（Manfred Klimek／图片动画：Runwayml）
我的酿酒师冬季之旅还在继续，它旨在通过葡萄酒酿造者及其对世界与远方的洞察，解释他们的思考——在这个时代，所有从事葡萄酒工作的人都必须大幅扩充自己的装备，以应对一个正在彻底改变的市场。今天：两对酿酒师夫妇的声音。第一站：莱茵黑森。红坡在历史上是一座白葡萄酒丰碑。雷司令、红色板岩、酸度。在经典叙事中，红葡萄酒并不属于这里——或者至多只是脚注。也正因如此，值得关注的是这家酒庄： 丽莎·邦和巴斯蒂安·施特雷贝尔。两人于2011年开始接手并延续父母的事业——并非出于浪漫冲动，而是出于必要：转为有机种植、手工采收、大木桶、自然发酵。不是许多人在那几年所追求的激进姿态，而更像是谨慎地转向最大程度的严肃认真。
这款 尼尔施泰因 Rotliegend 土壤黑皮诺 2022（20.00欧元） 恰恰展现了这一点：没有残糖甜腻的黑皮诺俗套，没有勃艮第的翻版，而是一款纤细、精准、富有矿物张力、果味细腻且木桶使用克制的葡萄酒：些许樱桃心、出人意料地丰富的黑醋栗、些许玫瑰果、几乎没有桉树气息、些许土壤盐味（从不过分）以及一点苦巧克力。一款炖煮菜肴和野味的典范搭配酒。
这款 黑皮诺 2022（11.90欧元），这款入门酒， 显得格外不事张扬——这是褒义。干净、易饮，没有需要解释的棱角：好喝，然后一饮而尽。 黑皮诺珍藏 2022（26.00欧元） 当然更进一步：更深邃，更长时间的熟成，明显的沉静感。不是展示肌肉，而是浓缩凝聚。一款适合长期陈年的葡萄酒。
而桌上还有一瓶 Frauengarten 黑皮诺“万事之始”2011（价格请询）。这不是怀旧产品，而是一块试金石。与2022年份酒直接比较后可以清楚看出，邦酒庄的风格发展得多么显著：更少对木桶的强调，更多精准度，更多自信。这款酒经得起时间考验——回望之下，也讲述了为何如今的年份酒显得如此从容自信。
下一站：下奥地利的瓦豪。二十年前， Elisabeth Pichler 和 和 Erich Krutzler——两人都是知名酿酒师的子女——决定在上洛伊本创立自己的酒庄，当时仍是一场押注于破局与关注度的赌局。和丽莎与巴斯蒂安在红坡的情况一样，这并不是一种反叛姿态，而是一种密集的先锋实践：尝试并允许事物自然发生，才造就了差异：在葡萄园投入大量时间，非常温和地干预酒窖，自然发酵，以及敢于将风土置于潮流之上的勇气。我只品尝了绿维特利纳。
Veltliner Supperin 2024（34.00欧元） 正是这一理念的宣言：它映照出多瑙河高原上独特的地块、咸鲜的香辛气息以及土壤的密度，却没有陷入果味杂技——这是一款先展现结构、再展现果味的葡萄酒。 Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024（40.00欧元） 暗示了老藤能够带来什么：更深度、更张力、一丝草本般的复杂度，由矿物质般的清新感承托：些许甜椒、些许姜黄、些许艾蒿，丰富的核果味，少量榅桲，还有一丝冰镇后的莱措炖菜气息。两款绿维特利纳都展现了 Pichler-Krutzler 如何始终如一地解读风土，并将其转译为葡萄酒。
这款 Grüner Veltliner Kellerberg 2024（58.00欧元） 产自迪恩施泰因上方的标志性地块，是一款纹理紧致、精准的葡萄酒：它将多瑙河坡地较为柔和的矿物感，与一种静谧的浓缩感结合在一起；这种浓缩感要在酒液入杯数分钟后才会绽放——这是瓦豪漫长生长期与凉爽夜晚所孕育的成果。
然后是 Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben“晚发售”2015（66.00欧元）：一款展现耐心所能带来什么的葡萄酒。压榨后，这款酒呈现出收敛、矿物质感，几乎带有极简主义色彩。经过多年的瓶中熟成，如今它展现出浓郁、奶油般成熟的质地——这是一款示范性葡萄酒，说明绿维特利纳能够多么出色地经受陈年，同时不失去果味与分量。