（Claude Auguste／动画图片：runwayml）
20世纪70年代初，皮耶罗·安蒂诺里（更确切地说是他的兄弟路德维希）与当时尚未广为人知的酿酒师贾科莫·塔基斯决定无视基安蒂的僵化规则，这远不只是一个技术或哲学层面的决定。当时的法规仍要求基安蒂必须加入白葡萄。安蒂诺里摒弃了这一要求，毫不妥协地采用桑娇维塞，加入赤霞珠，后来又加入品丽珠，并让葡萄酒在小型橡木桶中陈年。最终，这款佳酿失去了DOC等级，只能作为普通餐酒出售。偏偏正是这场看似的“降级”，成为一场革命的开端。超级托斯卡纳由此诞生。紧接着，博尔盖里男孩们的革命也开始了，他们重新塑造了整个葡萄酒世界。
如今，半个世纪过去了，许多曾经备受争议的事情已经显得理所当然：托斯卡纳的赤霞珠再也不会让人震惊，橡木桶（如今使用得少一些）属于酿酒工具的一部分，意大利葡萄酒世界已经重新发明了自己。留下来的，是这位颠覆者Tignanello：如今它已跻身欧洲伟大红葡萄酒的标志性酒款之列，同时也是少数几款对热心葡萄酒爱好者而言，价格仍然负担得起的传奇酒款。价格不低，但仍处于一个人确实愿意打开并喝掉一瓶酒的范畴。这正是Tignanello与许多其他传奇酒款的区别，后者早已走进保险箱和拍卖行——那是一条通往谬误的道路。
我重新品饮了四个年份：1990年份的双瓶装，此外还有1998、2001和2009年份。将近二十年里的四款酒。四个关于这款常被嘲弄、也颇具争议的标志性酒款的瞬间切片。
1990 在托斯卡纳，这一年份被视为温暖且十分均衡的年份。干燥的夏季和均匀的成熟过程带来了浓郁且耐久的葡萄酒，直到今天仍保持着非凡的新鲜感。在稳定酒窖中多年静置之后（这里所有酒都如此），这款酒本身年轻得令人难以置信：番茄、浓郁的黑醋栗、樱桃、玫瑰果、湿烟草、少许薄荷和草地香草，以及入口时令人难以置信的愉悦。很长很长一段时间以来最出色的红葡萄酒之一。顺便一提，1990年份的双瓶装在1995年于蒂罗尔的Morandell售价840先令：也就是约65欧元。
1998 长期以来，这一年份一直被传奇般的1997年份的光芒遮蔽。实在不该如此。温和的春季、温暖的夏季以及成熟期的理想条件，造就了沉稳、平衡且优雅非凡的葡萄酒。Tignanello尤其从中获益匪浅——也因为当时酒窖里的工作人员是一个配合极其默契、从容而得当地酿酒的团队——很多人都说，那是当地有史以来最出色的团队。起初在香气中有许多红土、心形樱桃和一缕短暂的铁质气息，随后是香草；再之后，无论在入口时还是口感中，才出现通常的特征：克制的果味与力度。不过，应该在未来五年内喝完。
2001 这一年份本来就是托斯卡纳最伟大的经典年份之一。近乎理想的生长季造就了直到今天仍属于其世代中最耐久的葡萄酒。结构、新鲜感和陈年潜力几乎达到了理想的结合——而我在这瓶酒中感受到了这一点：年轻得惊人，肯定还有至少20年的潜力。而且香气和入口都很新鲜。我本会把它当成一款2010年代的波尔多酒。
2009 这一年份明显更加温暖。生长季带来了充足的阳光和高温，同时几夜较凉的夜晚避免了新鲜感的流失。许多葡萄酒直到今天仍展现出成熟的果味和易于接近的质地。然而，2009年份是这一系列中最弱的Tignanello（而不是如预期的1998年份）：一丝乳酸感，一丝番茄味过重的果味（几乎没有樱桃），还有一丝乏味。呼气时在余韵中表现得极其出色——但遗憾的是，只有那里如此。
但另一个事实仍然令人瞩目：Tignanello的陈年方式不同于许多伟大红葡萄酒。它不会慢慢隐没在皮革、灌木丛和三级香气之后。桑娇维塞的果味依然清晰可辨。它会改变形态，失去年轻感，却从不会失去樱桃和玫瑰果。同时，赤霞珠的成分越来越多地与葡萄酒融为一体，直到它们不再被感知为葡萄品种，而是成为结构——这也让Tignanello的风味始终在某种程度上带有波尔多的气息。
但这也解释了为什么Tignanello永远不可能仅仅成为一款来自托斯卡纳的波尔多酒（尽管它在20世纪80年代几乎曾经如此）。这款酒拥有国际化的酿造手段，却彻头彻尾地属于托斯卡纳。它的酸度、草本辛香、细腻的单宁，以及樱桃、泥土和地中海香草之间那种独一无二的牵引，随时都在透露它的产地。因此，我酒窖中的四瓶酒讲述的与其说是各个年份的故事，不如说是一种理念的故事：五十多年来，这种理念一直滋养着葡萄酒世界。而它或许会成为少数能够熬过红葡萄酒危机的超级托斯卡纳酒之一。