（Manfred Klimek：文字与摄影）
上面那张照片里，一个男人坐在绿色桌子旁，脸上摆出一副在维也纳人看来颇为“臭脸”的表情——而在维也纳，当一个人其实心情好得不得了时，往往就是这副表情。他身旁的女人正在把玻璃杯和椅子摆正。他们身后是葡萄藤、树木，还有一个初夏。这个男人看起来惊人地像Pulp乐队的Jarvis Cocker，仿佛后者某天决定不再制作英伦流行，而是改酿混植混酿。女人是Jutta Ambrositsch，男人是Marco Kalchbrenner。他们共同经营着位于Grinzing的Buschenschank in Residence葡萄酒馆。因为最高级的形容通常都是胡说，我一向很少使用。但这里我要破例：这就是世界上最棒的葡萄酒馆。
不是最漂亮的。不是最奢华的。不是最出名的。单纯就是最棒的。
首先，这里没有任何东西显得过分修饰。桌子很简单。长凳也是。花园里有相当多的混凝土，完全没有要去竞逐建筑奖项的意思。人们坐在葡萄藤和树木前，与那些确实为了葡萄酒和食物而来的人待在一起。不是为了Instagram。不是为了维也纳的刻板印象。也不是为了游客想象中的海里根酒馆。Buschenschank in Residence葡萄酒馆，恰恰与许多地方那种由维也纳俗套、预制涂抹酱和旅游大巴客群组成的海里根地狱相反。这里工作的人认真对待葡萄酒和食物，却令人欣慰地不把自己太当回事。
光是员工阵容就已经是一桩小小的轰动。是德意志联邦共和国式的后朋克，而不是维也纳侍者民俗秀。酒馆侍者Jakob Schönberger本人也是一位出色的酿酒师，他以一种只有真正有本事的人才会拥有的、兼具专业能力与某种近乎出神的漠然的姿态穿梭于整个夜晚。这里没人未经询问就向你解释世界。没人就矿物感发表长篇大论。没人想要给人留下深刻印象。正因如此，一切反而都令人印象深刻。
然后是食物。Thum的腌制小牛舌属于那种其实应该被禁止的菜，因为吃过之后，其他小牛舌几乎都失去了意义。嫩、汁水充足，味道恰到好处。黄瓜沙拉起初看起来像个配角，最后却证明是一道多汁的杰作，属于那种奥地利菜式：用寥寥几种食材，做出别人用二十种食材也做不到的效果——要是再多撒一点胡椒，或者加点葛缕子，就更妙了。撕碎的小牛头肉则带着一种会把所有养生念头都狠狠劈开脑壳的辛辣。粗粝。卓越。精准。不是胆小鬼的菜。再配上一份奶酪拼盘，显然不是为了满足什么成本核算而凑出来的，而是因为有人确实热爱奶酪。
而真正把这一切串联起来的，是葡萄酒。多年来，Jutta Ambrositsch一直是奥地利最有趣的酿酒师之一。她的葡萄酒拥有一种罕见的能力：既极其严肃认真，又令人难以抗拒地适合畅饮。没有一克多余的重量。没有一克虚荣。来自Rosengartl地块的Riesling Utopie，拥有一种近乎过分的酿造清澈度，却从未让这个品种，以及这种只有维也纳才有的品种表达，受到丝毫质疑。Blaufränkisch Hoellwaerts恰好处在蓝弗朗克应有的位置：多汁、凉爽、辛香，没有那种某些酿酒师偶尔用来掩饰不确定性的过度萃取。然后是两款混植混酿。装在细长瓶（Fürchtegott）里的那款，以其理所当然的姿态，几乎带着西匈牙利风格。装在一升瓶（Ein Liter Wien）里的那款，则提醒我们，葡萄酒首先就是想被喝掉、被品尝，而我们并不总想对这种味道进行沉思。两者都很有效。两者都属于这里。新推出的Chardonnay Himmelwaerts也一样：刚装瓶后需要空气和时间，才能正确说出它那宏大的北勃艮第式引用。
这里没有任何东西必须成为别的样子。混植混酿就可以只是混植混酿。小牛舌就是小牛舌。花园就是花园。酒馆老板就是来自Grinzing的Jarvis Cocker。恰恰由此产生了一种如今已变得稀有的东西：没有营销部门参与的真实感。两人其实也不需要营销部门，因为来自Grinzing的Jarvis Cocker本来就是一位天才文案，而Jutta女士则是一位出色的广告平面设计师——这些酒标自然都是她设计的
我们离开这家葡萄酒馆时，感觉这个世界也许还没有完全被概念、目标人群分析和体验营造占领。还有一些地方，只是凭自身就能运转得很好。Buschenschank in Residence葡萄酒馆就是这样的地方。
因为它就是世界上最棒的葡萄酒馆。
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