（Gerhard Ziegler）
成功有时会让人变得谦逊。Irakli Chkhaidze 是一位成功人士——而且谦逊，甚至近乎过分内敛。他说话不像是在讲述一个想要照亮自己故事的人，而更像是在谈论结构、市场、味道和流动的人。这也与他的公司 8000 Vintages 相契合：这家公司在柏林展示并销售格鲁吉亚葡萄酒。品牌必须被看见。至于一张自己的大型肖像照？没必要。
好吧：那么我们还是在这里展示他位于克罗伊茨贝格的店铺吧——并建议大家有机会亲自去那里看看。因为这场对话中关于格鲁吉亚葡萄酒、欧洲以及整个市场版图变化的内容，在柏林有一个非常具体的落脚点。
Irakli 的人生道路并没有立即通向葡萄酒。在制药行业工作过，并在意大利博洛尼亚商学院攻读食品与葡萄酒方向的 MBA 后，这件令人欣喜却又命运攸关的事情终于开始发展起来。“8000 Vintages”项目在极短时间内取得了巨大成功，以至于那些起初仍在犹豫或不愿加入的投资者，后来已不再被需要。
从最初几分钟就可以清楚看出，柏林对 Irakli 来说并不是一个装饰性的前哨。柏林同时是功能、工具和政治方向。他几乎漫不经心地说出那句关键的话，仿佛只是在谈配送物流。实际上，其中包含着一整套战略。
“我们现在的欧洲枢纽是柏林。”
紧接着他说出的第二句话听起来更加朴素，也正因如此透露出更多信息。想要让格鲁吉亚葡萄酒不仅停留在讲述层面，而是真正进入欧洲，就需要一个现实的锚点。对 8000 Vintages 来说，柏林正是这样一个锚点：不是橱窗，而是调度中心。从这里发货，从这里组织订单，从这里切实缩短格鲁吉亚与欧洲客户之间的距离。
“我们的欧盟客户现在都直接从柏林供货。”
这种物流并不只是商业上的脚注。它代表着一种重新布局。格鲁吉亚葡萄酒不再被视为一种只有在度假时或偶然情况下才能遇到的异国例外。它变得可以订购、可以重复购买、可以计算规划。Irakli 谈到运输成本、覆盖范围、来自许多国家的订单，甚至还有来自塞浦路斯的订单。这一切听起来都很技术化。实际上，这是一种抵达。
他谈到 8000 Vintages 的规模时也完全不事张扬。第比利斯有四个门店，巴统有一个，柏林有一个——而在这些数字背后，并没有喧闹的扩张声势，而是一套非常清晰的地理构想。他用一句话概括了这一方向，在这场对话中完全可以把它看作一句政治核心表述：
“目前我们的道路主要通向欧洲。”
这不仅是一位发现了新市场的经销商所作的表述。它几乎也是对现代格鲁吉亚优质葡萄酒整体的一次定位。在这段叙述中，欧洲不是装饰，也不仅仅是声望。欧洲是一个空间，在这里将决定未来哪一种格鲁吉亚葡萄酒能够被看见：真实、扎根本地、干型且富有个性的葡萄酒——还是那种数十年来为迎合其他口味而生产的风格。
在谈到出口、俄罗斯或欧洲之前，Irakli 先描述了格鲁吉亚葡萄酒在国内意味着什么。葡萄酒在格鲁吉亚不是边缘现象，也不是小圈子里的奢侈品。它深深扎根于日常生活。欧洲人广泛哀叹的“葡萄酒危机”并不影响格鲁吉亚。
“格鲁吉亚人喝很多葡萄酒。他们热爱葡萄酒。”
“过去有大量自酿葡萄酒。我想，几乎每个家庭都有自己的葡萄酒。”
这种家酿葡萄酒不仅是饮品，也是文化技艺、家庭实践，以及家庭生活的一种延伸。这里的人们拥有花园，那里生长着葡萄，他们或许也拥有 qvevri，也就是埋入地下的陶制双耳发酵罐。正因如此，葡萄酒在这里就像在别处腌制橄榄或熬煮番茄一样自然。也正因此，Irakli 接下来谈到的一点非常重要：国内市场正在发生变化。因为新一代拥有不同的生活节奏、不同的职业和不同的时间安排。
“新一代已经不再酿家酿酒了。对他们来说，瓶装葡萄酒方便得多。”
家务劳动中的理所当然，逐渐转变成了一个专业化的瓶装葡萄酒市场。那些几十年来只为自己或最亲近的小圈子生产葡萄酒的家庭，突然发现，恰恰有一个市场在等待这些葡萄酒。
“我们在 2016 年开始时，大约只有 50 家酒庄。”
“如今我们与 500 多家酒庄合作。其中约 85% 是小型家族酒庄。”
我们看到，格鲁吉亚葡萄酒产业的专业化并不是首先通过大型工业化企业实现的，而是通过一个个小型家族企业实现的。这也具有政治层面的意义。因为家酿葡萄酒生产者变成了企业家。家族企业走出非正式领域，开始将自己视为市场参与者。Irakli 也明确表示，并非所有企业都会留下来。但许多企业成功实现了跨越——如今，其中一些小型企业已经跻身 8000 Vintages 的畅销酒庄之列。
值得注意的是，与中欧相比，他将格鲁吉亚的准入门槛描述为相对温和。当然存在官僚程序。但至少按照他的说法，它似乎没有形成那种在监管体系严密的传统葡萄酒产区中常见的巨大阻力。
