（Manfed Klimek／动画图片：runwayml）
博登湖地区 并不是一个经典的德国葡萄酒产区，而是一项地质与气候方面的未来承诺，如今正开始讲述自己的故事——原因在于气候变化。这里由退却的冰川塑造，留下了由冰碛土和厚重、往往肥沃的土壤构成的景观。这个在德国作为葡萄酒产区长期以来鲜为人知的地区，如今呈现出一个正在崛起的种植区形象——而德国葡萄酒眼下恰恰缺少的，正是这种破局与新生。我喝过的葡萄酒风格清凉，香气几乎如水晶般纯净，尽管它们生长在丰沃的土壤上。葡萄品种退居其次，香气受到约束，风土应当自己诉说一切。目前有十二家酒庄正组建成某种产区联盟——这是一次初步且成功的尝试，旨在赋予博登湖更清晰的身份。
从起泡酒开始，方向便已十分明朗。 Deufel酒庄的Sprudeldicke Dirn （17.50欧元）展现出令人印象深刻的香气：坚果、成熟的醋栗、一丝菠萝，以及一种略带衰败感的气息，让人想起伟大的香槟。入口后，它没能完全兑现这一承诺，但依然相去不远——这得益于约翰尼特葡萄的酵母陈年。 Haug酒庄的Lindauer Sekt （灰比诺，22.00欧元）则强调另一种风格：更具巴洛克气质，苹果和梨的气息更多，略显粗犷，不那么精准，却拥有自己的个性。
这款 Müller-Thurgau Drumlin 2024年份，来自Schmidt酒庄（25.00欧元），以清凉感和矿物质般的严谨度带来惊喜。香气特立独行，几乎带有琼瑶浆般的特征，并有一丝甜美气息，让人想起Werthers Echte太妃糖；入口则有中等力度，轮廓清晰。同样呈现清凉感的还有 2024年份长相思 （16.90欧元），来自 Hendriks酒庄，它带着一丝令人困惑的都市气息——仿佛刚迈入柏林俱乐部，还没来得及让感官找到秩序。
在采用抗真菌品种酿制的混酿中，可以看见这个地区的未来。 位于诺嫩霍恩的Lanz酒庄 将约翰尼特与灰比诺（巴伐利亚博登湖白葡萄酒 2023年份，15.50欧元）结合，酿成一款展现核桃壳、榅桲和一丝异域水果气息的葡萄酒。肉质感丰沛，却不厚重，更像是一种受到控制的丰饶。
霞多丽 Nonnenhorner Seehalde 2023，来自Kurek酒庄 （35.00欧元）是第一个真正的亮点。酒体紧致，木桶运用优雅，让人想起20世纪90年代伟大的国际范本，却没有承袭它们的厚重。完全不同的是 Deufel酒庄的Solaris Soho 2023 （28.00欧元）：香气奔放，异域感十足，几乎有些过于丰盛；木桶运用恰到好处，但在细节上仍让人感觉，这个葡萄品种在这里还能够展现更多。
最终，经典的勃艮第品种为这个地区提供了最有说服力的论据。 Schmidt酒庄的产地级白皮诺2023 （19.00欧元）凭借精准的橡木桶运用和焦糖气息大放异彩，同时保持清凉、石质感与清晰度。Seehaldenhof酒庄的霞多丽同样展现出这种平衡： Seehaldenhof酒庄 的作品展现出这种平衡： Die Seehalde 2021 （44.90欧元）带有来自果肉浸渍的明显单宁，而 Sonnenbichl 2022 （47.00欧元）则略显圆润，带有漂亮的木质气息和一丝爆米花味，却没有流于宽泛。
在黑皮诺中，博登湖清凉且易于入口的风格再次清晰可见。 Hendriks酒庄的Seehalde 2022 （尚未上市）以近乎完美的香气令人信服：略带黄油与乳酸气息，同时清凉、果味充沛，并由木质气息精准地引导——这是一款纤瘦、非常德国风格的黑皮诺，带有微妙的金巴利苦味。 2021年份 （23.00欧元）则更进一步：酸樱桃、蘑菇、森林地表，以及潮湿而深邃的气息。 Haug酒庄以Ringoldsberg 2022年份 （30.00欧元）带来一款更为粗犷、几乎带有原始气息的黑皮诺，受到果醪、葡萄籽和细腻木质气息的塑造；与此同时， Gierer酒庄的Seehalde 2022 （30.00欧元）展现出诱人的焦糖香气，但入口后未能达到同等的浓郁度。