Ми приїжджаємо до Opus One у розпал збору врожаю. У Майкла Сілацці взагалі-то є інші справи, але він усе одно знаходить для нас час. Він проводить нас виноградниками та підвалом, дає скуштувати сусло й партії, що бродять, а зрештою сідає разом із нами на дегустацію. У липні 2027 року Сілацці виходить на пенсію, а врожай 2026-го стане для нього останнім. Із 2001 року він відповідає за Opus One. Протягом 25 років створювати одне з найвідоміших вин Каліфорнії та світу — це велика кар’єра. Залишити вино після себе кращим — ще більше досягнення.
Opus One — дивовижне місце. Будівля в Оквіллі з вапняком, аркадами та суворою геометрією має французькі гени, а над нею простягається це величезне каліфорнійське небо. Гостинність тут також працює за обома системами. Французька форма поєднується з американською щедрістю. На спеціально надрукованій для нас картці меню зазначено «Mr. and Mrs. Gerhard Retter». Невелике уточнення: ми з Корнелією не одружені. Під час цієї подорожі ми також не спонтанно вирушали до Лас-Вегаса. Поки що.
П’ємо із Zalto Bordeaux — мого улюбленого келиха. На наповнені келихи встановлені скляні накривки. Їх знімають одну за одною, щоб точніше стежити за розвитком вин. Виконавчий шеф-кухар Шон Кеніг подає до них ситний Mont Blanc із качиною печінкою та персиком, сирні ґужери з Ґрюєром, кукурудзою і трюфелем, а також гаспачо зі старих сортів томатів, лимона Мейєра та ялинових пагонів. Невеликі страви, точно підібрані до вина. В Opus One мало що залишають на волю випадку.
Такою була ідея ще 1978 року. Тоді барон Філіп де Ротшильд із Château Mouton Rothschild і Роберт Мондаві вирішили разом створити велике вино в Напі. Перший вінтаж вийшов 1979 року. Opus One не мало бути відтворенням Бордо. Для цього Роберт Мондаві, ймовірно, і без того був не тією людиною. А Філіп де Ротшильд навряд чи приїхав до Каліфорнії, щоб виробляти там Mouton під пальмами. Найцікавішим було зіткнення двох винних культур: з одного боку — французьке мислення категоріями походження, купажу та поколінь, з іншого — каліфорнійська жага до експериментів і технологій.
Ця напруга збереглася. Opus One не смакує як Бордо, а в найкращі роки — і як те перезріле напське каберне, після келиха якого серветка на столі прилипає. Сілацці хоче, щоб походження у вині можна було щоразу точніше визначити: Новий Світ, долина Напа, Оквілл, Opus One.
Значна частина виноградників розташована в To Kalon. Близько 100 із загальних 170 гектарів виноградних площ Opus One знаходяться саме там. Я вважаю To Kalon кру, навіть якщо в Напі для цього немає європейської класифікації. Виносний конус річки Маякамас залишив складну мозаїку гравію, піску та суглинку, до того ж тут є ділянки з вулканічним впливом. Для Сілацці ці відмінності — робочий матеріал. Ділянки розглядають окремо, клони адаптують, час збору визначають індивідуально.
Тепер найбільше його турбує клімат. Сонця в Напі ніколи не бракувало, але тепер його може бути категорично забагато: спека, посуха та сонячні опіки чергуються із сильними зливами й сумнозвісними атмосферними ріками. Тому в Opus One, зокрема, експериментують із підщепою Gravesac, корені якої мають краще давати собі раду як із сухими, так і з дуже вологими періодами. Ряди винограду переорієнтовують. Ранкове сонце може бути сприятливішим за агресивну післяобідню спеку. Площі обстежують дрони. Один блок перед виноробнею висаджено хвилеподібно; всередині його називають «Swoosh», оскільки там світло й тінь розподіляються сприятливіше. На Atlas Peak лози формують так, щоб пагони утворювали своєрідну парасолю над гронами.
Усі ці технічні зусилля переслідують напрочуд старомодну мету: вино має бути смачним.
