（曼弗雷德·克利梅克／编辑部／动画图片：runwayml）
如今，如果有人声称德国或奥地利社会已经陷入僵化，偏偏会遭到葡萄种植业的反驳。不是来自初创企业，不是来自大学，也不是来自各部委，而是来自文化农人——那些将“文化”一词扩展到创新领域的葡萄种植者群体。
本周，我一直在进行一项关于无酒精和低酒精葡萄酒的大型调查，这项调查很快将以文章形式刊登在《星期日世界报》（WELT am SONNTAG）上。我原本预计会遇到大量营销话术、一些半吊子的实验，以及一大堆坏情绪。但我发现的却完全不同：这是一个前进速度快于自身名声的行业。
这令人意外。因为多年来，葡萄酒一直被视为对技术化趋势的反向运动。当其他食品行业不断开发新的工艺时，葡萄种植业却在庆祝原始事物的回归。自然发酵取代纯种酵母。陶罐取代不锈钢罐。马匹取代拖拉机。技术越不显眼，许多消费者的渴望似乎就越强烈。
如今，令人瞩目的变化正在发生。技术回来了。而且它不再是被视为敌人的对象，而是解决方案。
如今，南施蒂利亚的汉内斯·萨巴蒂、莱茵高的约翰内斯·莱茨、普法尔茨的克里斯托夫·哈默尔、Haardt Hills 的格雷戈里·埃梅尔，甚至摩泽尔地区较为古典取向的里希特酒庄，都在深入研究无酒精葡萄酒。他们研究的不是那些往往显得有些无计可施、只想取代葡萄酒的替代品，而是真正的葡萄酒：在发酵完成后再将其中的酒精去除。就在几年前，成品往往还不尽如人意。这些葡萄酒显得单薄、空洞、尚未成熟。人们也就能够理解，为什么许多葡萄酒爱好者会嘲笑这一类别。
但与此同时，情况发生了变化。工艺变得更好。酒窖技术更加精准。感官表现也更令人信服。更重要的是，一个介于两个世界之间的新类别出现了：部分脱醇葡萄酒。这类酒通常还会加入 Verjus，即未成熟葡萄的汁液。最优秀的产品依然拥有葡萄酒的产地特征、果味和结构，但减少了部分酒精带来的冲击感——如今，许多年轻消费者正越来越对此持怀疑态度。
社会悖论也正由此开始。因为同一代人在生活的许多领域对技术持批判态度，却突然要求葡萄酒采用技术。他们质疑工业化流程，希望以区域化、可持续且有意识的方式消费，却同时要求酒精度更低、可控性更高、更加适合日常饮用的饮品。没有技术，这是不可能实现的。
葡萄种植业对此作出了极其务实的回应。当社会的大部分人在争论中陷入僵局时，葡萄种植者正在进行实验。他们尝试、放弃、改进，然后重新开始。这正是葡萄种植业一直以来的做法。如今被奉为传统的那些方法，也曾经是创新。但重要的是：葡萄种植者并没有因为这些实验，就放弃已经在葡萄园中走上的有机或生物动力之路。化学手段不会在那里卷土重来。
围绕无酒精葡萄酒的讨论，常常被不必要地意识形态化。对一些人来说，这是对延续数千年的文化技艺的背叛；对另一些人来说，这是唯一在道德上可以接受的未来。这两种观点都缺乏说服力。因为最令人兴奋的生产者早已采取了另一种方式。他们并不想取代经典葡萄酒，而是想对其加以补充。那杯12.5%酒精度的雷司令不会消失。13.5%酒精度的蓝弗兰克也不会消失。但在矿泉水与黑皮诺之间，一个新的空间正在形成。一个属于那些想少喝酒、却不愿放弃葡萄酒的人们的空间。
数十年来，葡萄种植业一直被迫为自己“落后”的指责进行辩护。如今，偏偏是这个行业展示了如何在不放弃自身身份的情况下实现适应。也许，替代品的短暂生涯也将因此走到尽头。因为既然葡萄种植者如今已经学会令人信服地酿造无酒精葡萄酒，为什么还要喝一种仅仅模仿葡萄酒的饮品？因此，无酒精享受的未来或许恰恰会诞生于许多人最意想不到的地方：酒窖。
葡萄种植业早已踏上征程。