作者：Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
空气中有泥土的气息，还有马厩的味道——不管是不是心理作用——以及白胡椒味。远处传来拖拉机的轰鸣，奥得河和波兰边境距离这里不到十公里。没有任何迹象表明，这里会在酒杯中呈现出那样的东西——优质的葡萄酒；在一个本来不可能进行葡萄种植的地方酿造出来的酒。但它可以。还可以做得非常好。欢迎来到Patke酒庄——就葡萄种植而言，勃兰登堡无疑最勇敢的地方。这里是一座设施齐全的酒庄（还设有某种季节性乡村酒馆），从柏林乘坐区域快车即可抵达。这里的东北部突然变得如此南方化，远超我们的想象。
这个念头并非来自葡萄酒界，而是来自建筑工地： Matthias Jahnke，草莓种植者、建筑承包商，一个总是在犹豫之前就动手做事的人，于2016年首次种下葡萄藤。地点是： Pillgram，在此之前，这里主要由平淡无奇的传统农业和辽阔的土地所定义。葡萄酒在这里并不是一个话题，尽管旧记录显示，这里以及邻近的波兰早在过去就曾种植葡萄——大约700年前，在我们这片大陆的温暖期。
如今，不到五公顷的土地上生长着一系列强健的葡萄品种，仿佛天生适合这个时代： Solaris、Johanniter、Sauvignac、Regent. 全都是PiWis – 抗真菌葡萄品种，培育出来是为了减少植物保护剂的使用，适应艰难的种植地点，也适应即将到来的未来。不过，这里也有通过传统育种培育的白皮诺——尤其是“S” 2023（目前已售罄，价格约16欧元），喝起来就像来自普法尔茨或施蒂利亚的葡萄酒：柑橘味较少，核果味更多，还有榅桲味——这很少见——整体极其平衡，入口时汁水与力量都令人惊讶。纯粹的享受！
然而，Matthias Jahnke思考的不仅是葡萄藤，也思考 人与人的相遇。在酒庄的农场商店里 ，商店向马克州平原敞开，来访者品尝Jahnke的 自制萨拉米香肠, 当地奶酪 最后还会灌下一杯 自家生产的草莓利口酒。这场景仿佛来自南蒂罗尔或弗留利——只不过这里位于勃兰登堡的东部边缘。整个组合就像一个乡村微观宇宙，节奏放缓，却并不因循守旧。
在酒窖里， Romano Voß 正在酿造一种不刻意迎合、却总能讨人喜欢的风格。白葡萄酒棱角分明： Solaris带有咸鲜而精准的风味, Johanniter拥有近乎阿尔卑斯般的张力，而红葡萄酒 Regent则是一个未经雕琢的性格，带着坚实而热烈的气质。许多酒留在不锈钢罐中，部分酒则在全酒泥上陈酿——一切都彰显着一种酿酒手法：它的追求与能力，都超出了我们愿意给予它的想象。
其中， Pinot Iskra（14.50欧元），专门为 柏林Schmidt葡萄酒商店装瓶，如今早已成为酒庄最受追捧的白葡萄酒之一，这充分说明了这个新兴圈子的自信。 它是干型酒，果味突出，带有白色花朵的香气，黑醋栗味异常丰富，夹杂着少许大黄味，它不仅现代，而且风格稳健。在那里还能买到：Patke的灰皮诺（12.90欧元），一款绝妙的夏日葡萄酒。
如今， 约有 90%的酒瓶 留在柏林-勃兰登堡地区，这不仅是因为距离近，更重要的是，这里没有葡萄酒传统。这些葡萄酒是为葡萄酒世界即将到来的当下而酿造的——冷峻、清晰、不加矫饰。而那些从波茨坦或腓特烈斯海因赶来的客人，常常带走的不只是几瓶酒：他们隐约意识到，这里正在发生变化。 不仅是气候上的变化——也是文化上的变化。
种植面积计划扩大到15至18公顷。 而如果有一天起泡酒也加入进来——Patke对它寄予厚望——那不会是一次题外之旅，而是对早已开始之事的延续。
因为Patke酒庄已经不再是一个实验。它证明了葡萄酒创业者能够创造属于自己的风土，即使是在过去人们尚未意识到这种可能性的地方。靠的是勇气、头脑，以及一把切萨拉米香肠的锋利刀。