（曼弗雷德·克利梅克）
还没在这里打开第一瓶酒，里格酒庄就已经几乎把关于自己的一切都透露出来了。怎么做到的？靠的是这里的人。我们身处马克格雷夫勒兰，德国最西南部的腹地。
在酒庄餐厅里，约瑟法和伯恩哈德·里格招待着客人。他们看上去并不像自己实际身份那样的资深酒庄老板，反而像是真心为每一位来访者感到高兴的葡萄种植者；而这里的客人中，有不少来自邻国瑞士——在那里，若想获得同等品质的葡萄酒和火焰薄饼，至少要多付三分之一的钱。
如今，他的儿子菲利普负责经营酒庄。他身上有一种令人愉悦的忧郁气质，这是那些很早便不得不承受人生意外断裂的人所形成的。断裂很少会让人生经历变得更简单，却几乎总会让它更有趣。或许正因如此，他面对自己的佳酿时完全没有矫饰。在这个有些酿酒师刚说第一句话就想解释自己有多伟大的行业里，这是一种令人欣慰的品质。
还有马库斯·布劳希勒，酒窖主管，并负责国际销售。在橡木桶和罐体之间，我们的谈话突然转向了文学。他完全出人意料地从包里拿出哈拉尔德·伊恩贝格尔的维也纳流行经典著作 《Geil》 谈起它时的热情，和谈论葡萄酒时一模一样；临别时，他还把书递给我，让我带回去阅读。这也是一家好酒庄应有的特质：它能吸引那些兴趣远远超出葡萄品种和发酵温度的人。
最后，和我一起坐在送货车里的还有妮娜，她是里格酒庄的一名年轻员工，开车带我穿过葡萄园（我一直都没考过驾照），从 Spotify 账号里放出好听的音乐，并逐渐显露出一种知识分子式的葡萄酒迷气质：这类人不只是把葡萄酒视为既定事实，而是对其背后的东西充满好奇。车外葡萄藤不断掠过，我们谈天说地——谈葡萄酒反而不多。这种谈话无法计划。它们就是自然而然地发生了。
在那之后，我才开始对酒庄本身产生兴趣。自2005年起采用有机方式耕作，自2010年起遵循德米特标准——而且没有大张旗鼓地渲染生态理念。如今，这个家族经营着超过25公顷的葡萄园，属于巴登-符腾堡州规模最大的生物动力酒庄之列；在我看来，它把适合大众、始终如一的酿造，与一种格外沉静的现代感结合在了一起——从容而出色。
接下来谈两款里格-布劳希勒团队摆上桌的葡萄酒。先说一款对我而言最有意思的里格酒庄葡萄酒：它并不是那些享誉世界的顶级酒，而是仍被视为简单易饮的酒泥土壤黑皮诺（2023年份，12.00欧元）。在红葡萄酒越来越难卖的时代（究竟为什么？），这款红酒就是英国人所说的“Burner”——一种我们能立刻理解并喜欢上的消费型产品。这款黑皮诺的价值远高于售价：樱桃心，不乏成熟度；还有略带苦味的玫瑰果，几乎没有李子，却带有一丝蓝莓，以及类似来自约200公里外勃艮第那些优秀村庄级葡萄酒中的黑醋栗气息。入口极其顺饮。最棒的是：这款酒即使在地窖里忘上十年，也完全没问题。到那时，凭借它的酸度骨架，它会成为本地区最出色的成熟红葡萄酒之一。而且价格实在太低。
之后是2022年份的 Hitzbuck 琼瑶浆（22.00欧元）：德国最有趣、最出色的琼瑶浆之一。香气中有些杏仁膏、黄色花朵、樱桃、亚洲梨、些许柏树气息，随后是海风、玫瑰与葡萄干、蜡质感。入口带着一丝清新的甜味和哈密瓜气息，但比闻起来干得多。收尾时喉间那一点金巴利苦味，让这款本来属于平庸芳香型的琼瑶浆变成了一次体验。世界级的葡萄酒酿造。