(Редакція)
Три дні тому ми запитали наших читачів про ті вина, які зробили їх винними ентузіастами. І отримали більше відповідей, ніж очікували (121). Це потужний життєвий сигнал спільноти, яку тепер помилково вважають мертвою. Ось перша добірка реакцій — анонімізованих, але в усьому іншому дослівно від авторів.
Завтра буде друга добірка. А у вівторок ми оголосимо переможця, який отримає старе бордоське вино з погреба головного редактора.
А тепер приємного читання. Народ говорить правду!
————————-
Перші вина: Burgwappen (1,5 літра з Edeka, орієнтовно за 1,79–2,99 євро)… із колою, звісно — співвідношення 4 частини червоного вина, 1 частина коли… Тож схильність до любові до вина була помітна вже на початку статевого дозрівання, ніяких 50/50 
Перше вино, яке відчинило двері до винного всесвіту: Tesch Riesling Unplugged (це, мабуть, було приблизно у 2002/2003 році)
Топ хіт-параду з ефектом мурашок: Knewitz, Chardonnay Reserve — Richard Östreicher, Silvaner sur lie — Cupano, Ombrone — Balthasar Ress, Riesling 60 Monate Florhefe….. Кожне з цих вин було прекрасним, хоча й не було GG/GC (вино + суспільство + душевний стан + місце й погода 
)
Це був Mouton-Rothschild посереднього року врожаю з 70-х, але у 18 років це все одно стало незабутнім досвідом… Мозельські вина від хороших до дуже хороших я тоді вже знав, але це було все ж таки щось інше
Як пфальцець, завдяки дуже хорошому винному семінару у Вахенгаймській народній вищій школі я зумів перейти від кооперативного вина й вина у кухлях на винних фестивалях до чогось іншого. Серед перших самостійно куплених і пам’ятних вин були Biffar, сухий Spätlese Mäushöhle 90-х (сьогодні це von Winning, Ulrich Mell був там до того, як перейшов до BJ), потім Weissburgunder від Bergdolt Klostergut St. Lamprecht — дуже потужне вино, 1990, 1992. Але найкрутішими винами того часу були барикові вина Bernd Philippi; одна з небагатьох порожніх пляшок, які я зберіг, — Pinot Noir Mag. 93-го року.
Ще в дитинстві мені дозволяли пити воду з додаванням рислінгу, а пізніше — маленькими ковтками чисте вино (тоді були інші часи). Коли мій дідусь помер, у 17 років я успадкував його винний погріб 
Тоді я, зокрема, пережив осяяння із сухим Riesling Spätlese з Мозелю 1976 року, але, на жаль, уже не пам’ятаю виноробню… і це було вже 27 років тому.
Мені було приблизно 23/24 роки, і тоді я працював у оптовій торгівлі для ресторанів. У колі моїх друзів був італієць із рестораном, який також був нашим клієнтом. Я часто там їв — і мені завжди дозволяли куштувати те, що саме було відкрито. Іноді шляхетні напої, іноді прості. Щось мені подобалося, щось — менше.
Але перше вино, яке я справді пам’ятаю і яке глибоко мене зворушило, було італійським: Promis від Angelo Gaja. Не маю уявлення, якого року врожаю. Моє улюблене вино того часу — і тоді, коштуючи понад 25 євро, для мене це була майже розкіш. Але в ньому було щось магічне: оксамитове, тепле, з глибиною, яка мене підсадила. Сьогодні я п’ю його лише з ностальгічних міркувань — і щоразу смакую не тільки вино, а й частинку того безтурботного часу.
Як і належить маленьким дітям із Бордо, щонеділі ми робили по дуже-дуже маленькому ковтку Sauternes. Так les petit Pitchounets у 18 років стають прихильниками сухих вин, а не Sauternes. У 6 років я випивав келихи дорослих, а потім спав 20 годин.
На жаль, я взагалі не можу назвати це вино. Це було червоне вино, але я знаю, що воно мене приголомшило і що навіть сьогодні я про нього думаю.
