（Manfred Klimek /《WELT am SONNTAG》）
我是奥地利人。我是维也纳人。而且我是唯一一个不会滑雪的维也纳人和奥地利人。我也从未想学。在山与海的永恒争论中，我是大海的男人。因此我很少去阿尔卑斯山。这一次，时隔多年，我又回到了山峰之间和岩壁群之中——为了喝葡萄酒。在“阿尔卑斯葡萄酒”系列的第二部分，我们短暂回到上个专栏结束的地方：桑德霍夫酒店的新葡萄酒吧，这个地方只会让葡萄酒爱好者感到幸福。葡萄酒贸易公司Trinkreif的创始人克莱门斯·里德尔（该公司专营陈年葡萄酒）参与负责这里的酒单，并给出了一些建议，介绍他会在这里品尝哪些价格在50至250欧元之间的葡萄酒。
我们从布尔根兰州鲁斯特的罗西和汉内斯·舒斯特酿造的一款2024年份红葡萄酒开始（酒吧售价52.00欧元），这是一款由蓝弗朗克、圣罗兰和茨威格特调配而成、甜美感颇为显著的混酿。充沛的樱桃味，些许黑加仑，以及相当多的异域香草。芬芳、优雅，酒体适中，十分出色。第二款酒则是一款更为难觅的白葡萄酒，即 Laurent Tribut的2022年份夏布利AOC（75.00欧元）。克莱门斯·里德尔说：“Laurent Tribut是夏布利那些较为低调、但非常可靠的名字之一。”确实如此。这里同样可靠的，还有那种经典的夏布利风格——由于荒谬的大规模生产，这种风格曾经失落了数十年。
酒单上引人注目的还有Amarotti价格非常实惠的阿布鲁佐特雷比亚诺（68.00欧元）——但我想喝一款老白葡萄酒。里德尔的酒单上有一瓶来自瓦豪Knoll酒庄的1997年份Kellerberg Smaragd雷司令（150.00欧元），它急需开瓶。一直以来，我对瓦豪1997年份的Smaragd葡萄酒，尤其是那些出自优秀酒庄的佳酿，态度都很矛盾。原因是：这些酒在年轻时简直无法饮用：过多的贵腐菌——这种高贵霉菌尤其负责大多数甜酒的葡萄收成——让这些酒在将近15年的时间里几乎无法接近；它们过于肥厚、酒精过高，无论香气还是口感表现都过于单调。早在那时，著名的瓦豪酿酒师Franz Xaver Pichler就让人转告我们这些评论家，也包括我，说我们全都是蠢货，根本不明白这些酒陈年后会有多么伟大。而他说得没错。
我们在莱赫以一款出色的白波尔多结束最后一轮：2017年份Smith-Haut-Lafie blanc（250.00欧元），由长相思、赛美蓉和灰皮诺调配而成。里德尔认为，在这款混酿中，赛美蓉和灰皮诺尤其使这款酒得以与长相思的主导地位拉开重要距离。他说得对。
在山区的一家餐馆里，我了解到一家原本不会出现在我名单上的山区酒庄：位于博尔扎诺附近费尔德图恩斯的Kerschbaumer家族Garlider酒庄。Christian Kerschbaumer二世已将这家仅有4公顷的酒庄转为有机种植，主要以一种极具个人特色的笔触酿造几种德国人最喜欢的葡萄品种：清冷、优雅，品种特征极其鲜明，却从不迎合廉价席位的掌声。2023年份米勒-图高（14.60欧元）本来是一款我总觉得过于花香的葡萄酒，但在这里，它失去了相当一部分常有的浓烈味道，展现出一种优雅：果味受到节制，矿物质中的盐味也被带到了聚光灯下。接着，杯中呈现的是Garlider对西万尼的独特诠释（2023年份，16.90欧元）：梨形水晶梨、清冷的青苹果、少量核果、更多的榅桲，以及一丝覆盆子。2023年份绿维特利纳（18.50欧元）在入口的第一印象中，呈现的并非胡椒般的辛香，而是这一品种的勃艮第式力量：对于一款普通的维特利纳来说，这是一款重量感惊人的酒。西万尼和维特利纳也有“Hautnah”版本，即珍藏酒，但它们首先还需要在酒窖中存放几年。
其实我还想介绍一位年轻的德国酿酒师，他位于阿尔卑斯山东缘、靠近格施里本施泰因山的阿尔卑斯地区。但关于他，我会在另一个专栏中介绍这个非常非常独特的地区时再写。