У 2022 році це було складно. На початку вересня над Напою пройшла екстремальна хвиля спеки. Сілацці мав вирішити, чекати чи починати збір. І тут в історії з’являється Ріанна.
Очевидно, у той момент у нього в голові крутилася її пісня «Umbrella». У ній Jay-Z читає реп: «We fly higher than the weather». Сілацці вирішив зробити саме це — випередити погоду. Він рано розпочав збір урожаю. Водночас він відмовився й надалі зменшувати врожайність за допомогою пізнього зеленого збору. Його міркування: за екстремальної спеки лозі краще розподілити свою енергію між більшою кількістю грон. Менша кількість плодів, можливо, ще швидше підштовхнула б ягоди, що залишилися, до перезрівання.
Не всі в господарстві були в захваті. Сілацці все одно так і зробив.
Вино 2022 року показує, що рішення було правильним. Чорна смородина, темні ягоди, сушене пелюстя троянди, графіт, олива та кедрова деревина. Нова французька деревина, попри 18 місяців витримки, напрочуд м’яко інтегрована. Тонкі таніни, достатня кислотність, соковитий фрукт. Передусім немає тієї вареної солодкості, якої можна було б очікувати після такого погодного року. Вино складається з 80 відсотків Каберне Совіньйону, а також Пті Вердо, Каберне Франа, Мерло та 0,5 відсотка Мальбека. Збір розпочався вже 24 серпня.
Ще більше мені подобається 2019 рік. Можливо, я взагалі ніколи не пив Opus One кращим. Темний фрукт, величезна напруга, дуже тонкі таніни, ідеально інтегрована деревина. Вино щільне й потужне, але залишається рухливим. 2012 рік уже більш розвинений. Чорна смородина, лісова підстилка та графіт, шовковисті таніни, досі жива кислотність. Воно досягло чудової питної зрілості й водночас без проблем може розвиватися ще двадцять років.
Перед ним у келиху — Ouverture 2022. Раніше Ouverture розливали без прив’язки до вінтажу, але тепер воно також має зазначений рік урожаю. 94 відсотки Каберне Совіньйону, 18 місяців у новій французькій деревині, 210 доларів на виноробні. «Вино початкового рівня» за такої ціни — це прояв каліфорнійського гумору. Щоправда, актуальний Opus One коштує 490 доларів. І ось Ouverture майже перетворюється на спеціальну пропозицію.
Протягом своїх 25 років у Opus One Сілацці постійно щось змінював. Додалися спонтанні ферментації на дріжджах із власних виноградникових ділянок, суміші клонів, нові поділи на ділянки, інші підщепи та орієнтація рядів винограду. Він розповідає про це без пози великого реформатора. Одна фраза особливо запам’ятовується: ніколи не доходиш до моменту, коли можеш сказати, що тепер маєш «ту саму» відповідь.
Мабуть, це найрозсудливіша фраза, яку може сказати винороб відомого виноробного господарства.
Хто наступить на зміну Сілацці, ще не визначено. Меган Зобек, яка з 2025 року обіймає посаду Director of Winemaking і є першою жінкою на цій посаді в Opus One, належить до можливих кандидаток. Пошуки ведуться на міжнародному рівні. Сам Сілацці, очевидно, не планує після цього виключно грати в гольф. В інтерв’ю американським медіа він говорив про невеликі власні винні пригоди — можливо, Sauvignon Blanc, можливо, Cabernet із Рутерфорда чи Оквілла. Він навіть може уявити собі навчання методу Станіславського в Нью-Йорку. Роберт Де Ніро чекає.
Після 25 років в Opus One цілком можна дозволити собі щось інше.
Залишається питання, скільки змін витримує ікона. Сілацці відповів на нього досить переконливо: під його керівництвом працювали з дріжджами, клонами, підщепами, посадками, листковими стінами та термінами збору врожаю. Тепер над To Kalon літають дрони спостереження. А в складний рік навіть Ріанна може допомогти з рішенням про початок збору.
Лише одне в усьому цьому не повинно загубитися. Вино й надалі має смакувати як Opus One.