Це було в середині/кінці 90-х. Тітка мого хорошого друга вийшла заміж за тодішнього власника замку Рамгольц, Magnus von Kühlmann-Stumm. Ми — семеро молодих хлопців — щороку розбивали намети неподалік, біля рибного ставка, і одного вечора нас запросили до цього казкового замку на вечерю та вино. Господар замку дістав із добре укомплектованого винного погреба кілька пляшок зі старими етикетками й поставив їх на стіл. Навіть якщо це, безперечно, були не найкращі пляшки з його погреба, для мене вони були приголомшливими. Я не одразу став винолюбом, але це вино — ймовірно, також завдяки оточенню — позитивно мене зачепило, і робить це донині. Згодом я зрозумів: це, мабуть, і був мій початковий імпульс, просто тоді я не одразу це усвідомив.
Моє перше вино було в середині тридцятих — Chianti Classico, здається, від Querciabella. Після 20 років утримання я вирішив змиритися зі своєю долею та походженням і пиячити, як будь-який пересічний австрієць. І ось диво: перше вино, яке я коли-небудь випив, виявилося смачним. Але справжнім одкровенням для мене був будь-який Riesling, який я випив через кілька тижнів під час антракту театральної вистави. Мій перший Riesling і початок вічної любові. Через вісім років я став колекціонером вина із переважно винесеним за межі дому винним погребом (через брак місця), членством у винному клубі та наміром поглибити свої винні знання на курсі 2 Weinakademie, щоб мати право називати себе сертифікованим пияком.
Один клієнт приніс мені Allegrini Amarone 1990 року. Після цього я швидко дістався до Dal Forno і Quintarelli. А ще швидше — до Медоку. Найкращі вина: Latour 82-го року та Sandrone Cannubi Boschis 90-го.
Уф, складно. Перше вино, яке я купив сам, було Chateau Jean Faure 1982 року, десь у 80-х. До цього я вже пив вино у батьків, передусім рейнгауське, і поступово занурювався у винний світ.
Здається, перше вино, яке мене по-справжньому вразило, було на початку 90-х — Cote-Rotie 1985 року від Chapoutier.
Мій тесть, переконаний прихильник франконського вина, був нажаханий моєю любов’ю до пива й познайомив мене з «робітничим вином». Щоразу, коли відбувалися цифрові виїзди, було «робітниче вино» — просте вино у кухлі з Франконії. Його лукавий погляд, адже він піднімав вино, щоб самому отримати келих, назавжди залишиться в моїй пам’яті, і так вино дуже швидко стало задоволенням. Вино — це не лише насолода, а й завжди пригода з друзями. Потім я натрапив на італійські червоні вина й зміг виховати свого тестя в цьому напрямку.
Це була пляшка Chateau latour 1984 року, яку я отримав у подарунок: у 17 років я грав на органі та барному піаніно на весіллі в замку, де одружувалися переважно багаті люди. Мене запросили на вечерю, а наприкінці на знак подяки подарували пляшку столового вина. Я випив її зі значно старшим хорошим другом, із яким час від часу пив пляшку Barolo, хорошого, з Aldi. Ми погодилися, що п’ємо тут щось незвичайне, адже пляшка взагалі не вимагала від нас жодного зусилля — вона спорожніла набагато швидше, ніж ми обоє це усвідомили. Вона досі в мене.
Це були два шампанські. Того дня мені виповнилося 20. Мій дядько, на дев’ять років старший за мене і вже майже десятиліття ресторатор, власник бару та майже богоподібний знавець, запросив мене. Він поставив на стіл 2 пляшки шампанського. У срібному відерці, повному льоду. Це були Billecart-Salmon Rosé і Krug Clos du Mesnil. Не знаючи нічого, але з ентузіазмом, я пив. Тим часом мій хрещений дядько розповідав мені все про історію шампанського, регіон і те, що вирізняє цей напій. Він описав світ, частиною якого я хотів стати.
Cabernet Sauvignon від Simonsig. До цього я знав лише «ахтерль» червоного з дешевого «доплера» в шинку. Не розумів, навіщо це пити нерозбавленим. Але я був ще молодий :-) Цей досвід сформував мене, а порожню пляшку я зберігав роками, іноді використовуючи її не за призначенням як качалку для тіста. Відтоді я став прихильником червоного вина. Без цього потужного, соковитого, недорогого вступу я б залишився на пиві. Шлях до ентузіаста (якщо я ним є) був поступовим, але Grüner Veltliner від Ebner-Ebenauer також відкрив для мене біле вино.
