作者：Manfred Klimek
一切始于一个数字。98。它黑字白纸地写在一款此前奥地利从未有过的葡萄酒下方。Blaufränkisch“Ried Spitzerberg – Obere Spitzer”获得 98 个帕克积分。这是奥地利红葡萄酒有史以来获得的最高分。你可以把它看作一种荣誉。也可以把它看作一道分水岭。
Dorothea Muhr 从来不是为了积分和荣誉而酿酒。她为一个理念而努力：将 Blaufränkisch 打造成一种低调、深具矿物感且极其优雅的回应，回应那个太多时候迷失在果味与丰腴之中的红葡萄酒世界。如今，她带着一个迫使国际目光聚焦的评分站在那里，也带着一款拒绝任何喧嚣 spectacle 的葡萄酒。
成形
故事始于一次回归。20世纪90年代，Muhr 回到 Prellenkirchen，回到 Spitzerberg——她在那里一个稳健的小农家庭中长大。接下来发生的并不是一份职业规划，而是与这片土地的正面相遇。Spitzerberg 并不是一个令人感到舒适的地方。土壤：贫瘠。风：凛冽。产量：低下。然而，她还是开始一块地一块地地购置土地，种下葡萄藤，让根系扎入土壤。不是因为这很容易——而是因为这座山值得。
她让葡萄自然发酵，用脚踩压，晚装瓶。减法，而非构造。葡萄酒不应显得是被制造出来的。它们应该像是自然发生的。她说，Blaufränkisch 不需要面具。它需要时间，也需要正确的风土。
山
Spitzerberg 是舒适的反面。它迫使人保持清晰。风令土地干燥。土壤几乎无法储水。根系寻找养分，并在深深的地下找到它们。在这种张力中形成了一种拒绝讨好的风格。咸鲜、清冷、带有苦涩感。不是适合壁炉旁的红葡萄酒，而是适合味蕾与头脑的葡萄酒。适合那些不会把深度与浓厚混为一谈的人。
Dorothea Muhr 并没有重新发明 Blaufränkisch。她只是剥去了它的外衣，直到只剩下本质。
积分
然后，那个时刻到来了。98 分。Robert Parker’s Wine Advocate。葡萄酒世界的一座丰碑。顷刻间，Obere Spitzer 不再是秘密地址，而成了标杆。对一些人来说，这是至高荣誉。对另一些人来说，则是刺激。
因为那些声音立刻出现了。冷嘲热讽者低声说道：这不就是泡沫吗？不过是几个媒体人和葡萄酒圈人士按照自己的想法编织世界罢了。人们品尝、评判、打分，仿佛这一切都是一个俱乐部。彼此熟悉。彼此品鉴。彼此抬高。
真是胡说！
无论是盲品还是有意识地品饮 Muhr 的葡萄酒，人们都会立刻发现，这里被评判的不是某种叙事，而是个性。重点不在于某个圈子，而在于一种风格。重点还在于一款逆着一切重力向上攀升的 Blaufränkisch。因为它做得到。
脉络
Obere Spitzer 并不孤独。其他地块——Roterd、Liebkind（单一地块）、Samt & Seide——同样展现出鲜明个性、裸露的土地气息与充实的内涵。整个系列的评分普遍很高，并非偶然，而是一致坚守的结果。
Muhr 所做的不仅仅是葡萄种植与酿酒。这是地形学。她让 Spitzerberg 找回了自己的声音——也让我们重新拥有了聆听它的能力。
继续前行
Muhr 建起了新的酒窖，也有了新的运营建筑。建筑简约、实用，坐落在山的近旁。她已获得有机认证。她得到了国际认可。而她也有一项主张：Blaufränkisch 不是一种妥协型葡萄酒。不是黑皮诺的替代品。也不是次优选择。它是一个独立的类别，是奥地利对“当人们舍弃一切使红葡萄酒变得沉重的因素时，红葡萄酒可以呈现何种风味”这一问题的回答。
惊叹
留下的是惊叹。一片数十年来无人关注的产区，竟突然开始引领节奏。一位酿酒师划出了一条新的路线——对抗喧嚣，追求精准。而这一切发生在红葡萄酒或许经历过的最艰难时期。如今，它回来了。至少是短暂地，至少出现在头条中。至少总算回来了。