（Manfred Klimek /《WELT am SONNTAG》）
德国葡萄酒饮用者都知道那些传统上颇具价值的葡萄酒产区：摩泽尔、莱茵高、莱茵黑森的红坡、幅员辽阔且多元的普法尔茨、德累斯顿附近拉德博伊尔的秀美山坡，以及多少也算在内的巴登——那里尤其以巨大的凯撒施图尔葡萄丘闻名。然而，就在德国最深处的西南角，位于凯撒施图尔以南不远、夹在法国、瑞士和黑森林之间的地方，坐落着一个与德国葡萄酒酿造传统形象几乎没有多少共同之处的产区：广为人知度甚低的马克格雷夫兰。黑森林在傍晚时分将凉爽的空气送入葡萄园，上莱茵河储存着白天的热量，阿尔萨斯通常驱车几分钟便可抵达——然而那里的葡萄酒尝起来却与莱茵河德国一侧的葡萄酒截然不同
造成这种不同的原因，是马克格雷夫兰的主导白葡萄品种：莎斯拉。没有哪种葡萄品种比它更适合我们的时代：适中的酒精度、细腻的花香，常伴有榛子和杏仁气息，此外还有在口腔中始终稳定的易饮性。
位于施林根的Blankenhorn酒庄也标志着德国葡萄酒酿造最西南端的终点——驱车几分钟便能抵达瑞士边境。越过边境，在瑞士也有几位颇有意思的酿酒师，但再往后，葡萄酒酿造便很快告一段落。
在Blankenhorn，人们极其鲜明地展示了这一地区蕴藏的潜力。自Martin Männer接手并塑造这家酒庄的一部分家族产业以来（包括一座极其漂亮的新建筑，空间充足，并配有用于举办餐饮活动的专业厨房），这里始终以极大的贯彻力开展工作。没有一款酒是平庸的，也没有一款酒是追逐时尚的；没有一款酒试图跟随潮流。酒窖高度现代化，酿酒师Christoph Fischer是那种内向的钻研者，而他与Martin Männer一起找到了一位非常清楚这种钻研也需要自由的老板：而且在如今这样经济上颇具挑战的时期，他还必须为这种自由提供资金支持。Blankenhorn团队的风格以精准、耐心，以及对葡萄酒如今应当实现什么的非凡分析性理解为特征。这种风格之所以格外鲜明，还在于酒庄的酿造文化将可识别性这一因素纳入其中。也就是说：Blankenhorn葡萄酒会留下足够的味道和香气，让人随时都能再次认出它们是Blankenhorn葡萄酒。
即使是施林根产地酒Chasselas 2024（13.50欧元）也证明了，巨大的饮用乐趣并不需要夸张的表达：杏子、些许月桂叶、少量草地香草，入口极其美味。一级园Chasselas“Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022”（22.50欧元）在深度和咸鲜感上更进一步，却没有牺牲其活泼的优雅。这正是它的伟大之处，也是酿酒师的伟大之处：他赋予葡萄酒一种流行文化意义——像披头士与绿洲乐队之间那些萦绕耳畔的金曲。
来自Sonnenstück特级园的霞多丽（2021年份，35.00欧元）同样展现出如今越来越少见的那种受控力量——此外还证明了，克制而精致的木桶使用可以如此优雅。口腔中有压力感，却没有一克多余的重量。2021年份的赤霞珠-梅洛“Postillon”（42.00欧元）是一款奇特而绝对成功的德国波尔多风格酒，它清楚地说明：我们也能做到这一点——尽管无人对此欢呼。最后尤其令人印象深刻的是Crémant Réserve Brut Nature（35.00欧元）：经过72个月的酒泥陈酿后，它发展出一种在这一价位很少见的精准度——一款具有鲜明德国特征、同时拥有鲜明世界性风格的起泡酒。很难做得更好了。