Ми пили вино із супермаркету. Viala і щось подібне. Відоме з реклами. І Cabernet від Gallo. Довгий час це була наша вагова категорія. Якось на корпоративній вечері в Граці я скуштував «Olivin» від Winkler-Hermaden — Zweigelt з окремої ділянки, витриманий у дереві. Це був ключовий момент. Він відкрив мені мої органи чуття. Ось, виявляється, яким може бути смак вина! Ого!
Неминуче перша винна подорож відбулася до Штирії. Тоді ще з акцентом на червоні вина. Для цього Штирію було обрано не зовсім вдало. Але я привіз додому й кілька Zweigelt. І хороші адреси. Відтепер вино купували у виноробні або в спеціалізованого продавця. Щоправда, здебільшого це були відомі імена. Ще однією віхою — або майже поворотним моментом — стало те, що я знайшов Hauptsache Wein і Captain K*. Там я познайомився з багатьма новими іменами й почав цікавитися «гаражними виноробами». Наприклад, відтоді Hartmut Aubell і Gottfried Lamprecht збагачують мій погріб. Особливо в Південному Тіролі є незліченна кількість молодих виноробів, які пливуть проти течії, але роблять свою справу. Andi Sölva зі своїми «Sea» і «Künstler» — лише один із них. Він та багато інших переконали мене, і саме тому моє серце належить винам Південного Тіролю — також через землю й людей, їжу, весь комплекс вражень. Тут я вдома.
У юності моїм улюбленим алкогольним напоєм був гессенський яблучний сидр. Оптимальна міцність навіть за сильної спраги, сухий, освіжальний, але його треба пити холодним. Навіть сьогодні він такий само освіжальний, як і тоді. Але охолодити його було неможливо під час літнього мінімалістичного кемпінгу з друзями. Тож у супермаркеті купували сухі червоні вина й куштували їх удома. Сухе червоне я знав від батька й знав, що знавець п’є його теплим. Gallo Zinfandel виявився цілком придатним. Фруктовий, насичений, п’янив. Приблизно за 5 євро — ще й доступний. Додайте дешевий, майже невбиваний келих-балон, які раніше де-не-де подавали в ресторанах Франції, — і проблему вирішено. Усі пили тепле пиво біля багаття, а я вдень — каліфорнійське червоне вино, яке зберігалося в затінку в кущах. Усі інші кілька разів за вечір пробиралися до туалету, а я — щонайбільше один раз. Перевага завдяки винній насолоді! Уявним знавцем я став завдяки періодичній купівлі кількох пляшок Amarone, коли його рекламували в акційному проспекті Feinkost Albrecht. Двоє чоловіків, дві пляшки Amarone, Pink Floyd на повній гучності — дороге (майже 20 євро за пляшку), але потужне поєднання для зимового вечора. Краще, ніж Zinfandel, але все ще без справжнього відчуття. Очевидною невдачею в моїй кар’єрі винолюба стала дегустація вина з друзями у винороба в Райнгау. Ми куштували один Riesling за одним. Винороб розповідав щось про ділянки й традиції, але ми нічого не зрозуміли. Та той рислінг був просто ще кислішим за яблучний сидр, а коштував у рази дорожче. Винороб помітив стриманість на наших обличчях і тому задіяв усі засоби, щоб переконати молоду питущу компанію. Зрештою він подав уже напідпилій юрбі Riesling із залишковою солодкістю, витриманий 10 або більше років. За столом запала тиша. Ми благоговійно сьорбали й плямкали, мабуть, тому що думали: професіонали, напевно, роблять саме так. Очі винороба засяяли. Раптом у тиші один із дегустаторів сказав: «На смак він такий, як пахне мій дідусь». Тоді вже краще яблучний сидр. Значно пізніше, у найзахіднішому куточку Франконії, я виявив, що біле вино зовсім не обов’язково має бути таким, що роз’їдає шлунок від кислоти, і поступово піднявся разом із Silvaner і Riesling до рівня 10, максимум 15 євро. Spätburgunder також був для мене новинкою. Від Armin Heilmann і Stefan Kremer. Значно витонченіший за Amarone, але все одно дуже насичений. І після насолоди ним можна було перейти з дивана до ліжка. Це вже була зовсім інша якість, ніж раніше. Я відвідував винні таверни, розмовляв із виноробами, цікавився деталями; сп’яніння було радше приємним побічним ефектом, а не метою. Шлях до винного нерда, здавалося, вже був визначений. Потім десь наприкінці 2013-го або на початку 2014 року до мого погреба потрапили 3 пляшки Rudolf May Silvaner Recis 2012. Їх неправильно позначили у винному відділі Amazon. За звичайною ціною, понад 20 євро, я тоді нізащо не купив би це грішно дороге біле вино. Оце був момент «вау», це було не схоже ні на що з того, що я мав раніше. Тонше, складніше, глибше — мурашки по шкірі. На той момент жоден Silvaner із Churfranken, жоден Riesling із Райнгау і жоден Aldi-Amarone не міг із ним зрівнятися. Ось тут я й влип!
