(редакція / Клод Огюст / Манфред Клімек / фото: Lenzmark, Runwaylm)
Цей проєкт також міг завершитися невдало. Це був би не перший проєкт із великими амбіціями, який у винному світі — з яких би то не було причин — зазнає краху. Двоє виноробів, різниця у віці майже три десятиліття, дві дуже різні біографії, а до того ще й претензія, яка прагне не меншого, ніж вивести цілий сорт винограду за межі його регіональної зони комфорту. І до всього — Ґрюнер Вельтлінер, сорт, який на міжнародному рівні хоча й поважають, але рідко по-справжньому прагнуть придбати — хіба що в Австрії та Німеччині. Надто багато походження, замало міфу для міжнародного маркетингу, замало площ, замало історії за межами Альп. Саме тут, однак, і починається New Chapter . І саме тому цей проєкт — більше, ніж черговий «преміальний вельтлінер».
Маркус Губер і Ленц Марія Мозер уособлюють два полюси австрійського виноробства: з одного боку — скрупульозний винороб, зосереджений на ділянках Трайзенталю, який зробив своїм почерком точність, редукцію та прохолодну елегантність; з іншого — глобальний винний підприємець, сформований поколіннями сімейної традиції, але вже давно з горизонтом, що сягає далеко за межі Європи. Об’єднує їх не стиль, а амбіція. І бажання звільнити Ґрюнер Вельтлінер від національної самозадоволеності.
New Chapter — це твердження: це вино не хоче бути «типовим», воно хоче бути конкурентоспроможним. Зрозумілим на міжнародному рівні. Не екзотом, а серйозним білим вином, рівним великим еталонам. Те, що Джеймс Саклінг оцінив його у 95 балів, — радше симптом, ніж маркетинговий сюжет. Журі бачить тут не бонус походження, а послідовність майстерності: фруктовість без галасу, деревину без домінування, структуру без жорсткості. Вино сконструйоване, можливо, навіть спроєктоване. Але воно розраховане на широку аудиторію — це вельтлінер, який упаковує світовий винний смак так само, як, наприклад, Tignanello Антінорі.
Вирішальне лежить глибше. Ґрюнер Вельтлінер — не сорт із розлогими виноградниками. Це не Шардоне, не Совіньйон Блан і не Піно Ґрі. Він обмежений — географічно, кліматично, культурно. Якщо мислити про нього на міжнародному рівні, треба діяти інакше. Не через саму лише масу, а через точність. Не через регіональний фольклор, а через визначення стилю. Саме тут працює ідея, що лежить в основі Lenzmark: вина, яке за принципом великих купажів щороку складається заново, виключно з найкращих ділянок, із претензією сформувати чітко впізнаваний стиль — незалежний від коливань урожаю.
Те, що цей стиль знайшов свій найсильніший ринок саме в Дубаї, — не випадковість, а іронія сучасності. В ісламській країні, де алкоголь суворо регулюється, New Chapter воно присутнє в картах найкращих ресторанів. Там, де вина замовляють не за традицією, а з цікавості. Там, де походження має менше значення, ніж текстура, баланс і гастрономічна придатність. Ґрюнер Вельтлінер як глобальний супровід до їжі — це, можливо, найрозумніше прочитання цього сорту взагалі.
Важливою частиною цієї історії, яку не варто недооцінювати, є робота Ленца Марії Мозера в Китаї. Його діяльність у концерні Changyu, де він створив власну виноробню під своїм ім’ям, поставила його перед ринком, який сприймає вино зовсім інакше, ніж Європа: менш історично, менш сентиментально, зате значно аналітичніше. Що працює в келиху? Що залишається в пам’яті? Що пасує до кухні? Ці питання вливаються в New Chapter нього — не як компроміс, а як загострення. Вино мислить міжнародно, не зрікаючись свого походження.
А Маркус Губер? Він дає фундамент. Вапняк, прохолода, прямолінійність. Сміховинно малий Трайзенталь проти величезних виноградних площ на кшталт Бургундії, Тоскани чи Бордо. Ділянки Губера надають вину тієї кам’янистої спокійності, яка захищає його від пересічності. Витримка — частково в сталі, частково у великих дерев’яних бочках — не стилістичний прийом, а інструмент. Деревина як приправа, ніколи — як заява.
New Chapter — це проєкт, представлений із великою впевненістю, який може щороку розміщувати на міжнародному ринку близько 50 000 пляшок і ще трохи збільшити цю кількість. Йому не потрібен австрійський ярлик, щоб працювати — і дехто в Остландії сприймає це трохи болісно — іноді говорять про зарозумілу подачу; bullshit. Адже саме в цьому його сила. Можливо, це і є справжній інноваційний момент цього проєкту: мислити про Ґрюнер Вельтлінер не як про питання національної ідентичності, а як про міжнародну можливість.
Двоє виноробів, міст між поколіннями, вино, яке працює там, де його найменше очікували б побачити. Якщо це не новий розділ, то ми не знаємо, як він мав би виглядати.