他的去世来得突然，也给克雷姆斯谷的葡萄酒界迎头一击——那是在2018年，瓦尔特·布赫格尔去世的时候。年仅五十岁。吃过早餐后。正在工作之中。他是那个不断进取、持续革新的人，在20世纪90年代末，面对这个地区的停滞，他做出了酿造现代葡萄酒的选择，也因此让老客户大感意外，同时凭借焕然一新的酒款组合吸引新的葡萄酒爱好者、更加年轻的葡萄酒爱好者，让他们爱上自己的葡萄酒——尤其是在当时迅速发展的潮流餐饮业中。
瓦尔特·布赫格尔去世后，他的伴侣西尔克·迈尔独自面对一切—— 她是酿酒师，是他们共同孩子的母亲，如今还要负责两座酒庄。自己的酒庄 Vorspannhof Mayr 以及 Weingut Buchegger，这是瓦尔特一手建立的酒庄。这本可能意味着终结——对其中一座酒庄而言，也许对两座都是。然而，对于迈尔这样一位理性而坚强的女性来说，消极认命从来不是选项。她不仅坚持了下来，还迈步向前。如今，迈尔与布赫格尔这两个名字代表着延续，也代表着一种所有人都能辨认的、令人愉悦的现代性：代表着宣告未来的葡萄酒。
如今，打开她两座酒庄的酒瓶，你会感受到严谨与精准、清晰，以及，是的，还有立场。没有讨好式的、甘愿只为取悦人的东西；没有意识形态式葡萄栽培长期规定的那种偶然与随意。这里有的是能够完美映照当地风土的葡萄酒，而这片小小的葡萄酒产区与它的两个大邻居——瓦豪和坎普塔尔——既有细微差异，又确实不同。其中一个差异，便是位于产区边缘的葡萄园，那些地方正是凉爽的瓦尔德地区森林开始之处——所谓的波希米亚地块，即捷克高原，也从这里开始。
这款 绿维特利纳 Wolfsgraben园（Vorspannhof Mayr）2024 （9.50欧元）展现了基础款葡萄酒能够蕴含多少产地特征：如这里常见的黏土—黄土土壤，40至50年的老藤，不锈钢罐，几乎没有浸渍时间——但依然有质地、咸感，以及精致的张力。这不是一款质朴、简单的绿维特利纳，而是一款精准呈现该品种备受赞誉的本土精妙之处的葡萄酒——这种精妙，简单说就是饮用时的愉悦。
这款 Gedersdorf产区雷司令 （Weingut Buchegger，9.90欧元）紧随其后：它不是德国雷司令的复制品——那在这里本来也不可能；也不是卡比内特葡萄酒理念的甜蜜回声，而是紧致、矿石感鲜明且独立自成一格。一款展现了这股重新觉醒的愉悦型葡萄酒潮流如何从酒庄走向市场的葡萄酒；而在两座酒庄，尤其是Vorspannhof，这一潮流依然深受酒庄直销影响——那种由酿酒师亲自经营的古老农夫市集式销售，在如今这个时代可谓价值连城。
Kremsleiten雷司令2024 （Vorspannhof Mayr，15.50欧元）：梯田，贫瘠；老藤是从祖父那里继承下来的。核果、桃子、Firn。结构厚重，入口清新。一款有分量，却从不显得沉重的葡萄酒。
期间还有 Tiefenthal园红维特利纳2023 （Weingut Buchegger，16.50欧元）：烟熏、核桃、榛子、醋栗、覆盆子。成熟柔美，却从不粗犷。湿润的黏土，深沉而感性。一款彻头彻尾的布赫格尔——适合大杯，不适合小杯。顺带一提，红维特利纳与绿维特利纳几乎毫无关系；早在当地仍由劫掠骑士统治多瑙河流域时，这里就已经种植红维特利纳了。
随着 一级园Marthal园雷司令2024 （22欧元）西尔克·迈尔以此构成了一个对照：坚果、杏子、桃子，再加上经过七小时浸渍所带来的、赋予力量与风味的单宁气息。不锈钢罐，清晰，紧致。还有令人兴奋的张力。
这款 绿维特利纳 Vordernberg园2023（Weingut Buchegger，26.50欧元）：烟熏，略带质朴感，却没有乡土气；藤龄可追溯至20世纪60年代——其中还包括一个名字令人败兴的子地块“Ungut”。这里尤其重要的是优雅：这款绿维特利纳在肥厚的勃艮第杯中，充分展现出如王牌般的魅力。
而作为压轴的是 3 Rosen绿维特利纳 （Vorspannhof Mayr，37欧元）。最古老的葡萄园，勃艮第瓶——也有勃艮第式的深度。厚重、严肃、宏大。一款从不愿成为装饰，而始终是一种宣言的葡萄酒。
布赫格尔是一位进步主义者。他推开窗户，为克雷姆斯谷带来了新鲜空气。他的去世造成了一道断裂。然而，西尔克·迈尔从这道断裂中酿出了一条脉络，使两座酒庄的差异比过去更加鲜明：两个故事，两种笔迹。与此同时，她酿造出的葡萄酒并不诉说失去，而是诉说当下与未来。
这或许就是最大的成就：不把灾难变成纪念碑，而是打造出一套依然鲜活的酒款系列。