（Claude Auguste，照片：Vinea Wachau）
我还清楚地记得 我第一次喝克诺尔的葡萄酒。那是在20世纪90年代，我还年轻，求知若渴，是一个身在维也纳的南蒂罗尔人，学习“法律”，而且或许在年轻的葡萄酒知识方面有些过于野心勃勃。那时，奥地利葡萄酒还在为自己的国际声誉苦苦挣扎，突然间，一瓶酒出现在小酒馆的桌上：一瓶克诺尔雷司令，Schütt园，翡翠级，1989年份。我还记得自己喝下第一口的感觉——立刻明白杯中之物非同寻常。不是时髦，而是现代——不，而是一种年轻时通常无法理解的宁静。仿佛这款酒在说：“你想怎么赶都可以。我就在这里，也会一直在这里。很多年。”
从那以后，我就沦陷了 ——或者更确切地说：我找到了归属。对我而言，克诺尔始终是一枚锚。有些酒庄，你一旦认识，便永远不会忘记，因为从那以后，它们会塑造你自己的味觉人生。摩泽尔的J.J.普吕姆便是其中之一。瓦豪的克诺尔也是如此。两者都有着无可辨认的独特风格：精准、严谨，同时又有一种诱人的易饮乐趣，每次都让我重新感到惊喜。
酒标——圣乌尔班 ——当时几乎把我吓退了。在那个每个时髦酿酒师都试图以图形设计显得现代的年代，克诺尔却用一幅巴洛克风格的圣人画像，代表着或许过于宗教化的背景。胡说！如今我恰恰因此而喜爱克诺尔。好吧，到了我这个年纪，保守的价值观得到了更多重视。
当然，如今我也知道 这些事实：约15公顷土地，一半种植绿维特利纳，另一半种植雷司令，此外还有少量麝香、琼瑶浆、霞多丽，甚至黑皮诺。梯田全部采用手工劳作，在大木桶和不锈钢罐中酿造，不使用小橡木桶，晚装瓶。一切都如应有的样子——当一个人将内涵置于时尚之上时，便应如此。但事实无法解释我为何爱上这些酒。那是一种感觉：一杯克诺尔，就像与永恒的一次约会——一种人活着便能认识的永恒。
这些地块都是如雷贯耳的名字：Schütt——或许是其中最精准、最璀璨的一块。Kellerberg——贵族般高雅而深沉。Pfaffenberg——清凉而明亮。Kreutles——始终是汁水充沛、力度十足的绿维特利纳的保证。Trum——面积小、香辛味浓，广为人知的程度却很低。我把它们全都喝过，常常还品尝不同年份；它们就像同一本书中的各个章节。我意识到：这里并不是口头宣称风土，而是彻底地践行风土。而在酒窖珍藏装瓶中，我最戏剧性地感受到这种风土——那是当年最佳葡萄的精华，并非每年都会上市。
然后是费德施皮尔这个话题。我从未理解，这一类别为何会失去买家的兴趣。克诺尔的费德施皮尔——尤其是绿维特利纳——在我看来是瓦豪最深藏不露的秘密之一。经过十年、十五年，有时二十年的发展，它们会呈现出令人难以置信的深度。我不止一次经历过：餐桌上一款老年份费德施皮尔，竟让那些被认为更伟大的翡翠级葡萄酒相形见绌。这种低调的伟大至今仍令我着迷。
克诺尔两百年 ——也意味着两百年的坚持。我曾有幸亲自见过的老埃梅里希·克诺尔，塑造了这种风格：宏大，始终带着一丝力量感，精准，却从不过度。小埃梅里希延续了这一风格——举重若轻，没有断裂，也没有停滞。正是这种对自己道路的忠诚让我信服。
我承认：如果酒窖里有克诺尔，我不需要新的酒标，不需要小橡木桶实验，也不需要时髦的自然酒姿态。对我而言，这是买得起的保守型奢华，是装在瓶中的文化遗产。而如今，当我回望即将四十年的葡萄酒人生，真正如此可靠地陪伴过我的酒庄地址寥寥无几。
而且，没错： 谁到了Unterloiben，就不应只品尝葡萄酒，还应该去亲戚家的餐馆坐坐。在花园里吃一份杏子团子，再配上一杯费德施皮尔——这比任何演讲都更能表达什么是奥地利。
克诺尔并不只是拥有200年的历史。 克诺尔是永恒的。而我很庆幸，自己很早就踏入了这份永恒。