（这篇文章此前刊登于《周日世界报》（WELT am SONNTAG），预告中的蒂罗尔文章目前在我们的媒体律师那里，他还不愿放行。明天再发）
奥地利人（我）遇上Östreicher：酿酒师Kerstin和Richard Östreicher在美因河畔的Sommerach。数百年来，葡萄藤一层又一层地扎入这里的土壤，从土中吸取水分和矿物盐；而这片土壤本身又由早已褪色、消逝的葡萄藤的老根组成——产地的DNA。Kerstin和Richard Östreicher知道这份DNA的存在，并尽其所能将其酿造出来。而且，他们做得非常出色。省下更多言语，直接进入葡萄酒。
这款 “Augustbaum”地块的Silvaner 2022 约（34.00欧元）。上午10点饮用，此时舌头和上颚尚未被多少食物分散注意力。它在全酒泥上陈放了12个月，使用法国的旧Tonneau桶——没有姿态，只有实质：榅桲、花香的暗示、一丝覆盆子烈酒的气息——但没有甜味。果实并不年轻，而是在每个阶段都已成熟。这款酒的光泽，在为评定编号进行评审时曾五次被拒，最终才获准通过。这说明，在葡萄酒评审者中那些古老的高阶祭司们，并不理解当下的现代性。Augustbaum的多汁感不是一种效果，而是一种物态。大约只有2000瓶，不需要更多。如果某样东西是被塑造出来的，而不是被设计出来的。
同一地块的2023年份呢？它（36.00欧元）更为质朴，但绝不粗鄙。更像河床，而非漫步大道。香气让人想起勃艮第，也许是马孔，或者来自更高海拔地块的Marsanne。这同样是一种身份：不在那里，却以那里的方式存在。
2023年份的Rossbach Chardonnay （65.00欧元）浑然一体：在Damy和Francois Frères酒桶中发酵，木材来自同样为Meursault供应木料的森林。克隆也来自那里。质地绷紧而精细，如同乐器的膜。自然发酵，1500瓶。不是一款用来欣赏的酒，而是一款用来饮用、随后跪地并献上感谢祷告的酒。
下一瓶： 2022年份的Silvaner“Maria im Weingarten” （42.00欧元）。一座小教堂下方的葡萄园（因此得名Maria），土壤为黏土质、富含铁的石灰岩。比Augustbaum更为古典，却带有棱角分明的深度。一款定义自身轮廓的酒——其戏剧性是其他德国葡萄酒难以企及的。
红葡萄酒呢？当然有。因为在我看来，来自美因法兰肯的红葡萄酒常常属于世界顶尖之列。Östreicher家的 “Rosen”地块Spätburgunder（Pinot Noir）2018 约（52.00欧元）——仅1000升，木质气息精致而优雅；土壤为沙质壤土和贝壳石灰岩，距美因河直线距离20米，高出河流水面3.4米。一种优雅的辛香贯穿Rosen，仿佛完全来自土壤本身。酒窖中没有芳香上的强化，只有在葡萄园土壤中形成的板块构造般的张力。若仔细品尝，便能发现一条可以一直追溯到夜丘（Côte de Nuits）最佳地块的脉络。
2023年份的Katzenkopf地块Spätburgunder （68.00欧元）加入了20%的新木桶：结构清晰明确，是一种只有在知道自己想要什么时才会作出的决定。Hallburg地块的Spätburgunder（28欧元）：樱桃、黑醋栗、薄荷、杏仁膏、迷迭香——一月里的意大利村庄，街道空无一人，但空气中仍残留着节庆的气息。
Östreicher家的 Hölzlein Weißburgunder 2023 （35.00欧元）矿物感深入骨髓：2000年种植，与其说来自中法兰肯，不如说更像Mercurey。2024年份展现出更强的牵引力，但仍处在同一条脉络上。在这里，产地不是一种保险，而是一件工具。
这款 Silvaner“sur lie”2023 （22.00欧元）：略显浑浊，浓密，香气中带有戏剧性。桃子、豆类、榛子、核桃壳——不是效果，而是层层叠加。土壤是贝壳石灰岩，但整体印象几乎带有阿尔卑斯气息。一款说着勃艮第语言的Silvaner，却没有模仿这种语言。在它之前：Maria。再之前：Augustbaum。这是一个由句子构成的系统，它们彼此支撑、相互矛盾，最终又彼此补全。