Заднім числом назва вина виявилася майже пророчою. У 2011 році Андреа Віршинг та її молодша єдинокровна сестра Лена разом створили вино й назвали його «Sister.Act». Сільванер і рислінг зі старих лоз, спонтанна ферментація, витримка у великих дерев’яних бочках. Для традиційного франконського виноробного господарства Hans Wirsching це тоді було невеликим виходом за межі власного порядку. Андреа здобула досвід спонтанної ферментації на Саарі, Лена навчалася в Ґайзенгаймі та, зокрема, стажувалася у біодинамічного винороба Алойза Лагедера в Південному Тіролі. Дві сестри в Іпгофені, які робили свою власну справу. Через 15 років назва набуває другого значення. Лена фон Ґеммінґен очолює сімейне виноробне господарство. Андреа йде.
І не на пенсію. У 62 роки це цілком могло б бути варіантом. Андреа Віршинг робить дещо набагато цікавіше: вона починає все спочатку.
1 жовтня вона очолить Karthäuserhof на Рувері. Не як власниця, як це можна було б помилково зрозуміти з деяких повідомлень. Виноробне господарство й надалі належить Альберту Белеру, чия родина володіє ним із 1811 року. Щоправда, вино там виробляють значно довше. Картезіанські монахи заснували господарство 1335 року. Майже 700 років потому його керівництво тепер перебирає франконка.
Цей регіон їй не зовсім чужий. Андреа Віршинг ще з 1993 року працювала в Schloss Saarstein на Саарі, тоді поруч зі своїм тодішнім чоловіком Крістіаном Ебертом. Після розлучення вона повернулася до Франконії й зрештою очолила сімейне виноробне господарство Hans Wirsching. Від 2016 року вона офіційно стояла на його чолі. Wirsching — один із великих виноробних домів Франконії: сільванер і рислінг, Julius-Echter-Berg, сімейна історія, що сягає 1630 року. Підприємство, де прізвище вже саме по собі є брендом.
Тепер Андреа Віршинг добровільно відмовляється від цієї владної позиції. І парадоксальним чином стає ще значущішою. Адже якщо вимірювати значення у виноробстві не лише гектарами, пляшками й балами, а й тим, хто здатен поєднувати різні винні світи, то завдяки цьому переходу Андреа Віршинг стає нині найзначущою виноробкою в німецькому виноробстві. Вона знає велике франконське сімейне господарство зсередини, працювала на Саарі та Мозелі, є своєю людиною у VDP, знає торгівлю, політику й професійні об’єднання, а тепер переходить на Рувера, до одного з історичних рислінгових господарств Німеччини. Новим для неї, як не дивно, стане біодинаміка. В Іпгофені, каже вона, за масштабів господарства це було просто неможливо — хоча, безумовно, там і так працюють на засадах сталого розвитку. У Karthäuserhof із його 24 гектарами вона бачить інші можливості.
А там на неї чекає Матьє Кauffmann. І це остаточно робить ситуацію цікавою.
Уродженець Ельзасу — один із тих енологів, чиї резюме читаються так, ніби хтось у винній «Монополії» купував лише найдорожчі вулиці. Кauffmann почав із ігристого вина в Ельзасі, 2000 року прийшов до Champagne Bollinger в Аї й залишався там до 2013-го. Як шеф-де-кав він упродовж років формував стиль, що зробив Bollinger неповторним. Потім перейшов до Reichsrat von Buhl у Дайдесгаймі, де з 2013 до 2019 року був майстром погреба й технічним директором і передусім довів німецькому рислінг-зекту, що йому не потрібно ховатися від великої Шампані. У 2019 році його і Falstaff, і Gault & Millau назвали виноробом року.
Його великою темою було й залишається дерево. Але не такий спосіб використання деревини, після якого вино смакує як столярна майстерня. Сьогодні Bollinger має близько 4 000 старих бочок — один із найбільших бочкових парків Шампані. Нові барики там категорично небажані. Використані бочки пропускають до вина кисень у мікроскопічних кількостях, не наділяючи його нав’язливим деревним смаком. Великі вінтажні шампанські вина в Bollinger ферментують у дереві; частина Special Cuvée та резервні вина також проходять через цей старий, складний світ бочок, магнумів, дріжджів і часу. У роки роботи в Bollinger Кauffmann дегустував тисячі окремих бочкових партій, щоб компонувати з них вінтажні, резервні та невінтажні вина.
Він належав до покоління майстрів погреба, які знову нагадали світові шампанського, що дерево не означає автоматично смак підсмаженого дуба. За правильного використання воно є інструментом контрольованого окиснення, текстури та здатності до витримки. Кauffmann формулював це простіше: дерево дає суслу дихати. Під його керівництвом у Bollinger вінтажні кюве повністю ферментували в дереві. Той, хто хоче зрозуміти, чому сьогодні так багато амбітних шампанських домів знову працюють із бочками, має звернутися до цієї епохи.
Після цього Кauffmann привіз такий підхід до Німеччини. Я відвідав його в Reichsrat von Buhl у 2014 році, коли там оголосили досить нескромний план — створити найкращий рислінг-зект Німеччини. Тоді це звучало як чистий маркетинг. Через кілька років — уже значно менше. Кauffmann працював із рислінг-зектом не як із побічним продуктом виноробного господарства, а з тією самою серйозністю, яку знав з Аї.
Тепер він — енологічний директор Karthäuserhof. І цікаво в цій новій кадровій комбінації те, що Андреа Віршинг прийшла не для того, щоб пояснювати йому, як робити вино. Ролі чітко розподілені. Кauffmann відповідає за винну філософію та стилістику, Домінік Фьольк — за виноградарство, виробництво й операційну діяльність, Віршинг бере на себе загальне керівництво. Отже, троє людей із досить яскравими характерами мають зробити те, що в німецькому виноробстві найвищого рівня зовсім не є само собою зрозумілим: працювати разом.
До цього додається виноробне господарство, яке саме, схоже, щойно прокидається після тривалого сну (на жаль, поки що не в соціальних мережах). Karthäuserhofberg належить до історичних великих рислінгових ділянок Німеччини. Власник Альберт Белер інвестує в делікатне оновлення маєтку та нову винотеку. Разом із Кauffmann він тим часом навіть розробив Karthäuserhof Brut. Господарство не хоче бути музеєм. Воно хоче знову наблизитися до сучасності — а вона нелегка.
І саме тому рішення Андреа Віршинг так захоплює. Кар’єри у виноробстві зазвичай розповідають як про виноградні лози: тебе десь висаджують — і ти там залишаєшся. Особливо в німецьких сімейних виноробних господарствах походження швидко сприймається як доля. Наступне покоління перебирає справи, попереднє в якийсь момент відходить, сімейні фотографії впорядковують заново.
Андреа Віршинг робить інакше. Вона передає справи Лені й рухається далі.
Так завершується й невелика історія Sister.Act. У 2011 році дві сестри хотіли разом випробувати, що можливе за межами звичного світу Wirsching. У 2026 році вони роблять це в більшому масштабі. Лена перебирає Іпгофен. Андреа бере на себе відповідальність за виноробне господарство на Рувера з майже семисотрічною історією. І зустрічає там ельзасця, який сформував Bollinger, змінив німецький рислінг-зект і, очевидно, досі не має бажання виходити на пенсію.
Це не зміна поколінь. Це Sister Act Fact.
Про Андреа Віршинг, її відхід з Іпгофена та новий початок у Karthäuserhof незабаром також вийде інтерв’ю-колонка у WELT am SONNTAG.