（Manfred Klimek / Björn Grebner）
昨天下午在 格哈德·克拉赫 伊尔米茨的时光是一个美妙的时刻。并不矫情，而是格外清醒克制——也正因如此，蕴含着一种静默的力量，充满积极的能量（这是我们在当下这样的时代里迫切需要的）。
格哈德·克拉赫44岁。他23岁时，在父亲去世后接管了酒庄 阿洛伊斯·克拉赫，这位非凡的酿酒师曾以甜酒重新定义布尔根兰在国际上的版图，并因此获得 罗伯特·帕克 多次给予的96至100分。这是一份也可能令人不堪重负的遗产。但小克拉赫却走了相反的道路。他停下来，倾听；并开始——起初与祖父和母亲共同，后来与他那位汉萨同盟背景的妻子 伊冯·克拉赫，两人同时建立起一家重要的国际葡萄酒贸易公司——着手构建一种新的架构。顶级甜酒，以及新的白葡萄酒和红葡萄酒：既与合作伙伴共同酿造，也在国外开展。不是断裂，而是扩展。不是与神话保持距离，而是聪明地将其延续发展。
因此，这次拜访最重要的酒首先入杯：那款 2005年份Grande Cuvée，正是那款曾让帕克给出神奇100分的甜酒。即使在今天，二十年之后，这款酒呈现的也不是宏大，而是多汁、丝滑且受到控制。浓郁却不沉重，甜美却不慵懒；由低酸度与低盐度构成的内在骨架有力地支撑着葡萄酒，而不是将其平庸地展示出来。
克拉赫早已不只擅长甜酒，这一点由 2022年份Pinot Gris Reserve便可看出。干型、紧致、冷峻，带有那种灰皮诺在中欧极少达到的严肃感。没有油腻感，也不刻意讨好，而是结构、长度与内涵。极其精致，又是那种塞拉肯盐味——这里的土壤从小型盐湖中承袭了这种风味。
同样坚定的是干型 Cuvée K ，由威尔士雷司令、霞多丽和Scheurebe酿成：这不是一款试图讨好所有人的酒，但在智性层面，它也没有走民粹式的乡土路线——对此负有责任的是Scheurebe。层次丰富、充满张力，带有一种内在的动态，让人清楚地意识到，这里有人将葡萄酒理解为精确的手工艺，而不是一种风格引用。但它依然没有负担过重——纯粹的畅饮酒。
尤其发人深省的是 2022年份Chardonnay St. Georg ，来自莱塔山脉，与 奥尔多·索姆合作酿造。索姆拥有蒂罗尔血统，是国际顶尖侍酒师，多年来一直生活和工作在美国，并在那里为让欧洲葡萄酒摆脱民俗化标签、站稳脚跟作出了重要贡献。这款霞多丽将这双重视角融于自身：勃艮第式的精准、石灰质的张力，以及美国式的表达清晰度。一款没有地域姿态、却拥有产地属性的酒——也因此或许是酒庄最符合当代精神的葡萄酒之一。
克拉赫并不把甜味视作博物馆里的过去，这一点由 2023年份Liliac & Kracher冰酒 （来自罗马尼亚）便可看出。小粒白麝香、少女葡萄、特拉米纳——以芳香为构想，却精准地加以实现。不是异国风味的糖水鸡尾酒，而是一款拥有内在秩序的酒。同样如此的还有 2022年份Rosenmuskateller，这个品种正是克拉赫家族当年从南蒂罗尔“进口”到布尔根兰的（更准确地说：是偷运进来的）。在这里可以看出，传统有时不过是勇敢决策的总和。
下午结束时，那个将一切串联起来的故事被提起：1988年在伦敦举行的传奇品鉴会。一位当时完全不为人知的阿洛伊斯·克拉赫，将自己的葡萄酒与 滴金酒庄并列——这是世界上最著名的甜酒——并最终胜出。不是营销伎俩，而是信念。今年，格哈德·克拉赫和我将重新举办这场品鉴会。为了 WELT am SONNTAG。不是出于怀旧，而是因为它与当下息息相关。
因为克拉赫如今展现的，不仅仅是一家拥有历史的酒庄。这是一家已经明白：伟大不在于固守，而在于持续思考与前行的企业。也明白甜酒——只要酿造得当——并非时代错置之物，而是葡萄酒酿造中精准、耐心与理性诚实的试金石。