（曼弗雷德·克利梅克）
在火车抵达巴登的弗赖堡之前，我必须用专栏中介绍过的瓦豪酒庄的几款葡萄酒，补全我十四天前的那篇专栏。尽管该酒庄酿造的品种 非常出色——其中也包括新堡（Neuburger）或红维特利纳（Roter Veltliner）等极为罕见的白葡萄品种——我仍然会选择最知名的奥地利葡萄品种：绿维特利纳。2024年份科尔姆米茨园（Ried Kollmütz）绿维特利纳羽饰级（Federspiel）1.5升大瓶装（25.00欧元），对我来说是今年夏天最出色的、带有园地特色的派对酒：清新、辛香、有咬劲、有内涵——一款轻松易饮、面面俱到的全能型葡萄酒。售价28.00欧元的2024年份阿克斯波因特园（Ried Axpoint）绿维特利纳翡翠级（Smaragd），则是选择一款不过分胡椒辛香、而且兼具勃艮第风格优雅气质的绿维特利纳时的稳妥之选——在杯中稍稍接触空气后，它便能充分展现绿维特利纳的全部魅力。产自举世闻名的顶级葡萄园阿赫莱滕（Achleiten）和凯勒贝格（Kellerberg）的翡翠级绿维特利纳（均为46.00欧元），是精准、为令人印象深刻的一口而酿造的、工艺精湛的伟大绿维特利纳：不矫饰、不迎合时尚式干预，力量十足，应该得到更多关注。尤其是因为我们可以让它们在酒窖中陈年数年。
带着这些留在味蕾上的印象，我离开奥地利，向西而行。多瑙河消失了，景观变得更加狭窄，向蒂罗尔敞开，山脉退向远方。不知何时，巴塞尔、莱茵河、孚日山脉以及黑森林出现在车窗外——我抵达了马克格雷夫勒兰，那片位于法国和瑞士交界处、德国最西南端的土地，德国葡萄酒消费者对它的了解却少得惊人。然而，马克格雷夫勒兰恰恰是酒馆与葡萄酒爱好者的天堂，这里居民无拘无束的生活乐趣，展现出一个完全不同于那个常被诟病为扫兴者的德国人的形象。在这里生活舒适，花费也不高。
要理解马克格雷夫勒兰，就必须认识一个我们至今通常称为古特德尔（Gutedel）的葡萄品种。不过，这正是该品种及其市场推广唯一的问题所在，因为“古特德尔”听起来像是跟团旅行、协会出游，以及那种德国葡萄酒文化——几十年来人们一直费力地试图摆脱它。在国际上，这个品种名为莎瑟拉（Chasselas）。它是当今欧洲最有趣的白葡萄品种之一。
莎瑟拉其实是法语区瑞士最重要的白葡萄品种。因此在瑞士，它被视为欧洲最优秀的风土品种之一。然而，德国的莎瑟拉有些甚至明显优于瑞士的同类酒。 马克格雷夫勒兰的酿酒师们也越来越意识到这一点。
在香气上，莎瑟拉拒绝任何形式的炫技：没有异国情调的水果篮，没有咄咄逼人的初级果香。取而代之的是梨、白色花朵、粉红葡萄柚、些许橘子，有时是椴花，有时是金合欢。随着陈年加深，会出现榛子以及核桃的细腻气息，正是这些气息让伟大的莎瑟拉成为伟大的白葡萄酒。
恰恰是莎瑟拉这种受到控制的中性特质，使这个品种如此珍贵。即使采用更为浓缩的酿造方式，葡萄酒依然保持着非凡的从容。它不会抢在食物之前凸显自己，而是陪伴食物：各种鱼类、牡蛎、贝类、亚洲菜肴、香草料理、山羊奶酪或白肉，都能从这一特性中获益——莎瑟拉增强风味，而不是将其掩盖。
此外，它还具备一点，而这在未来几十年的葡萄栽培中或许会变得更加重要：广泛的接受度、高贵的质地，以及低酒精度下的畅饮感。如今其他产区正绞尽脑汁地寻找答案，以回应许多消费者对更轻盈葡萄酒的需求；而莎瑟拉几个世纪以来就一直具备这些特性。接下来几期，我将介绍这一点以及马克格雷夫勒兰。