Друга й остання частина реакцій читачів на наше запитання, які вина стали «пробуджувальними винами» на шляху до винного ентузіазму. І тут особливо стає зрозуміло, наскільки багато батьків відповідальні за це: люди, які сьогодні дуже старі або вже померли, ліберальні чоловіки, які хотіли охоче передати своїм дітям любов до насолоди, — їм ми маємо дякувати.
Переможця або переможницю буде визначено завтра. І ще: шестеро журналісток і журналістів, які також подали свої матеріали, виключені з розіграшу призу, адже вони пишуть професійно — а це дає перевагу, яку ми тут не хочемо ставити на шальки терезів.
Отже: винний народ писав. Винний народ читає. Невелике соціальне дослідження. Приємного читання!
————-
Дитя Штальштадта. Найбільше сформувало. Перша відпустка без батьків. Десь в Італії. К'янті. Бум, бах — просто в саме серце.
Моя подорож із батьком 1985 року до Тічино, до Angelo Delea та Cantina Giubiasco, і Bucaneve (Merlot Bianco) були цілком невідомими в ті часи «солодких вин».
Я пам'ятаю Vouvray від Domaine Huet, який друг приніс на вечерю в середині 90-х. До того я вважав, що смачними бувають лише червоні вина. Але Huet став одкровенням. Після цього ми часто бували у винній крамниці в мюнхенському районі Ау — Falkenkeller. Власник продавав нам, студентам, за справжніми студентськими цінами дорогоцінні вина, на яких ми могли тренувати свій смак: Aligotes, Crozes Hermitages та інші. Це було наче зачароване місце, де щоразу можна було пізнати нове диво. Навіть якщо ті часи давно минули, цей процес і досі триває, щоправда, в інший спосіб.
1993 рік. Тоді я був зовсім молодим Chef de Patie у першому (і справжньому) Cafe MAK у Відні й не мав жодного уявлення про хороше вино. Аж поки одного дня не познайомився з Alois Stangl.
Тоді він, разом з Unger і Klein (винна крамниця у Відні), був одним із головних постачальників і приніс кілька зразків. Під час дегустації він помітив мою цікавість і прийшов на кухню з пляшкою Roda 1: «Скуштуй-но, хлопче!»
Так почалися численні дегустації, багаторічна мандрівка й дружба з Alois, який згодом супроводжував мене на більшості моїх професійних етапів і наблизив до мене світ хорошого вина.
На Різдво 2008 року друг родини, який завжди святкував Різдво разом із нами, поставив на стіл фантастичний Leoville las Cases 1994 року. Я вперше зрозумів, навіщо навколо вина здіймають такий галас.
Перше вино, яке змусило мене зупинитися: якесь Rosé від Domaine Ott, яке мені дозволили скуштувати у винній крамниці, де в 17 років я заробляв кілька марок, тягаючи ящики. Перше вино, яке змусило мене злетіти: насправді теж Lynch-Bages. Здається, 1996 року. У KaDeWe його неправильно маркували й продавали за 29 євро. Випив його у своїй студентській оселі площею 28 м² у Моабіті.
Наприкінці навчання купив і випив пляшку La Conseillante 1989 року та Lynch Bages. Експериментальна схема: поставити пляшки за день до того, потім декантувати — по-старому. Це було хороше калібрування. Consiellante 1989 року й сьогодні залишається великим вином. Lynch Bages — тим більше.
Перше вино, яке мені сподобалося, наприкінці 70-х було Muga Riserva (Rioja), гадки не маю, якого року врожаю! Потім доволі швидко прийшли італійці! Bricco dell‘ Uccellone я теж добре пам'ятаю!
Це було майже точно восени 1984 року, у Мюнхені. Wolfe і Gaby — два живі барикові бочки, звісно, з руками й ногами. Обоє академіки, обоє з Баварії та Вюртемберга, які всі свої гроші вкладали у вино, що привозили через французький кордон у своєму старенькому Renault 5. Ці двоє також мали нюх на вина, які можна було купити в супермаркеті. Наприклад, Chateau Montrose 1976 року в півпляшці, який у Kaufland коштував п'ять марок. І, звісно, Mazoyeres-Chambertin 1981 року від Camus Père et fils, який ми придбали в Jacques Wein-Depot. Звичайно, за ціною залишків. Але власник магазину на мюнхенській Ingolstädter Straße — його й справді звали Jacques — раз у раз знаходив такі пляшки в базі даних Jacques. Lynch-Bages 1982 року в Romeo Hofer в Альґої теж досі пам'ятаю; це, безперечно, був найфізичніший винний досвід моїх молодих років. Мурашки по шкірі — по всьому тілу. Цілком певно, саме ці три вина стали причиною того, що справді старі пляшки в моєму погребі майже на 100 % є французькими.