“当然存在官僚程序——但创办企业和酿造葡萄酒并不是一件很大的难事。”
尤其从奥地利或德国的视角来看，这一点颇为引人注目。在那里，葡萄酒产业在法律和行政层面受到严格界定——从历史上看可以理解，在经济上往往也有其合理性，但对于小型新项目而言却可能令人望而生畏。在格鲁吉亚，新的品牌、新的瓶装酒、新的尝试以及新的市场亮相似乎拥有更大的空间。同时 Irakli 当然也知道，这种开放并非与时代无关。如果格鲁吉亚继续向欧洲靠近，那么欧洲规则也会随之靠近。他的表述几乎带着讽刺意味，却又十分准确：
“如果格鲁吉亚向欧洲靠近，那么你也会得到一份礼物——而这份礼物就是欧洲规则。”
其中没有抱怨，更多的是一种冷静的现实主义。欧洲是市场、希望和品质空间——但同时也是规则空间。也正是在这里，谈话从单纯的行业观察转向了更宏大的政治解读。因为如果欧洲是目标空间，那么俄罗斯将何去何从便成了不可避免的问题——几十年来，对许多格鲁吉亚生产商而言，俄罗斯一直是一个顺理成章、有时甚至近乎理所当然的参照市场。对于这个问题，Irakli 的回答出人意料地坦率。他首先描述道，在俄罗斯国内，市场更偏向廉价、功能性的葡萄酒，也就是那些满足大众消费、而非强调产地或深度的产品。他说，来自格鲁吉亚的那些有意思的小型家族酒庄，已经不再把俄罗斯列入视野。
“这些小型家族酒庄不把葡萄酒卖到俄罗斯。”
这一点之所以重要，是因为它纠正了一种经常被简化的观念：俄罗斯市场天然就是格鲁吉亚葡萄酒的市场。对于历史上的一部分出口业务而言，这种说法或许长期成立。但按照 Irakli 的描述，对于如今自信的优质葡萄酒而言，情况恰恰并非如此。更进一步说，他明确指出，在苏联时期以及之后，曾有一些葡萄酒是为这个市场生产的，但它们并不代表格鲁吉亚人的日常饮用习惯。
“苏联时期，我们为俄罗斯市场生产葡萄酒。那是一些连我们自己都不喝的葡萄酒——半甜葡萄酒。”
“如今几乎没人再酿造这种酒了。”
当然，半甜葡萄酒仍然存在，但那种长期作为适应俄罗斯市场的出口风格而流通的葡萄酒，并不能代表格鲁吉亚的饮酒文化。如果认真谈论这个国家作为葡萄酒产区的未来，就必须以格鲁吉亚人真正饮用的葡萄酒为依据——而不是以曾经在帝国主义或后苏联市场逻辑下被要求的产品为依据。
在这一论述中，欧洲并不是以政治浪漫主义的面貌出现，而是一个在感官和文化上更为契合的空间。Irakli 强调，欧洲和美国的消费者正在寻找原创性：寻找浸皮、琥珀酒、qvevri、Saperavi，也就是那些具有格鲁吉亚独特性的东西。正因如此，他说出了整个采访中或许最清晰的一句话：
“格鲁吉亚葡萄酒的正确市场是欧洲。” 如果想把葡萄酒出口到欧洲，就应该简单地酿造格鲁吉亚人自己饮用的葡萄酒。”
这很值得注意，因为其中包含了对一种旧式条件反射的拒绝：不要为了出口而模糊自身身份。进入酒杯的不是更少的格鲁吉亚，而是更多。不是更讨喜，而是更精准。不是以无聊的方式国际化，而是以最好的方式变得易于理解。听 Irakli 讲话时，人们甚至会意识到，一些词如今已经在格鲁吉亚以外成为标志。过去，西方人或许会说“orange wine”，用它指代一个笼统的方向。而如今，他讲道，柏林的客人已经开始学习其他词汇。
“第一个词是：Kvevri。”
“如今人们来这里时，已经不再说‘琥珀酒’了。他们会说：Kvevri 葡萄酒。”
“第二个词是 Saperavi。”
Irakli 谈论自然酒的方式也很有意思。尽管格鲁吉亚在外界看来常常正是通过这条路径被认识的，但他并没有将这一主题理想化。相反，他把自然酿酒描述为机遇与风险并存的可能性。
“自然酿酒意味着什么？不进行过滤，不添加人工酵母，不使用防腐剂。” “但如果一位酿酒师真正掌握了这门技艺，那么这些葡萄酒会非常出色。”
在这个问题上同样体现出一种冷静：格鲁吉亚不再被包装成一个神话般的国度，仿佛每一只陶罐都会自动酿出真理。品质仍然需要付出劳动。自然酒并不是因为采用了最低限度的干预就一定好，只有当工艺能力足够高，能够将稳定性、精准度和表现力结合起来时，它才是好酒。Irakli 并不否认格鲁吉亚在这方面拥有特别优越的条件——但他也不会将其浪漫化。
对他而言，现代格鲁吉亚葡萄酒产区的图景最终还包括葡萄酒旅游。那些仅靠瓶装酒销售或许还无法独立维持生计的小型家族酒庄，会打开家门，烹饪美食，提供葡萄酒，组织收获体验，向客人展示葡萄园、酒窖和厨房。他说，这种农业旅游发展极其迅速，新项目不断启动，现有地点也在重新设计。想要来一次旅行的人，应该大致按照当天的最新情况，在网上寻找新的地点。
最后，谈话变得更加私人化。他讲述了自己的道路是如何进入这一领域的，语气几乎和此前谈运输成本时一样漫不经心。