（编辑部）
这股浪潮已经到来。 它并不像海啸那样轰然冲上海洋葡萄酒世界的大陆，而是平滑地滚滚而来，几乎不引人注意。更少酒精，杯中更多乐趣——或许正是餐饮业急需的那一杯。不是苦行式的自我惩罚，而是出于信念的选择。今天，两款长相思展示了11%的酒精度如何带来的不是牺牲感，而是丰富感。其中一款来自南蒂罗尔，生长于树龄75年的葡萄藤上，海拔800米，夜晚足够寒冷，能够令酸度更加鲜明。它散发着湿石、柠檬草、橘子皮和一层清凉烟雾的气息。入口先是梨，继而是醋栗，最后是盐。很多盐。其中一款不再需要证明什么，却无所不能的葡萄酒。
另一款来自南施蒂利亚。传奇酒庄萨特勒霍夫（Sattlerhof）的“Gamlitz”长相思，他们是钢罐酿造和浸皮时间方面的大师——清澈如水，结构紧致，带有不显宽厚的异域风味，酸度如绷紧的琴弦。这里同样是11%。酒精度像一位举止得体的客人一样退居幕后。饮用顺畅，毫无阻碍。
而当我们饮用这两款葡萄酒时，不妨把目光投向更广阔的天地。有些产区一直都很擅长做到这一点：瓦豪“Steinfeder”——纤巧、清澈如瓦豪上方的森林区空气（奇怪的是，瓦尔德维尔特尔确实属于瓦豪），酒精度从不超过11.5%。然后是来自葡萄牙的绿酒（Vinho Verde）——柑橘风味，轻盈跳跃，几乎总带有一丝微气泡。或者来自巴斯克地区的Txakoli——干爽、清凉，像杯中的大西洋海风。这些传统都证明，轻盈并非新编的营销童话。
新鲜之处在于，研究开始着手探索这一主题。比如新西兰。七年来，酿酒师和科学家一直在努力酿造酒精度约为9.5%的葡萄酒——不借助降低酒精度的机器设备。他们在叶幕管理、采收时间和酵母管理方面进行尝试。结果并不是脆弱的妥协品，而是有肌肉感的长相思。典型例子是来自马尔堡的“The Doctors’ Sauvignon Blanc”——酒精度低于10%，却直到最后一口都保持着品种特征，尽管其中时不时会使用在新西兰十分常见的香气酵母。
澳大利亚采取了不同的方法。在那里，技术不仅被允许，而且受到欢迎。反渗透、提前采收、与提前采收的批次进行混酿。目标是相同的：保留结构与香气，降低酒精度，同时不让葡萄酒尝起来像一只被掏空的苹果——徒有外形，没有内核。
然后是德国。 在那里，人们甚至开始尝试酿造酒精度低于5%的干型白葡萄酒。这是一条狭窄的边界：低于这一标准，感官表现会变得单薄，在沟通层面则更加单薄。此外，德国葡萄酒法几乎不承认4.0%至8.4%之间的区域。一个没有明确规则的赛场——也许正因如此才有意思。第一批原型已经出现，没错，它们颇具风险。但如果想定义一个新细分领域，这也正是其中的一部分。我们将很快、并且明确地报道其中一款原型。
还剩下什么？三条小小的真相：轻盈靠的是工艺，不是魔法。长相思在这一领域常常出人意料地更胜一筹。而“轻盈”一直都存在——只是它的理由变了。过去是传统，如今则是气候变化、饮酒文化，以及想要尽情享受一个漫长夜晚，而不是在醉意的迷雾中寻找答案的需求。
所以今天在WINEPARTY：拉格德（Lageder）的“Fragment”和萨特勒霍夫（Sattlerhof）的“Gamlitz”。两个证明11%已经足够的例子。而德国低于5%的实验也即将登场。不是无醇葡萄酒。唯一的问题是：长相思是否只是严肃轻盈型葡萄酒的秘密武器——还是其他葡萄品种同样做得到，只是没人谈论它们？