（Gerhard Retter／编辑部／摄影：Manfred Klimek）
南蒂罗尔很小。至少在地图上如此。近5,800公顷的葡萄园，坐落在阿尔卑斯山、多洛米蒂山脉、苹果园、陡坡与梯田之间。这是一个可以用寥寥数字描述的葡萄酒产区——然而又始终无法被任何简单的描述所概括。因为南蒂罗尔并不是一个能够通过公顷数、升数或葡萄品种来理解的葡萄酒产区。南蒂罗尔的生命力来自矛盾。高山与地中海。德语与意大利语。农耕之地与设计之区。合作社之乡与小型酿酒师实验室。尊重传统，同时又令人惊讶地灵活。南蒂罗尔就是如此“much much”。
南蒂罗尔真正的珍贵之处，与其酿酒师往往非常年轻的年龄关系不大。它体现在思维方式中。体现在对产地的态度中。体现在对传统的态度中。也体现在对变化的态度中。于是，这里诞生了拥有清新感、精准度与产地特征的葡萄酒。它们很少刻意讨好，却拥有极佳的畅饮性。它们映照出周遭的环境：结构冷峻而清澈，同时又带有勃伦纳山口以南生活所特有的温暖。
当然，南蒂罗尔绝不仅仅依靠浪漫的小型酒庄。上阿迪杰的合作社属于欧洲生产能力最强、最重视品质的合作社之列。它们在很大程度上促成了如今南蒂罗尔在国际上不仅被视为风景秀美之地，也被视为可靠的葡萄酒产地。该地区的独特性恰恰在于此。大型、高度专业化的酒庄与微型家族酒庄并存。历史悠久的修道院酒窖与年轻的低干预项目并存。合作社逻辑与极致的地块耕作并存。葡萄藤生长在海拔200至1,000米之间，土壤包括石灰岩、斑岩、冰碛土、多洛米岩、砾石、黏土、石英和火山岩。这里昼夜之间的温差，常常足以让其他地方的整整几个季节彼此分隔。
其成果是充满张力的葡萄酒。黑皮诺展现出非凡的结构。长相思拥有高山般的清新，而非过度的异域风情。霞多丽不必复制勃艮第。Kerner让人品尝到海拔的滋味。黑皮诺比肌肉感更具神经感。Lagrein变得愈发精准。而Schvernatsch——或许是南蒂罗尔文化意义上最重要的葡萄品种——终于再次被理解为它本可以成为的样子：杯中的身份认同。
南蒂罗尔同样在与气候变化、冰雹、晚霜、成本上涨以及消费行为变化作斗争。不过，该地区的起点异常强劲。产地、手工技艺与高端化在这里并非事后才提出的营销概念，而是数十年来现实的一部分。高海拔地区并不是浪漫的背景，而是一项战略优势。与此同时，一代新的酿酒师正在成长起来，他们不再需要证明南蒂罗尔能够酿造伟大的葡萄酒。他们比起效果更关注精准度，比起风格更关注产地，比起国际范本的辨识度更关注独立性。以下是我想介绍的两家酒庄和两款葡萄酒
Haderburg——南蒂罗尔伟大的起泡酒传统
让我们从萨伦的Haderburg开始：Ochsenreiter家族在萨伦上方布赫霍尔茨的Hausmannhof酒庄工作，葡萄园位于海拔350至550米之间。Haderburg属于那些在国际起泡酒讨论中本应更频繁被提及的酒庄。这里的条件十分理想：凉爽的夜晚、富含石灰质且多沙的风化土、传统瓶中二次发酵以及长时间的酒泥陈年。但最重要的是耐心。Haderburg酿造的不是追求即时效果的起泡酒，而是追求发展与深度的起泡酒。
2019年份Pas Dosé正是这一风格的典型代表。霞多丽与黑皮诺相遇，呈现出精准、清新与结构感。这里没有补糖，并不显得苦行僧般克制，而是自然而然。没有任何东西需要掩饰，也没有任何东西必须隐藏。其成果不是一款用于餐前迎宾的起泡酒，而是一款可以伴餐的葡萄酒。牡蛎、生鱼片、贝类、禽肉、蘑菇或松露，都能在这里找到一款与之平起平坐的塞克特（按照香槟法酿制的起泡酒）。
诺伊施蒂夫特修道院／诺瓦塞拉修道院——历史是真正的优势
历史悠久，但思维年轻：这座奥古斯丁教士会修道院早在1142年就已建立。诺伊施蒂夫特修道院酒庄是世界上仍在运营的最古老酒庄之一。在这里，历史并不是被博物馆式地保存，而是被富有成效地加以利用。它带来经验、知识与连续性，也带来许多古老的酒窖账簿，讲述着许多酿酒往事。伊萨克河谷在南蒂罗尔内部拥有自己的语言。高海拔带来清新感与酸度张力，使葡萄酒呈现精准、笔直且香气清晰的特征。几乎没有哪个葡萄品种比Kerner更能从中受益。
2024年份Kerner Praepositus展现了为什么这一品种在伊萨克河谷找到了或许最具说服力的归宿。Kerner很容易变得过于强烈：过于芳香、过于异域、过于讨喜。但这里恰恰相反。果味依然鲜明，却由矿物感、干爽感与结构感支撑。葡萄园位于海拔650至750米之间。冰碛土、云母片岩、副片麻岩与石英岩塑造了它的特征。凉爽的夜晚守住了清新感与张力。
因此，Praepositus并不时髦，而是历久弥新。它适合搭配肉酱冻、亚洲风味菜肴、禽肉、辛香的蔬菜料理或熟成山地奶酪。面对这样的葡萄酒，人们会清楚地意识到：香气从来不是问题。问题始于香气不再拥有结构。