Класика по-німецьки: Thanisch Erben Thanisch Bernkasteler Doctor Kabinett 2001 року, випитий 2006-го в будинку мого тодішнього начальника, професора порівняльного літературознавства Принстонського університету. Бо, так, на Східному узбережжі завжди вірили в німецьке вино.
Tattendorfer St. Laurent у маленькій пляшці, роки навчання в готелі Sacher у Відні… Petrus 1961 року… ресторан Chesa Pirani, La Punt, Енгадін. Зима 1981 року… група арабів розбавила половину пляшки Perrier і випила її
решта дісталася мені.
На початку 90-х… початок із першого вау-враження: Conde Valdemar, Rioja Reserva (рік урожаю забув, і це вино на кілька років одразу стало моїм вином для майстерні)… для особливої радості від насолоди я час від часу дозволяв собі пляшку Knoll, Riesling, Smaragd Ried Schütt — а на запрошення мені надовго запам'яталося чимало солодких вин — Trockenbeerenauslesen від Kracher…
У мене все було дуже просто — у молоді роки Edelzwicker (його любив мій вітчим, тому вдома він був ящиками — у таких кількостях, що ніхто не помічав, якщо зникала одна пляшка 
)… в іншому ж у юності були пиво й шнапс (як заведено у Вестфалії). У Відні та з моїм віденським дідусем — GV (у доплері) та шприцери. Любителем вина мене зробила французька подруга, коли мені було 20. Передусім Ельзас і Бургундія — усе добре й прекрасно! Потім мій дядько закрив свій ресторан у Вісбадені (місце, де я навчився готувати — у Alois Köpf, обдарованого кухаря з двома зірками та неймовірно інноваційними ідеями). Свого часу мій дядько володів одним із найбільших бургундських погребів Німеччини. І коли цей погріб ліквідували, я отримав у своє розпорядження вина, які мали змінити моє життя. Цікаво, що це були не такі лінкори, як Romanee та інші, а чудові бургундські вина від невеликих (на той час майже невідомих) виноробів, які часом мене захоплювали. IУ 90-х мені довелося випити Margeaux початку 80-х, яке я не забув і досі — неймовірно хороше! А потім прийшло шампанське — у всіх його гранях… і вино відійшло на другий план. Досі я відданий бульбашкам — з усіма наслідками… Занадто багато хорошого! 
Velich, Tiglat, у 90-х.
Домашні вина людей, які знали, як це робиться, і довгі розмови про них. Потім Riesling Kabinett Erdener Treppchen 1997 року від Joh. Jos. Christoffel Erben як перше естетичне переживання завдяки вину.
Моя перша пляшка вина у 16 років була таким собі французьким брендовим вином із похилим шийкою пляшки; уже не пам'ятаю, як воно називалося. Але вином, яке зробило мене винним ентузіастом, був Chateau Talbot 1986 року, відкритий 1993-го моїм тодішнім «винним наставником», бо він хотів прищепити мені та ще двом друзям якість. Спрацювало. Відтоді я в цій справі.
Моє пробудження відбулося у 15 або 16 років. Ми з батьком подорожували велосипедом Провансом. Після довгої поїздки ми ще поїхали автомобілем у сусіднє виноробне містечко, яке раніше не говорило мені абсолютно нічого: Chateauneuf du Pape. Ми зупинилися в невеликого винороба десь на в'їзді до містечка, батько купив 2 ящики, і нам на додачу подарували пляшку. Увечері, до мерґезу з гриля, мені без запитань налили келих, який я спробував радше зі сумнівом. Тоді червоне вино мені не подобалося. А тепер я був цілковито приголомшений. Воно було таким інтенсивним, фруктовим і солодким, хоча насправді не було солодким. Навіть майже 20 років потому я досі неймовірно чітко це пам'ятаю. До речі, виноробня радше третього ешелону. Але щоразу, коли в батьків відкривають пляшку, я радію. Chateau Fargueirol, рік урожаю, імовірно, близько 2004-го.
На винного задрота я перетворився вже на початку двадцятих. Перші дуже ощадливі студентські роки минули, у мене була підробітка, стипендія і не було фінансових проблем. Тож я зміг навідатися до перших винних крамниць. На моїй вулиці був невеликий магазин. Наскільки він хороший, я зрозумів лише через багато років. Щоразу, коли я приходив, власник дозволяв мені куштувати все, що завгодно. Від його хітів продажів і родзинок перед святами до божевільних раритетів, які залишалися після дегустацій. Найнеймовірніше, мабуть: якось випадкового дня після обіду я просто так зміг скуштувати вертикаль Ramonet 1er Cru. І тут лише через багато років я зрозумів, наскільки це було неймовірно. Так поступово я цілком піддався винному вірусу.