботритису — благородної гнилі, яка передусім відповідає за врожай більшості солодких вин, — майже на 15 років зробила ці вина практично недоступними: надто жирними, надто алкогольними, надто односкладними у прояві в носі та роті. Уже тоді відомий ваахаський винороб Франц Ксавер Піхлер передавав нам, критикам, і мені, що ми всі дурні, які не розуміють, наскільки великими ці вина стануть із віком. І він мав рацію.
Останній раунд у Леху ми завершуємо видатним білим бордоським вином — Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (€ 250,00), купажем із Sauvignon, Semillion і Pinot Gris. Рідль вважає, що в цьому купажі саме сорти Semilion і Grauburgunder забезпечують вину важливу дистанцію від домінування Sauvignon. І він має рацію.
В одному закладі в горах я познайомився з виноробнею в горах, якої зовсім не очікував побачити у своєму списку: виноробнею Garlider родини Кершбаумерів у Фельдтурнсі неподалік Больцано. Крістіан Кершбаумер-молодший перевів цю виноробню площею лише 4 гектари на органічне виробництво й вирощує передусім кілька улюблених німцями сортів, надаючи їм цілком власного почерку: прохолодного, елегантного, з величезною сортовою типовістю, яка, однак, ніколи не шукає оплесків дешевих місць. Müller-Thurgau 2023 (€ 14,60), вино, яке зазвичай здається мені надто квітковим, тут втрачає значну частину свого часто нав’язливого смаку й сяє елегантністю, що стримує фруктовість і виводить на передній план мінеральні солі. А ось у келиху — цілком власна інтерпретація Silvaner від Garlider (врожай 2023 року, € 16,90): груша наші, прохолодне зелене яблуко, трохи кісточкових фруктів, більше айви й також легкий відтінок малини. Grüner Veltliner 2023 (€ 18,50) залишає перше враження в келиху не перцево-пряній складовій, а бургундській силі сорту: для простого Veltliner це напрочуд вагоме вино. Від Sylvaner і Veltliner є також версії «Hautnah», тобто резервні вина, яким спочатку варто кілька років провести в погребі.
Власне, я ще хотів представити молодого німецького винороба на східній околиці Альп, також в альпійському регіоні неподалік гори Гешрібенштайн. Але про нього я напишу в окремій колонці про цей дуже-дуже своєрідний регіон.