(Манфред Клімек / Клод Огюст)
На початку року, який уже рано змусив суворо поглянути в майбутнє вина, всесвіт виноградної лози втратив дві особистості, що кожна по-своєму формували традицію, виразність і самоусвідомлення великої виноробної культури: П’єра Трімбаха з Ельзасу та Даніеля Катьяра з Бордо.
П’єр Трімбах, представник 12-го покоління та технічний директор Maison F.E. Trimbach у Рібовілле, раптово й несподівано помер наприкінці січня 2026 року. Він був одним із найвпливовіших виноробів Ельзасу, відомим безкомпромісною точністю та майже пуристським підходом до теруару й білого виноробства. Його близькість до рислінгу — особливо до великих сухих ділянок Grand Cru — вирізняла його та зробила вина Trimbach, передусім Clos Sainte Hune і кюве Frederic Emilie, міжнародними еталонами сухих рислінгів.
Сама Maison Trimbach має майже чотирьохсотрічну історію: заснована 1626 року, сьогодні вона є інституцією ельзаського винного світу. Покоління змінювали одне одного, але зосередженість на чітко структурованих, довговічних винах, зумовлених теруаром, завжди залишалася незмінною. Це ніколи не було творчим геніальним задумом однієї людини, а радше міжпоколіннєвим процесом — проте П’єр Трімбах уособлював душу цього процесу, прагнення до рівноваги, елегантності та виразності.
Під його керівництвом створювалися вина, які ставили ясність вище за пишність, а виразність — вище за ефекти. Уже в енциклопедичній історії господарства його називають одним із найшанованіших виноробів, часто характеризуючи як пуриста Ельзасу: людиною, яка хотіла бачити у пляшці лише те, що сам виноградник здатен передати.
Тоді як Трімбах мислив, жив і працював століттями, Даніель Катьяр був представником того покоління, яке у XX столітті значною мірою сформувало біодинамічний рух і відродження класичних великих вин у Бордо. Співвласник і харизматичний керівник Château Smith Haut Lafitte, Graves, Bordeaux — офіційне посилання помер 28 січня 2026 року у віці 81 року після нетривалої хвороби.
Smith Haut Lafitte тривалий час було добре класифікованим виноробним господарством Грава, Cru Classé, але під керівництвом Катьяра воно стало одним із найвідоміших виноробних господарств Франції. Разом зі своєю дружиною Флоренс Катьяр він повернув шато до біодинамічних принципів, які ставили теруар на перше місце: безкомпромісна зосередженість на ґрунті, лозі та живій взаємодії між ними.
Проте Катьяр не був бордоським традиціоналістом. Його бачення охоплювало континенти: він був співзасновником Cathiard Vineyard у долині Напа, Каліфорнія, і таким чином належав до небагатьох, хто прагнув поєднати потужну, експресивну щільність вин Нового Світу зі структурною елегантністю Бордо. Його вина — чи то з Грава, чи то з Напи — завжди несли те саме чітке переконання: повагу до землі, сміливість у застосуванні біодинаміки, відчуття балансу та виразності.
Паралелі між цими двома чоловіками дивують: повага до походження, здатність до інновацій без втрати ґрунту традиції — і розуміння вина як чогось живого, а не просто торгового товару.
Але якщо Трімбах відповідав на запитання: Як зберегти чотирьохсотрічну традицію свіжою та актуальною? — то Катьяр відповідав на запитання: Як сьогодні створювати велике вино з повагою до завтрашнього дня?
У часи, коли багато що у вині відбувається під знаком трендів, моди, технологій і комерційної придатності, обидва залишалися вірними своїй фундаментальній філософській орієнтації: вину як інтерпретації місця та його людей. У Трімбаха це були прохолодна точність Ельзасу, крейдяний базовий тон ділянок Grand Cru, мовчазне твердження структури та довговічності. У Катьяра — поєднання класичної європейської думки з відкритою, чуттєвою силою каліфорнійських форм виразності.
Обидві спадщини матимуть продовження — у винах, льохах, руках тих, хто прийшов їм на зміну. Але зі смертю П’єра Трімбаха та Даніеля Катьяра винний світ втрачає два голоси, які не просто були почуті, а й активно визначали звучання того, чим може бути велике вино.