У мене це сталося в Мерано, у Південному Тіролі, приблизно 1985 року. Ми часто їздили туди з моєю тодішньою дружиною; мій тесть переїхав туди з Гамбурга й відкрив успішну практику цілителя, (чех, під час війни пілот RAF, на той час дивовижно вилікуваний від раку) і ми завжди зупинялися в нього. Поруч була чудова крамниця вина та міцних напоїв. Я запитав себе, чому певна пляшка Barolo така дорога. Грошей у мене було небагато. Я швидко поміняв цінник на дешевший — і це спрацювало. Це було дуже старе Fontanafredda. У келиху — одкровення, я вже сп’янів від самого аромату. Саме з цього моменту я підсів. Потім багато чого купив у тій крамниці й таким чином фактично компенсував власникові збитки.
Poujeaux 1998. Не велике вино. Не великий рік. Але початок було покладено.
Gesellmann Bela Rex 1993 року і неймовірно довга розмова з Albert G. про те, що таке вино і чому цей напій може бути таким класним на смак… Тоді ми з друзями безпомилково розрізняли біле й червоне та абсолютно нічого не тямили. Albert G. це не заважало, він просто розповідав. А після цього я захотів дізнатися все точно.
Cabernet Sauvignon від Simonsig. До цього я знав лише «ахтерль» червоного з дешевого «доплера» в шинку. Не розумів, навіщо це пити нерозбавленим. Але я був ще молодий :-) Цей досвід сформував мене, а порожню пляшку я зберігав роками, іноді використовуючи її не за призначенням як качалку для тіста. Відтоді я став прихильником червоного вина. Без цього потужного, соковитого, недорогого вступу я б залишився на пиві. Шлях до ентузіаста (якщо я ним є) був поступовим, але Grüner Veltliner від Ebner-Ebenauer також відкрив для мене біле вино.
Це сталося літнього дня 1984 року. 16-річний Wolfgang прогулювався винним фестивалем у Нірштайні, тримаючи в руці шашлик із нирки, і натрапив на винний стенд Friedrich Reichard Naab. Там, як на диво, у відкритому продажу було Riesling Spätlese Schwabsburger Schlossberg 1964 року. Його вміст не лише пасував до шашлику, а й допоміг Wolfgang F. підсісти на (витриманий) Riesling. Наступного ранку він разом із батьком був у пана Naab у погребі. І купив вина. Приблизно три пляшки 64-го, ймовірно, досі зберігаються в запасах автора…
У такій формі запитання я справді не можу відповісти. Це був процес, який досі триває. У моєму «винному житті» не було одного-єдиного вина, що стало початковим імпульсом. Приблизно з 16 років мої батьки привчали мене до вина. Тоді в їхньому погребі переважно лежали німецькі Riesling і Scheurebe (також із предикатом). Приблизно у 22 роки я почав серйозно цим займатися. Але одного-єдиного такого вина ніколи не було. І донині.
Здається, це був Chateau Gruaud Larose. Здається, навіть із чортового 1980 року. У ньому була ця смертельна солодкість, і воно померло вже в другому келиху, але це був особливий досвід.
1. Сухі Lorcher Riesling від Weingut Graf von Kanitz за домашнім обіднім столом. 2. Latour 1978-го або 1985-го — уже не зовсім упевнений, який саме щедро відкрив мій хрещений дядько (тоді, як і сьогодні, він був дуже щедрим у поводженні зі своїми Pauillac, адже це був і є його улюблений регіон), коли мені було 14 або 15 років. І це був вступ до нового виміру.
Далі буде