(Клод Огюст / Фото: Massa)
У П’ємонті більш ніж достатньо відомого вина та відомих сортів винограду: Бароло, Барбареско, Неббіоло — гучні імена, високі ціни, великі й маленькі погреби та міжнародна клієнтура, яка десятиліттями знала, що з цього регіону походять одні з найвизначніших червоних вин Європи. Саме там зараз відбувається дещо, що для майбутнього виноробства може виявитися значно цікавішим за наступну пляшку зі ста балами: білий сорт винограду, який ледь не зник, раптом почали висаджувати, купувати, дорого продавати, а також відкривати для себе винороби, чий бізнес дотепер ґрунтувався передусім на великих червоних винах.
Він називається Тіморассо.
Сорок років тому не існувало жодного комерційного розливу цього вина. Сьогодні в П’ємонті ним засаджено понад 500 гектарів, 117 виробників виготовляють Тіморассо, топові вина коштують понад 80 євро, нові площі саме вступають у плодоношення, а на 2027 рік уже очікують близько двох мільйонів пляшок. Саме по собі це ще не революція на винному ринку. Історія стає цікавою лише тоді, коли подивитися, звідки походить цей сорт і хто нині в нього інвестує.
Тіморассо був поширений у П’ємонті вже в XIV столітті; кажуть, Леонардо да Вінчі подавав його 1469 року на весіллі Ізабелли Арагонської, а свого часу в регіоні було близько 2000 гектарів цього сорту. Потім прийшли філоксера та економіка. Тіморассо складний у винограднику, потребує багато ручної праці, дає непередбачувані врожаї, а після катастрофи, спричиненої філоксерою, його просто було надто важко знову висаджувати у великих масштабах. Навіть створена 1973 року DOC Colli Tortonesi спочатку взагалі його не згадувала.
Те, що сьогодні ми взагалі говоримо про Тіморассо, значною мірою завдяки Вальтеру Масса. Наприкінці вісімдесятих у нього залишалося близько 400 розпорошених лоз, і 1987 року він уперше розлив із них вино. Спочатку воно не переконало. Однак кілька років витримки в пляшці змінили його настільки, що Масса почав розшукувати старі насадження, збирати посадковий матеріал і переконувати сусідів висаджувати сорт заново. Це не було романтичним хобі. Тіморассо вимагав приблизно втричі більше праці, даючи лише частину врожаю інших сортів. Без відповідно високих цін ця економіка не сходилася. 2003 року було досягнуто лише 60 гектарів. Потім розвиток застопорився.
Сьогодні ситуація інша, і саме тут Тіморассо стає цікавим для всього європейського винного світу. Адже до нього долучилися виробники з баролівського бізнесу. Roagna виробляє Тіморассо, так само Borgogno, а також Vietti, Pio Cesare, La Spinetta і Viberti. Разом із ними прийшли капітал, міжнародна дистрибуція та клієнтура, готова платити значні гроші за біле вино із сорту, який донедавна був майже невідомим. Назва Derthona, латинське позначення Тортоні, стала спільним терміном для амбітних вин із Тіморассо. Старий сорт отримав нове економічне життя.
Саме зараз варто придивитися до цього уважніше.
Протягом останніх днів ми опублікували на WINEPARTY анонімні торговельні дані, згідно з якими продажі червоного вина в першому півріччі 2026 року у великого онлайн-продавця нібито впали на 46 відсотків. Ми й надалі не можемо незалежно перевірити ці цифри — на запити відповіді не надійшли. Втім, сьогодні вже майже ніхто не заперечує, що червоне вино має проблеми в торгівлі. Тому великим регіонам Європи, що виробляють червоне вино, рано чи пізно доведеться замислитися, на чому ще вони зможуть заробляти в майбутньому.
Італія пропонує можливу відповідь: біле вино. Причому саме зі старих місцевих сортів.
Адже нове покоління любителів вина, схоже, шукає не лише нових продуктів. Воно також шукає походження, рідкісні сорти винограду та історії, які не були вигадані лише вчора маркетинговою агенцією та її ШІ. У Тіморассо цього вдосталь. До того ж його смаковий профіль напрочуд добре відповідає сучасності. Молоді Derthona можуть бути солонуватими, виразними, квітковими або з домінуванням кісточкових фруктів, а деякі спочатку — виразно редуктивними. Через кілька років вони розвивають ноти сіна, фундука, акації, бджолиного воску, імбиру, фенхелю та куркуми. Сорт має структуру й значний потенціал витримки. Це біле вино для людей, які хочуть відкривати вино, але водночас не бажають відмовлятися від глибини.
У цьому може критися значно більше, ніж просто історія успіху П’ємонту. Відомі виноробні регіони Європи сидять на культурному скарбі, про який самі частково забули. Старі білі сорти винограду викорчовували, залишали напризволяще або відтісняли на крихітні площі, бо десятиліттями було легше заробляти на великих червоних іменах. Тепер ринок змінюється, і раптом саме ці забуті сорти знову можуть стати цікавими.
Це не означає, що завтра в Бароло слід викорчовувати Неббіоло, щоб висаджувати Тіморассо. Але це означає, що виноробний регіон діє доволі нерозумно з економічного погляду, якщо прив’язує своє майбутнє винятково до категорії вина, збут якої нині зазнає значного тиску. Споживання білого вина зростає, легше пиття набуває популярності, зростає цікавість до автохтонних сортів. А вину, за яким стоїть багатовікова історія, не потрібно спочатку вигадувати власне походження.
Молодих любителів вина не обов’язково приваблювати дедалі новими фантазійними купажами, яскравими етикетками та штучно вигаданими категоріями. Їм також можна запропонувати сорт винограду, який знав Леонардо да Вінчі, який майже сто років був забутий, а сьогодні знову дає чудові вина. Їм можна розповісти, чому такі люди, як Вальтер Масса, десятиліттями не полишали цієї справи, хоча спочатку на ній майже неможливо було заробити. І можна налити їм вина, яке потім саме зробить усе, що ще потрібно зробити.