(Манфред Клімек / WELT am SONNTAG)
Німецькі любителі вина знають свої традиційно цінні виноробні регіони: Мозель, Рейнгау, Червоний схил у Рейнгессені, великий і надзвичайно різноманітний Пфальц, мальовничі схили поблизу Радебойля біля Дрездена і трохи також Баден — передусім величезний виноградний пагорб Кайзерштуль. Але в найглибшому південному заході Німеччини, за чимало кілометрів нижче Кайзерштулю, затиснутий між Францією, Швейцарією та Шварцвальдом, розташований виноробний регіон, який має мало спільного з традиційним образом німецького виноробства: маловідомий Маркгрефлерланд. Шварцвальд у вечірні години надсилає прохолодне повітря до виноградників, Верхній Рейн накопичує денне тепло, Ельзас часто розташований лише за кілька хвилин їзди автомобілем — і все ж вина там принципово відрізняються за смаком від вин на німецькому боці Рейну
Причина цієї відмінності — провідний білий сорт винограду Маркгрефлерланду: Chasselas. Жоден інший сорт не відповідає нашому часу краще: помірний рівень алкоголю, тонка квіткова ароматизація, яку часто доповнюють фундук і мигдаль, а також непохитна питкість на піднебінні.
Виноробня Blankenhorn у Шлінгені позначає також крайню південно-західну межу німецького виноробства — кілька хвилин їзди автомобілем, і ви вже на швейцарському кордоні. За кордоном, у Швейцарії, також працює кілька цікавих виноробів, але після цього виноробство швидко закінчується.
У Blankenhorn вражаюче демонструють, який потенціал прихований у цьому регіоні. Відтоді як Мартін Меннер перебрав і сформував підприємство, отримавши його як частину сімейної спадщини (включно з ефектно красивою новою будівлею з достатнім простором і професійною кухнею для гастрономічних заходів), тут працюють із великою послідовністю. Жодне вино не є банальним чи модним, жодне не намагається бігти за трендами. Підвал надсучасний, а винороб Крістоф Фішер — саме той замкнутий у собі експериментатор, який знайшов у Мартіні Меннері керівника, що чудово розуміє: такі пошуки також потребують свободи — свободи, яку він мусить фінансувати навіть у нинішні економічно складні часи. Почерк команди Blankenhorn визначають точність, терпіння та видатне аналітичне розуміння того, що вино має давати сьогодні. І це почерк, який помітний завдяки тому, що культура виноробства маєтку враховує чинник упізнаваності. Інакше кажучи: вина Blankenhorn залишають достатньо смаку й аромату, щоб їх у будь-який момент можна було знову впізнати як вина Blankenhorn.
Вже Ortswein Schliengen-Chasselas 2024 (€ 13,50) доводить, що велика питка насолода не потребує надмірної демонстративності: абрикос, ледь помітний лавровий лист, трохи лугових трав, надзвичайно смачне в ковтку. Chasselas категорії Erste Lage «Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022» (€ 22,50) додає глибини й солонуватості, не втрачаючи своєї грайливої елегантності. Саме в цьому полягає його велич — і велич винороба, який надає винам своєрідної попкультурної актуальності: це вина-вушні черв'яки, десь між Beatles та Oasis.
Також Chardonnay категорії Große Lage з виноградника Sonnenstück (урожай 2021 року, € 35,00) демонструє ту контрольовану силу, яку сьогодні зустрінеш дедалі рідше, — і до того ж доводить, наскільки елегантним може бути делікатне використання деревини. Напір на піднебінні, але жодного грама надмірної ваги. Cabernet Sauvignon-Merlot «Postillon» 2021 року (€42,00) — дивний, але абсолютно вдалий бордо з Німеччини, який дає зрозуміти: ми й це вміємо — навіть якщо ніхто цим не цікавиться. Особливо вражає зрештою Crémant Réserve Brut Nature (€ 35,00), який після 72 місяців витримки на дріжджах набуває точності, яку в цьому ціновому сегменті рідко доводиться зустрічати, — виразно німецьке ігристе вино з виразно космополітичною стилістикою. Краще важко уявити.