(Manfred Klimek / Claude Auguste — вина / анімоване зображення: runwayml)
Історія Ельзасу починається з непорозуміння. А точніше — з безлічі непорозумінь. Століттями німці й французи сперечалися за цю вузьку смугу між Вогезами та Рейном. То вона була німецькою, то французькою, то знову німецькою і зрештою знову французькою. Той, хто сьогодні їде через Рибовілле, Рікевір або Кольмар, одразу розуміє, чому обидві сторони вважали, що мають право претендувати на цей край. Фахверкові будинки, як у Верхньому Рейні, французьке мистецтво життя, німецькі назви населених пунктів, французькі вуличні кафе, німецькі сорти винограду, французька кухня. Ельзас ніколи не був цілком одним. І ніколи не був цілком іншим. Сьогодні він належить Франції. А відколи Європа відкрила свої кордони, здається, вперше ніхто більше не має з цим проблем.
Виноробство тут старше за всі національні держави Європи: римляни — хто ж іще — висаджували виноград уздовж Вогезів. Пізніше прийшли монастирі, аристократичні родини та купці. Рислінг, ґевюрцтрамінер, піно ґрі та піно блан і донині визначають цей регіон, а також невелика частка піно нуару — ті самі сорти, що за кілька кілометрів на схід ростуть у Бадені або Пфальці. І все ж на смак вони інші. Ельзас має власну тональність. Більше тиску, більше прянощів, більше текстури. Менше фруктової демонстративності, більше походження.
У центрі цієї історії стоїть Domaine Trimbach.
Мало яке ім’я так тісно пов’язане з Ельзасом на міжнародному рівні, як Trimbach. Тут виробляють вино з 1626 року. Покоління за поколінням. У винному світі, який постійно винаходить себе заново, Trimbach вдалося зробити щось надзвичайне: господарство зберегло свою впізнаваність. Поки інші виробники осучаснювали етикетки, перемальовували логотипи та вигадували стратегії брендів, класичні етикетки Trimbach залишалися майже незмінними. Хто сьогодні бачить пляшку, одразу її впізнає. Лише новіші розливи Grand Cru тепер мають дещо сучасніше оформлення. Решта приємно несприйнятлива до моди.
Водночас не слід плутати це відчуття традиції з відсталістю.
У підвалі Trimbach завжди належав до господарств, які швидко розуміли технічні нововведення та розумно їх інтегрували. Точність замість романтики. Чистота замість догми. Результат — вина, які ніколи не здаються старомодними, хоча й глибоко вкорінені в традиції. Особливо вражаюче це демонструють три вина Réserve.
Riesling Réserve, Pinot Gris Réserve та Gewürztraminer Réserve належать до найвдаліших вступів у світ Ельзасу взагалі. Слово Reserve у багатьох регіонах пробуджує очікування важкості, концентрації та тривалої витримки в підвалі. В Ельзасі воно досить часто також означало вина, які спочатку ховаються за власною структурою. У винах Reserve Trimbach іде іншим шляхом, адже ці вина мають походження та субстанцію, але водночас і доступність, необхідну сьогодні молодим любителям вина. Riesling Réserve поєднує ту суху точність, якою славиться Trimbach, із надзвичайною легкістю пиття. Gewürztraminer Réserve демонструє пряність як елегантність та екзотику, не скочуючись у парфумність чи банальність. А Pinot Gris Réserve вражаюче показує, скільки напруги може розвинути цей сорт, якщо не зводити його лише до тілесності. За заявленими цінами ці вина давно перебувають на рівні, який у Німеччині без проблем можна було б порівняти з багатьма винами Erste Lage. Саме в цьому їхня сила. Вони не коштують цілого світу. Але часто смакують на рівні світового класу.
Ще більш вражаючим стає вино Réserve Personnelle Pinot Gris. Піно ґрі — сорт винограду, який у всьому світі розвинув дивовижний талант породжувати посередність. Навряд чи якийсь інший сорт так часто вініфікують у невиразність. Трохи фруктовості, трохи м’якості, мало що залишається в пам’яті.
Trimbach досягає протилежного.
Réserve Personnelle має тиск, довжину та післясмак. Не безпечність, а енергію. Вино протягом хвилин розгортається на піднебінні, розвиваючи пряність, структуру та майже солону напругу поруч із залишковою солодкістю, яка супроводжує це вино десятиліттями. Усе здається збудованим із точністю. Для мене це одне з найвеличніших Pinot Gris у світі — і водночас одне з найдоступніших великих білих вин із залишковою солодкістю взагалі. Вино, яке вражаюче доводить, який потенціал прихований у цьому часто недооціненому сорті. Коли родина виноробів підпорядковує сорт культурі господарства.
А ще є Cuvée Frédéric Emile. В Ельзасі зазвичай достатньо просто вимовити це ім’я. Майже не потрібно жодних додаткових пояснень. Уже десятиліттями воно вважається іконою господарства. Вирощений на історичних ділянках Geisberg та Osterberg у Рибовілле, цей рислінг вирізняється вражаючою глибиною та здатністю до витримки. Тоді як багато топових рислінгів сьогодні прагнуть справити негайне враження, Frédéric Emile розкриває свою велич повільно. Із терпінням. Із витримкою. І тією внутрішньою напругою, яка здатна нести великі рислінги крізь десятиліття.
Можна сперечатися, який рислінг Франції є найвеличнішим. Для мене ця дискусія зазвичай завершується на Frédéric Emile.