（曼弗雷德·克利梅克）
通常来说，造就伟大酿酒师的有两点。第一：他们的葡萄酒。第二：他们对本国葡萄酒业的影响。 安东·科尔温茨， 这位戴帽子的酿酒师，两者兼具。这不仅使他的葡萄酒成为经典，也使他本人——这位始终友善、亲切而聪慧的老人——成为经典。我从年轻时起就认识他，那时他正值盛年，仍然精力充沛；而在1985年葡萄酒丑闻之后，我也刚开始寻找新的葡萄酒。这些酒大多来自我这一代的年轻酿酒师。但也来自像科尔温茨这样的“老将”——他们明白，如果奥地利葡萄酒业想要生存，就不能再固守成规。
他活了下来，渡过了危机，并从灰烬中崛起。20世纪80年代，奥地利的酿酒师和行业协会完全凭自己的力量摆脱了困境。而安东·科尔温茨正是其中一位，且绝非无足轻重。
来自莱塔山大赫夫莱因的安东·科尔温茨于2026年3月4日去世，享年85岁。随着他的离去，奥地利葡萄酒业失去了一位低调却至关重要的先行者——一个从不需要宏大姿态便能产生巨大影响的人；一个以平静而自然的态度谈论土壤、葡萄品种和木桶的人，同时总让人觉得，葡萄种植和酿酒首先是一场关于耐心与经验的事业。这确实如此。
他出生于1940年，在战争年代长大，童年经历了匮乏。科尔温茨年纪尚轻时便已在家族酒庄承担起责任。他很早就展现出对发展趋势的敏锐判断。1958年，他在布尔根兰种下了第一片规模较大的茨威格特结果园；几年后，他又在鲁斯特以外酿造出第一款Ausbruch。然而，他对奥地利葡萄酒业真正的重要性体现在别处：体现在他在酒窖和葡萄园中始终如一的战略性工作上。当奥地利不得不在国际舞台上为自己的信誉而战时，许多酒庄形成了一种全新而令人印象深刻的严肃态度。那时奥地利葡萄酒业“烂透了”，而科尔温茨正是当年给予人们方向的资深酿酒师之一。
尤其是在红葡萄酒方面。再尤其是稍晚一些，在白葡萄酒方面。
在奥地利还几乎只因白葡萄酒而在国际上为人所知的年代，科尔温茨已经开始努力让世人看到布尔根兰酿造伟大红葡萄酒的潜力。20世纪80年代初，他甚至顶住有关部门的阻力，争取到一项特别许可，得以大胆种植 赤霞珠 ——在当时，这几乎是革命性的一步。与此同时，他始终与 蓝弗朗克 保持着联系，并一直将其视为这一地区的伟大葡萄品种之一。
这些努力孕育出如今被视为本国经典的葡萄酒：Steinzeiler、Point、Setz和Dürr（红葡萄酒），以及Tatschler、Neusatz、Katterstein、Gloria和Steinmühle（白葡萄酒）；对于几代葡萄酒爱好者而言，这些名字已成为伟大布尔根兰葡萄酒的代名词——标志性的顶级佳酿。
这种风格的关键部分在于对木材的运用。早在橡木桶陈酿成为奥地利葡萄酒业的惯例之前很久，科尔温茨就已深入尝试法国橡木桶和苹果酸-乳酸发酵。数十年来，这些实践逐渐积累成一套木桶陈酿经验，至今仍为酒庄带来特殊优势。对科尔温茨而言，木材从来不是潮流，而是一种被视为现代工具的手段，用来塑造结构、深度和陈年能力。
喝过科尔温茨葡萄酒的人，很快就会明白，这里有人以极大的贯彻力工作。力量可以存在，但绝不能失去平衡。成熟度很重要，但也绝不能失去平衡。平衡过去是、如今也仍然是这座酒庄最重要的财富。
除了经营自己的酒庄，科尔温茨也积极投身布尔根兰葡萄酒业。1995年，协会 布尔根兰知名酒庄 成立，他担任了十年会长。在这一职位上，他为让布尔根兰在国际上作为伟大红葡萄酒的产地得到认知，作出了重要贡献。
然而，尽管业界充分认可他的影响力，安东·科尔温茨依然忠于自己的天性，始终是一个相当低调的人。他更愿意谈论葡萄酒，而不是谈论自己。他一生事业的伟大，恰恰就在于此。
因为如今许多看似理所当然的事——布尔根兰红葡萄酒获得国际认可，对产地和名庄园的信任，以及在酿造过程中精准运用木材——都是由科尔温茨这样的酿酒师提前铺路并塑造出来的。而当我们今天打开一瓶 Steinzeiler, Dürr、Tatschler或Steinmühle 时，它讲述的不仅是一年份和一座葡萄园的故事，更讲述了许多关于当年布尔根兰那对年轻夫妇的故事：他们有意或无意地为这个地区的葡萄酒业打上了自己的印记。
而这正是优秀乃至杰出的酿酒师成为伟大酿酒师的原因。男孩成长为男人：安东·科尔温茨很早便参与其中。感谢他带来的许多伟大而幸福的时光。