（Manfred Klimek／图片动画：Runwayml）
Jutta Ambrositsch 在她 认识 Marco Kalchbrenner 之前，就已经是维也纳一位出色的年轻克恩顿平面设计师。她不仅能够阅读字体，还能够思考字体。Marco则来自文字、语言，以及对意义的精准编排——这位南布尔根兰人同样是其中的佼佼者。两人在广告界相识——在那里，他们本可以轻松延续自己迅速崭露头角的事业，甚至创办自己的代理公司。在20世纪90年代，这意味着现金、奖项和派对。但他们选择了更严肃的道路——酿酒。
近二十年来，他们在那里所做的一切，绝非浮于表面。在维也纳葡萄园的山坡上，围绕着努斯贝格、里森贝格和比萨姆贝格，他们酿造的葡萄酒并不追求装饰性，而是以某种戏剧性的方式确立自身风格。这些酒拥有内在秩序、清晰度和令人惊叹的自信。通过有机认证，在工作中毫不妥协，在表达上保持独立——最重要的是：完全自主。他们不需要向任何人请教如何“正确地”酿酒。他们靠自己学会了这一切。正因如此，其中没有任何东西显得像是后天习得的、外来的或矫揉造作的。所以，他们两人以及他们的葡萄酒始终独一无二。
这种自主性并不止于酒窖，还延续到了营销、走向外部世界的旅程，以及高得惊人的出口比例——约 75%，主要销往美国和加拿大。Ambrositsch和Kalchbrenner是最好的意义上的世界公民：好奇、开放、活跃——却不试图迎合任何人。他们的葡萄酒走向世界，是因为在城市消费人群中，它们作为非凡之作能够立即被理解。而不是因为必须有人来替它们解释。
如今，近两年来又加入了第二个地点。这里没有大都市式的邻里环境，反而显得几乎与世隔绝： Csaterberg 位于南布尔根兰，是一片被森林环抱的葡萄园田园，分割成许多小地块。Jutta的家族葡萄园就在这里，而两人的另一面也在此显现。并非背离维也纳——更像是一种扩展；一种精妙的补充。这是一个让出身、记忆与当下彼此重叠的地方。
三款葡萄酒产自这片Csaterberg，它们并不只是一个副业项目。它们是 第二种声音。这个项目以“Waelder”之名运营。
入门款名为 《Aufwaerts》2024 ——由威尔士雷司令、米勒-图高和白皮诺酿成的混酿。一款适合日常饮用的酒，确实如此。但并非没有要求。果味浓郁，带有坚果气息，以及那种南布尔根兰的温暖：不是宽泛松散，而是提供支撑。土壤的声音清晰可辨：蛇纹岩、蛋白石，一丝板岩气息——一种并不显得民俗化、而是体现在结构中的匈牙利影响。这是一款不把轻盈理解成毫无根基的葡萄酒。
接下来是 《Himmelwaerts》2024，霞多丽，目前仍在橡木桶中试饮。这是一款需要时间、也要求人们给予它时间的酒。它还没有完全找到自我，还在整理自身的各个部分。但现在已经可以感受到，这里追求的不是易于快速读懂，而是深度。一款应该放置陈年的酒。而且你也会愿意如此。
然后还有 《Hoellwaerts》2024。蓝弗朗克。四十年老藤。唯一的一只600升橡木桶。带皮浸渍十天——有意缩短时间，以免颜色占据主导，让明亮先于深沉；因此完全不像地狱。这里诞生的确实是罕见之物： 一款几乎所有人都必须喜欢、却依然满足极高要求的葡萄酒.
香气中有桑葚、石墨和一丝蛋清气息。甜樱桃多于酸樱桃。柔和的黑加仑、蓝莓，以及极轻微的坚果气息。但这一切几乎都只是次要的。关键在于入口：多汁、坚实、浓密，却又轻盈，同时始终毫不费力（这并不意味着那些费力的、更具挑战性的葡萄酒没有其绝对正当性——它们当然有）。一款充满牵引力、内在压力的蓝弗朗克，拥有一种令人无法抗拒的特质：你不想把杯子放下，喝着喝着还会瞥向下一瓶酒。若要这么说，它是积极意义上的民粹主义。一款完美的畅饮酒——同时也是近年来最有物质感的蓝弗朗克之一。
最后给出一个不止是建议的提示： 将《Hoellwaerts》与《Hetfleisch》一起饮用，后者是Ambrositsch和Kalchbrenner让年轻酿酒师 Christoph Wachter-Wiesler 代为酿造的项目。两款酒，两种态度，一个共同点：没有悲情姿态的严肃，没有简化处理的喜悦。这几天我们也会详细介绍Wachter-Wiesler的工作。
留下的是一种超越单瓶酒的印象。Jutta Ambrositsch和Marco Kalchbrenner酿造的葡萄酒，不会、也不想解释自己究竟有多好。他们 就是 如此。而有时——越来越频繁地——由此会诞生一款完成更大使命的葡萄酒： 一款葡萄酒 拥抱世界.